Heil dich im Siegerkranz II - звіт про подорож - експедиції
Що сталося раніше: Граду у вінку I
Коли я подорожував Папуа-Новою Гвінеєю, я деякий час перебував у Гороці, столиці Східного нагір’я. Незважаючи на населення всього 20 000 населення, Горока входить до десятки найбільших міст Папуа. Я вже був у країні два місяці, нещодавно пережив важку тропіку малярії і схуд на десять кілограмів. Не зовсім ідеальні умови для фізично вимогливих турів.
Але тоді, на диво, мені та моєму невеликому бюджету дали можливість піднятися на гору Вільгельм. Я не вагався ні секунди, тому що, на моєму досвіді, багато можливостей виникають лише один раз у житті, і тоді ти повинен сказати "Ось!" зателефонуйте та негайно отримайте доступ ...
Схід сонця біля підніжжя масиву Бісмар
Втомившись, я ступаю стежкою через село і гризу свою картоплю. Сонце, що сходить, купає гори червоно-золотим сяйвом, і я насолоджуюсь прохолодою і спочатку лише невеликим нахилом, оскільки я вранці втомлений і не готовий до виступу.
Наш шлях незабаром перетворюється на вузьку мутну стежку і повільно звивається до вершини крізь темний хмарний ліс, що оточує масив, як зелений пояс.
Чудова на смак чиста вода з невеликих джерел живить численні потоки і пропонує безліч можливостей наповнювати наші пляшки по дорозі. Загалом, все мокре, туман проноситься лісом, а повітря настільки насичене, що навіть героїчне потовиділення не дає мені охолодження.
Що ще гірше, Джозеф згадує після години прогулянки, що залишив мачете біля входу в ліс. Збентежений, він біжить дорогою і, досить виснажений, знову з’являється біля мене через 45 хвилин.
Перша частина шляху вела нас через густий ліс
Мій провідник Йозеф був рекомендований мені друзями в Гороці. Доброзичливий, маленький чоловік у середині двадцятих років, який володіє задовільною англійською мовою і вже має певний досвід роботи у Вільгельмсберзі. Джозеф - Чімбу, представник племені, яке не обов'язково славиться своєю миролюбністю, але темпераментними спалахами, які часто супроводжуються вогнем і кровопролиттям. Тож члени інших племен бояться мого керівника - справедливо чи неправильно, я не люблю судити. Ну, це принаймні додає моєї особистої безпеки ...
Навряд чи я можу уявити доброзичливого Йозефа заввишки 1,65 м як дикого воїна, що володіє мачете, але з досвіду я знаю, що нігіні мають два обличчя.
Йозеф, мій гід
Через кілька годин ландшафт змінюється, ліс поступається місцем широким заболоченим лукам, що складалися лише з метрованих папоротей. Моя господиня мати в селі сказала мені, що папороті були маленькими, коли вона востаннє була тут, приблизно 30 років тому. Зараз вони всі височіють наді мною, часом на кілька метрів.
Ландшафт різноманітний
Я проклинаю свою схильність до ностальгії, тоді як у своєму 14-річному взутті на острові Мейндль - позбавленому будь-якого профілю - я керую цією болотистою карикатурою на доріжці, ковзаючій більше, ніж ходьбі. Я ступаю глибоко до щиколотки в грязі, стрибаю через чи у широкі водопої та піднімаюся на підбори висотою більше метра. Це просто смак того, що буде.
Що здавалося вічністю пізніше, ми досягаємо нашого базового табору на висоті 3500 метрів. Наш простий притулок знаходиться в альпійській місцевості, за декілька кроків від озера Піунде, найнижчого з озер-близнюків. Там щільні хмари щохвилини стікають із сусідніх вершин над рівниною і покривають нас примарним туманом, в якому я ледве бачу свою руку перед очима.
Навіть тут Йозеф ні на хвилину не залишає мене на самоті, каже: «Це занадто небезпечно» і вільно тримає мачете в правій руці.
У чистій воді озера я бачу частини уламків американського розвідувального літака F-7A, який пролетів занадто низько в умовах поганої видимості і розбився на гору на шматки. Лише одна з численних жертв, яку цей масив зазнав, незважаючи на порівняно низьку висоту та складність.
Як і скрізь у PNG, тут швидко темніє, і я використовую кілька годин денного світла, щоб трохи відпочити, прочитати велику німецьку газету з чотирма листами і поспати. Ми готуємо вечерю, рис, овочі та рибні консерви у світлі ліхтарика та трохи відпочиваємо.
Підйом починається о 02:00, щоб ми змогли досягти вершини вчасно до сходу сонця.
