Чому моделі такі худі L Express
"Худість - це публічна фантазія", - пояснює Ксав'є Помро, психіатр.
На подіумах модних показів, в журналах або рекламних кампаніях переважає надзвичайна худорлявість. Смертельний результат? Дослідження стійких взаємозв’язків між худорлявістю та модою.
"Ніхто не хоче бачити пишних жінок на подіумах", стверджує Карл Лагерфельд у 2013 році, гість на знімальному майданчику каналу D8. Від стрункої Коко Шанель до гілки Кейт Мосс, струнка фігура займає центральне місце в естетиці індустрії моди. Надмірне представлення худорлявості, яке моделює естетичні коди з часом, ставлячи легку вагу та виступаючі кістки як ідеал для досягнення багатьма молодими дівчатами.
"Нервова анорексія створюється не на подіумах"
"Худість - це загальнодоступна фантазія", - пояснює Ксав'є Помро, психіатр і директор підлітка-полюса в університетській лікарні Бордо. "Це не хвороба, а ознака часу: молоді дівчата хочуть бути худими". Але остерігайтеся злиття: "Не подіуми створюють нервову анорексію", - запевняє психіатр. "Хвороба походить не від моди, а від внутрішніх та сімейних причин".
Однак протягом 15 років існування спеціального підрозділу з розладами харчової поведінки лікар відзначає еволюцію тяжкості худорлявості, з яких він вказує на головного винуватця: "Панування образу, безперечно, служить причині анорексики". Які основи стійких відносин між модою та худорлявістю?
Худість і мода протягом століть
У 1920 році в моді був хлопчачий вигляд із плоским жіночим тілом, як у дівчинки-підлітка. "На модних малюнках, в журналах або на ескізах модних будинків тіло малюється тоншим, стрункішим, паралельно з новим баченням жіночності", - пояснює Флоренс Мюллер, історик моди.
Будинки Жана Пату та Ланвіна запускають свої спортивні лінії. Швачка Мадлен Віонет змушує своїх моделей носити пояси. Тому що у той час у Франції худорлявість залишалася лише ідеалом: "Якщо порівняти конструкції дизайнерів та фотографії моделей, ми бачимо, що ми далеко не виконуємо це прагнення до худорлявості. Моделі все ще дуже пухкі".
Шістдесятники освячують юнацьку худорлявість
1960-ті - це друга фаза правління худорлявості. Фігурка Swinging London, британська модель Твіггі (гілочка французькою мовою) "має повністю підліткове тіло - ні грудей, ні сідниць, ні стегон", зазначає Флоренс Мюллер. "Істота, яка не росте, а отже, не старіє".
Жан Шрімптон - на прізвисько «Креветки» -, Пенелопа, Верушка. Мода шістдесятих років має дитяче обличчя та тіло, що передує опушення, що освячує стрункість, але також і молодість, як стандарт краси на десятки років.
Пізніше купа дівчат протистоять заклику бути худими. Наомі Кемпбелл, Лінда Евангеліста, Сінді Кроуфорд і Клаудія Шиффер, супермоделі зірок 1980-90-х років, мають плечі, груди, стегна. "Ці моделі - супер-жінки, які протистоять чоловікам і емансипуються", - пояснює Олів'є Ніклаус, режисер документального фільму "Поп-моделі".
Супермоделі 1990-х: виняток, що підтверджує правило
Причина їх успіху, що є винятком в історії моделювання? "Їхня знаменитість", уточнює режисер. "Їх знімали у кліпі Джорджа Майкла" Свобода ", вони давали багато інтерв'ю. Завдяки їм моделі виходять зі свого мовчання і стають зірками".
Правління супермоделей закінчується приходом маленької блондинки з передмістя Лондона. Кейт Мосс, вся в темних колах, блідість і худне тіло, сублімує нездорову худорлявість, нав'язуючи напіввагу як невід'ємну умову для роботи моделі. Тендітна фігура популяризується, а моделі все худіші та молодші.
"Багато дівчат помічаються дуже молодими під час їх пікового зростання, коли вони раптово підростають, не набуваючи форми", - зазначає Елен Дескар, букер в Oui Management Paris. 2000-ті - прерогатива анонімних моделей, освячуючи блондинку і бліду східну дівчину як ідеальну стійку для одягу, на яку накинуті витвори дизайнерів.
Худенькість, притаманна світові моди
Поза варіаціями морфологій протягом століть, худорлявість залишається складовою професії модельника. Втома і стрес притаманні способу життя моделей, як показано в документальному фільмі екс-моделі Сари Ціфф «Я мене». Шалений темп Тижнів моди, кастинг, змагання та тиск - це доля більшості моделей. Часто їх тіло приймає удар.
Цей стрункий силует служить справі модних брендів. Кінцеве бажання творця - перенести свій ескіз у реальність, він прагне знайти легкість свого ескізу в тілі своїх моделей. Далеко від камер, всі вони забивають це: одяг краще падає на тіло, позбавлене форм. Але чому? "Візуально під час параду худорлявість подовжується, - продовжує історик моди Флоренс Мюллер, - і це подовження ідеалізує силует. Тонкість, перш за все, дозволяє наблизитися до ідеалу зовнішності".
