Хеді Сліман, 1; невловимий віртуоз - Марі Клер
Додати до обраного getty/Антоніо де Мораес Баррос Фільо
Художник-протеїст майже вісцеральної розсудливості, Хеди Сліман отримав бурхливі овації модної публіки за те, що перетворив рок-сцену на стилістичну та фотографічну роботу. Повернення по нетиповому курсу.
Хеді Сліман, біля витоків
Син туніського боксера, перетвореного на бухгалтера, та італійської швачки Хеді Сліман народився 5 липня 1968 року в 19 окрузі Парижа.
У віці одинадцяти років він взяв рефлекс на фотозйомку після отримання першого фотоапарата: "Я почав фотографувати ще до того, як цікавився модою", - пояснив він під час одного з своїх рідкісних інтерв'ю, перш ніж уточнити "Я завжди фотографував, трохи як інші пишуть і ведуть щоденник ".
Якщо через кілька років хлопець, якому тоді було 16 років, вже починав розробляти власний одяг, він не розглядав кар’єру в моді, вважаючи за краще звернутися до журналістики.
Досягнувши повноліття, Хеді Сліман розпочав юридичну освіту в університеті Пантеон-Ассас, від якого згодом відмовився на користь мистецького курсу в Інституті мистецтв Мішеле, а потім у школі Лувр.
Паралельно з навчанням він продовжує свою фотографічну діяльність і спеціалізується на чорно-білих портретах, спонтанно організовуючи дикі кастинги.
Хеді Сліман, метеорний підйом
Отримавши диплом, Хеді Сліман розпочав трудове життя, допомагаючи видатному модному консультанту Жану Жаку Пікарту з 1992 по 1995 рік. Привілейоване становище, яке відкрило для нього двері у відділ маркетингу будинку Іва Сен-Лорана.
Дуже швидко його помітив П’єр Берже, який у 1996 році довірив йому стилістичні стиглі знаменитого будинку як директора колекцій Yves Saint Laurent Rive Gauche Homme.
У 2000 році Сліман виконує свої обов'язки після презентації своєї колекції осінь-зима 2000-2001. Під назвою "Чорна краватка" це останнє шоу надалі підтверджує підпис вундеркіндського дизайнера: штани, приталені ближче до тіла, заявлена схильність до андрогінії та перевага чорного кольору.
Хеді Сліман, поява худих
Після відставки Хеді Слімане переїхав до Берліна, відмовився від посади креативного директора в Джил Сандер і прийняв посаду художнього керівника Dior Homme. Він викликав там сенсацію.
Під заступництвом Діора, який надає йому карт-бланш, Хеди Сліман повністю переосмислює естетичні коди бренду, вводячи поняття «худий» в репертуар чоловічої моди.
Силует, буквально виснажений носінням скупих костюмів, ультра приталених штанів та безпомилково скельного вигляду. Підйом стилю Сліман, безсумнівно, досягне вершин медіа-слави в 2001 році, коли Карл Лагерфельд, стрункіший як ніколи після драконівської дієти, виявляє, що він схуд з єдиною метою - вписатися у творіння молодого кутюр'є .
У квітні 2002 року Сліман був першим дизайнером чоловічого одягу, який отримав нагороду CFDA за міжнародного дизайнера від рук ікони Девіда Боуї.
Того ж року видання 7L, видавнича філія самого Кайзера, видало першу книгу, що об'єднала частину його фотографічних робіт.
У 2007 році дизайнер вирішив залишити Діор, щоб більше зосередитися на своїх фотопроектах. У видошукачі його об'єктива? Рок-сцена якої він є одним з найбільших шанувальників. Отож, це саме зображення того, що, за твердженням рока, воно має намір захопити.
Потім на його веб-сайт додаються кліше натовпу, що виливається від поту, анонімних поціновувачів або артистів, як щоденник подорожей, який миттєво переносить нас у свій світ.
Хеді Сліман, поворот Сен-Лорана
Призначена художнім керівником будинку Іва Сен-Лорана в 2012 році, Хеди Сліман скористалася можливістю застосувати це бачення до одягу.
Відтоді будинок моди вклонився найменшим вимогам зіркового кутюр'є: зміні імені на Saint Laurent Paris та еміграції дизайнерської студії в Лос-Анджелес, де він живе з 2007 року.
Для проектування своїх колекцій Хеди Сліман занурюється в молодіжну культуру, тісно пов’язуючи її з музичними полями року, гранжу та панку. Найкрупніша репозиція стилю, яка виявилася надзвичайно успішною в комерційному плані.
Таким чином, лише в 2014 році товарообіг Сен-Лорана зріс би на 23%, перевершивши весь ринок розкоші, незважаючи на скорочену дистрибуційну мережу (142 магазини) - якщо порівнювати з іншими мастодонтами моди, такими як Louis Vuitton.
У квітні 2016 року Керінг, власник будинку Сен-Лоран, і Сліман заявили у спільній заяві, що дизайнер не продовжує контракт.
Якщо не було вказано жодної конкретної причини, яка б виправдала цей відхід, поціновувачі кутюр'є не можуть не знайти пояснення в гіпотетичному поверненні всередині конкуруючої марки. Після двох років очікування це вже зроблено.