Оскільки фара є єдиним джерелом світла, ми піднімаємося на фланг гори великими болотистими сходами при свіжих 4 ° C і в абсолютній темряві. Ми ретельно промацуємо дорогу через широкі осиписті поля та вільно піднімаємось по крутих, плавних скелястих схилах у світлі ліхтарів. То і справа Йозеф зупиняється, щоб зорієнтуватися. Як він це робить, для мене залишається загадкою, я би заблукав сюди за кілька хвилин. Ці короткі перерви залишаються єдиними моментами розслаблення під час підйому, і я використовую момент, щоб запитати Йозефа, що він би зробив у разі мого падіння.
З чесним оптимізмом він каже, що може надати першу допомогу, а потім поїде до села Кегльсугль за помічниками.
Поки я продовжую лазити із палаючими ногами, озираючись на свій досвід лікаря в PNG, я продовжую крутити цю думку (не втрачаючи з поля зору) ...
Йозефу знадобилося принаймні шість-вісім годин, щоб дістатися до села в темряві. Йому довелося б вести помічників на гору, принаймні десять годин. Зняти мене в долину на одній із типових, тимчасових дерев’яних підрамників, звичайно, було б неможливо менше ніж за десять годин, а може і за дванадцять. Наступна лікарня буде на декількох годинах їзди в Кундіаві на джипі по поганих брудних дорогах. Догляд за серйозно пораненою людиною там був би неможливим. Якщо на моїй кредитній картці є достатнє покриття, вертоліт міг би перевезти мене до Гороки при денному світлі, лікарні столиці провінції. Оскільки я вже знаю цю клініку зсередини, я знаю, що навіть тут вона навіть не наблизиться до адекватної допомоги в європейському розумінні, але мене можуть вивезти в Австралію ... Протягом двох днів після аварії я міг би опинитися в лікарні в Брісбені якщо я так довго виживу.
Lifesaver - якщо фінансування є правильним (фото зроблено в провінції Моробе, як частина моєї медичної роботи)
«Тільки не падай!» - кажу собі і продовжую лазити.
Незважаючи на висоту, ми вже перевищуємо 4000 метрів, я добре прогресую, болять ноги і горять легені, але я продовжую рухатися. Я трохи переживав заздалегідь, оскільки з моєї хіміотерапії проти малярії минув лише тиждень. Крім того, я вже втратив десять кілограмів за останні кілька місяців, і мій тренувальний стан, звичайно, рідко погіршувався. Але я також нічого не помічаю від розрідження повітря.
Нарешті, приблизно через три години шльопання на горі, я туманно бачу вершину гори Вільгельм ... Я знаю, що вершину ви можете побачити лише тоді, коли до вас знаходиться максимум 15 хвилин, і я відчуваю ейфорію. Ще один короткий підйом, і я стою на найвищій точці Папуа-Нової Гвінеї на висоті 4 509 метрів.
Холодно, я мерзну, і моя ейфорія випаровується, коли я бачу, що схід сонця не відпустить мене на годину. Йозеф прорахувався, і тому ми дійшли до саміту занадто рано. Перед крижаним вітром ми присідаємо між скелями, їмо свої мізерні провіанти, і я рахую хвилини.
Мета праці
Я нескінченну годину тремчу в тонкому одязі при таких температурах, як температура замерзання, доки сонце, що сходить, нарешті не звільняє мене від моєї жорсткості. Тверді, застиглі пальці ледве здатні управляти камерою, і я справді просто хочу повернутися в долину, де тепло.
Вид з вершини також розчаровує ... Хмари покривають землю, сонце можна побачити лише на хвилини, тоді воно вже зникло з мого поля зору.
Це благословення, нарешті, розпочати шлях назад. Але потрібно більше 30 хвилин важкого спуску, поки я нарешті знову не відчую тепло.
Спуск виявляє красу цього гірського масиву
Краєвид, котрий я не міг побачити у темряві як чорну тінь, є справжньою родзинкою гір. Жовтувато-зелена трава покриває гори чорної скелі, а високі озера світяться червоним і жовтим кольорами своїх ціанобактерій, які живуть із вимитих важких металів.
Ціанобактерії забарвлюють берег озера
Ми спускаємось на екскурсії вниз до села, просто ненадовго відпочиваємо в базовому таборі, щоб щось перекусити, і тому, повністю виснажені, приїжджаємо до хатини родичів Йозефа пізно вдень. Їжа там відмінна і рясна, і в хорошій компанії вечір перетворюється на ніч, яка повинна бути моєю останньою біля підніжжя Вільгельміна.
Моя зворотна поїздка в Гороку складається з раннього вставання, стояння годинами на вантажному майданчику різних пікапів, руйнування мостів і нескінченного очікування. Рутина для мандрівника в цій частині Папуа-Нової Гвінеї.
Але я ніколи не забуду сходження на гору Вільгельм.