"Моделі не репрезентативні для споживачів"
Якщо мрія модельєра - побачити, як його ескізи оживають, споживач часто не впізнає себе в проектованих зображеннях. "Занадто багато людей хотіли б носити одяг з подіумів, але вони не можуть, оскільки вони не відповідають морфологічно образу, переданому брендом", - з жалем повідомляє Джеремі, продавець у секторі розкоші. За його словами, сам будинок повинен переглянути свої стандарти краси: "Я думаю, що дизайнер повинен, розробляючи колекцію, вибирати моделі різних типів фігури".
Однак використання більш м'ясистих моделей у високій моді залишається маргінальним, і коли воно трапляється, бренди не звільняються від критики. Таким чином, коли Майла Дальбезіо позує для асортименту "плюс розмір" Calvin Klein, молода дівчина викликає бурхливі реакції у клієнтів бренду, які вважають, що з її 40 вона не відображає, якими вони є. "Висока, вона? Тоді я, мабуть, дуже велика", - обурюється серфер у Twitter.
Занадто багато чи недостатньо велике, модель завжди критикувала
Якщо це ледве зусилля з боку етикетки, це, тим не менше, підкреслює труднощі формулювання громадських очікувань та комерційної реальності. Модель Брі Уоррен, 42-й розмір, прокоментувала реакцію на її складання: "Деякі люди можуть подумати, що я недостатньо" високий ", але я все одно на чотири розміри вищий за свій розмір", класична модель. Це може бути не так. для деяких вистачить, але принаймні це початок ".
З іншого боку, верхівку Джиджі Хадід критикували в 2015 році в соціальних мережах за її форми, які вважалися занадто щедрими. самими його шанувальниками. "Так, у мене груди, у мене преси, у мене сідниці, у мене стегна", - відповідає вона в своєму акаунті в Instagram. "Ваші зневажливі коментарі не викликають у мене бажання змінити своє тіло (.), А також не змінюють думку творців про мене". Чи худорлявість стала нормою, яка інтерналізується громадськістю?
Бідні законодавчі спроби
В Інтернеті реакція користувачів Інтернету суперечлива, але прикладів відхилення худорлявості залишається у більшості. У червні минулого року реклама Сен-Лорана була піддана цензурі, наприклад, британським регуляторним органом ASA, який засудив її за "підбурювання до надмірної худорби".
Зіткнувшись з цією всюдисущою худорлявістю, єдиною країною в Європі, яка офіційно встановила фізичну межу, є Іспанія. У 2006 році він встановив мінімальний ІМТ, який слід дотримуватися, щоб мати можливість прокручувати. У Франції у березні 2015 року був прийнятий подібний законопроект, спрямований на те, щоб зобов’язати будинки та установи використовувати лише моделі з ІМТ 18 і більше, але проект отримує неоднозначний прийом від багатьох французьких агентств, які звинувачують нове законодавство у працевлаштування або вкажіть на його непотрібність.
"Це шалено лицемірно", обурено модельний агент Елен Дескар. "ІМТ - один із багатьох показників, він не на 100% відображає стан здоров'я дівчинки". Швидше, він виступає за організацію регулярних відвідувань медичних закладів, організованих самими установами, з медичними працівниками, які знають про очікування навколишнього середовища та важке повсякденне життя моделей.
Міра, яка могла б дозволити виявити надлишок і уникнути "зворотної ретуші", що практикується багатьма журналами. "Завдяки ретуші наші читачі ніколи не бачать зворотної сторони худорлявості, її страшного та голодного аспекту", - визнає Робін Деррік, художній керівник американського Vogue, у статті в "Хаффінгтон Пост". "Не дивно, що жінки мріють бути супер худенькими, коли ніколи не бачать, якою потворною може бути екстремальна худорлявість".
Соціальні мережі - важливий засіб впливу
На щастя, сьогодні соціальні мережі є потужним засобом протестування проти надмірностей брендів. У серпні 2015 року шведська модель Агнес Хеденгард опублікувала на YouTube відео, в якому пояснює свої труднощі в забезпеченні контрактів з модними брендами та модельними агентствами, які вважають її "занадто товстою". Проблема: Ігнес ІГН становить 17,5, що нижче рекомендованої норми. Відео, на якому модель позує в нижній білизні, щоб усі оцінили її непохитність, стає вірусним і викликає обурення користувачів Інтернету.
У Великобританії фотографія майже скелетного манекена Topshop викликає лють споживачів. Беккі Хоппер опублікувала в Twitter фото своєї подруги, розмір 36, яка позує поруч із моделлю з худими ногами, з хештегами "#безвідповідальний" та "# біднийзображення".
Прочитайте наш повний файл
Мережа відреагувала, підштовхнувши бренд негайно вилучити речі зі своїх торгових точок. Фото та наступна припливна хвиля обурення змусили британського гіганта пообіцяти у прес-релізі працювати з силуетами, які більш відповідають морфології його клієнтів. Приклад, який доводить, що соціальні мережі, справжня контр-сила, є потужним важелем змін перед вибором модних брендів, що спонукає діяти у відповідь на потік невдоволення.