ALEXANDRA RUSU Румунсько-берберське весілля Evenimentul Zilei
Автор: АдамПопеску/Дата публікації: 27-01-2009 00:01
Біля входу в будинки троглодитів Туніської Сахари вас вражають три возз’єднані символи, намальовані синім кольором на білому (адже білий відбиває світло, а синій, здається, противно мухам в пустелі): риба, око, долоня Фатіми.
Так само на берберських весіллях одяг все ще прикрашають символом хреста. Більш потужне твердження, ніж будь-яка постмодерна інсталяція на тему різноманітності, історії цибулевих листя, ні іронічного, ні наївного. Риба є нагадуванням про раннє християнство, до завоювання мусульманами берберів у VII столітті. Око, міст між двома релігіями, є суперечливим у християнстві, оскільки воно має "нездорове", алхімічне езотеричне походження, яке майже не зустрічається у візантійській іконографії приблизно до Французької революції.
Пальма Фатіми, з іменами Аллаха в буквах, називається Магрібом і Кефф Марьям, Пальмою Марії. Три найскладніші логотипи в історії цивілізацій, навіть якщо європейці, які їх знімають, відштовхуючись від спраги, здаються більш знайомими з троїцькою палицею Найка, котом Пума та зайчиком Плейбоя. І, як наслідок, я глибоко розчарований тим, що Туніс (поки що) не є індивідуальним продуктом, установкою, товаром, призначеним для експорту.
Як і скрізь, у Тунісі ви носите з собою особисте та колективне несвідоме, тому ваш вибір так чи інакше передбачений. Пластикові фаст-фуди або традиційні місця, де ноги мерзнуть, а гастрономічних сценаріїв немає, адже шеф-кухар готує майже без натхнення. П'ятизіркові готелі в суворо розмежованих районах, з яких ви не виїжджаєте на десять днів, або мокрі бокси біля медини, де ви точно знаєте, скільки мішків або грамів гашишу продали на вулиці. Покупки в сувенірному магазині з виставленими цінами, надзвичайно рідкісними, або вигідні пропозиції з криками в Медіні, від яких ви завжди виїжджаєте підбадьорені та здивовані чудовими своїми покупками.
Що ми продовжуємо говорити про медину: кам’яний сад, лабіринт, в якому будинки органічно ростуть один від одного, якесь несвідоме місто. Завжди місце зустрічі з іншим, через будинок якого ви повинні пройти, щоб просунутися, щоб циркулювати. Колись це відмежувало арабський квартал від французького міста.
Вдень обоє спілкувались, торгували; вночі вони закривали герметично-невидимку, і хто не виконував наказ, той вмирав. На рибному ринку кішка жує щупальце восьминога, продається хліб разом з великими красивими індиками, дроздів ріжуть у кривавій тазі біля імператорської клітки, стогнучи для душ. А тепер, щоб вийти з атмосфери: вони їдуть до Сахари з групою румунів. У другому віці дивний фантомний секс-туризм, в якому зароджуються міфи про берберську мужність і тяжіють до расових кон'юнктур. На верблюді, знаменитому шаблоні подорожі, деякі нудьгують і роблять припущення про звички гідратації та регургітації горбатого кита, які вони, з наївною уявою, ставлять через старість, старість, діарею. З i-містком у вухах я відриваюся (я навіть не хочу руйнувати настрій гриля в долині Прахова інших), і нарешті бачу пустелю. Нічого піднесеного. Мабуть, єдине у світі, що не має кольору - художників з дюн слід вигнати з фортеці, вибачте, з оазису.
Натомість зніміть капелюх перед Полом Боулзом, недооціненим і одержимим пустелею письменником ("Чай в Сахарі", "Вище за світ"). Його персонаж прямує до Сахари і тоне, тоне, йде, поки він більше не може або не бачить сенсу зупинятися. Небо біле, як покрив, а поза ним просто і природно лежить порожнеча.
З решти подорожі випливає моя пам’ять, яка заповнила забагато концертів пустелею: живі мозаїки з Бардо; інфляція портретів президента Бен Алі, які можна знайти в кафе та на ринках, плюс новини з робочими візитами, плюс "відкриті листи" від "добросовісних" громадян, в яких президент обіцяє залишатися при владі; Карфаген як розкішний квартал; заклик муедзіна до Великої мечеті в Кайруані, четвертому священному місті Ісламу; татуювання хною на європейському зап’ясті.
Ох, і в літаку, на зворотному шляху, жива ікона розчарування: «Залиши мене, брате, що Туніс - це не Анталія!». Різкість істини наповнює мене заздрістю. Туніс - це не Анталія. Просто, вагітно, правда. Залиште це на берберському весіллі!