Месьє Баленсіага - журнал «Амфітеатр»
Щотижневий театральний журнал Nr. 58/11 листопада 2020
"Роль художника полягає в тому, щоб задавати питання, а не давати відповіді" - (А.П. Чехов)
На початку кожного місяця в «Куточку історій» ми пропонуємо вам прогулянку по життю минулих художників, життєві історії яких залишились у великій світовій історії ...
Баленсіага був стурбований не повною стороною склянки і не порожньою стороною, а формою склянки. Баленсіага був справжнім кутюр'є, а не дизайнером, як інші. Баленсіага був диригентом, а інші - простими членами оркестру. Баленсіага не змушував своїх моделей худнути, але він знав, що його робота полягала в тому, щоб одягати їх так, щоб не було видно жодних недоліків. Balenciaga не створює нових колекцій кожен сезон, але нав’язливо вдосконалює лінії одягу. Лише у Баленсіаги попільнички, в яких глядачі трусили цигарки, були зроблені з твердого мармуру. Баленсіага, цей мовчазний і таємничий іспанець, не тільки піднявся на безладну модну сцену в Парижі, але безповоротно заважав їй своєю елегантністю та стабільністю.
Крістобаль Баленсіага, ім’я якого пам’ятають з ностальгією за його старими творіннями, нині музейними експонатами, був не декоратором, а будівельником. Через створений ним одяг він не обгортав своє тіло, а ліпив його, розглядаючи тканину як якусь другу шкіру. Але ким він був, іспанець, баск, парижанин, таємничий модельєр на початку ХХ століття?
Баленсіага був одним з найбільших і найвпливовіших кутюр'є в епоху, оживлену такими іменами, як Крістіан Діор, Губерт де Живанші, Коко Шанель та інші. Чоловік скромного походження, він народився в Гетарії, рибальському селі на узбережжі Басків Іспанії, від батька-рибалки, який помер, коли йому було одинадцять, і від матері-швачки, яка викладала уроки шиття місцевим дівчатам і сукні для приватних клієнтів. Ось чому він любив добре приготовлену рибу (у ресторані в Лондоні він тричі відправляв тарілку з калканом) і нарізати.
Першою спробою дизайну було намисто для його кота, але оскільки коти не стояли на місці, намистини були розкидані. Вдруге він приміряв шерсть для свого собаки, зробивши рукава для ніг. І тоді, як свідчать і суперечать документи того часу, він мав би бути протеже маркіза Каса Торреса, якому, побачивши її на вулиці та захопивши його, він скопіював ідеальний костюм. Але це може бути лише легенда, бо, набагато правдоподібнішим за це, Баленсіага через свою матір, яка допомагала у пошитті одягу, зустрічала маркізу, відвідувала її, грала зі своїми дітьми та вивчала їх. будинок, журнали мод та гардероб. І от, природно, Баленсіага увійшов у світ іспанської аристократії.
Але Громадянська війна, конфлікт, який зруйнував і розділив цілу країну з встановленням Другої республіки, змусив Баленсіагу залишити Іспанію в 1936 році не з політичних причин, а тому, що він знав, що торгівля товарами розкіш ніколи не процвітає під час війни. І він вирішує поїхати до Парижа, де слово «революція» пробилося до вуст людей. Він знаходить приміщення на третьому поверсі будинку під номером 10, на проспекті Георга V, і наймає продавщицю, чудову Флорет Чело, якій після першої колекції довелося зменшити відсоток продажів удвічі, інакше він би заробив більше, ніж заробив. Він також привіз кілька манекенів, які, як говорили, були найпотворнішими в Парижі, але які мали крижаний вигляд, зовсім не привітний і якому він приписував фірмову ходу: хвилеподібний рух, простими кроками, із запханим тулубом спина і таз спереду.
Оскільки стилю високого класу нічого не бракувало німцям, перше, що вони хотіли, - це перенести індустрію моди до Берліна. Одного разу Лелонг, власник успішного будинку, єдиний дизайнер у французькому вищому суспільстві, заперечив: "Висока мода - це французька мова, або вона не існує". І ось, використовуючи особисті стосунки, він залучив пресу та радіо в кампанію, щоб підкреслити культурне значення французької моди. Одні відійшли, інші залишили Францію, треті перестали працювати. Баленсіага залишився. Витрата тканини зменшився вдвічі, і кожна колекція повинна складатися лише із 100 візерунків, порівняно з 60 на 1944 рік. І тому стиль також зазнав змін. Вечірні сукні можна було продавати лише актрисам; потрібно було використання мережива та вишивки; для того, щоб стати клієнтом, жінка повинна була мати «карту кутюр», і тому вони були зобов’язані приймати кого завгодно і творити на смак кожного. Бананові булочки з'явилися після заборони капелюхів на тій підставі, що вони були просто марною тратою матеріалу.
Після такого сірого і суворого періоду Франція була звільнена, але Баленсіага не мав багато часу, щоб насолоджуватися цією свободою. Її хлопець, Владзьо д’Аттейнвілл, раптово помер у віці 49 років, Владзьо, той, хто додав Баленсіага впевненості у своєму власному баченні, той, хто розробив геніальні капелюхи, настільки контрастні з тверезими сукнами кутюр’є. Його смерть, яка мала сейсмічний вплив, відбилася як на гнітючій атмосфері Будинку, так і в особистому житті Баленсіаги, який хотів залишити моду і піти до монастиря. Легенда свідчить, що єдиною причиною, коли Баленсіага знову взяв ножиці в руки, було те, що він побачив клієнта, одягненого в погано пошиту сукню, на якій було її ім’я. Таким чином, приборкаючи страждання роботою, Баленсіага створив із смерті колекцію трауру, де все було чорним і гнітючим сумом.
Поворот перспективи та смаку ...
Рік 1947 рік - Dior представляє колекцію New Look, яка перевершує тверезу лінію суконь Balenciaga.
Рік 1955 рік "Лондон бурхливо розвивається, і французи відвертаються від такої старомодної високої моди". Я вважаю, що молодь повинна домінувати в моді, і сукні Balenciaga призначені для того, щоб їх носили лише жінки, які досягли одного віку.
Рік 1966 рік - Saint Laurent відкриває свій перший бутік і, як наступник Christian Dior, винаходить Ready-to-Wear, лінію одягу з комерційною цінністю.
Після цих трьох "ударів" Крістобаль Баленсіага вирішив померти за допомогою високої моди, різко виступаючи проти споживацтва та ідеї розведення своєї професії. Одного разу, у віці сімдесяти трьох років, він спробував свої сили на морі і створив форму для стюардес Air Air, але яку через занадто жорсткий поріз плеча замінили. У 1968 році він оголосив про свій вихід на пенсію, а в 1972 році на обкладинці "Жіночого одягу щодня" з'явилося: "Король помер". Немає імені, бо пояснення були марними, і король був лише один: Крістобаль Баленсіага.
Хоча сучасні будинки моди і досі носять його ім'я, елегантності та скульптурного бачення повністю не вистачає, тому, на жаль, Крістобаль Баленсіага сполучений у теперішньому часі, лише дивлячись на мертве і безповоротне минуле. Баленсіага не був крутим, ні милим, ні носимим, і цей світ абсолютно протилежний тому, як він жив, і ідеям, які він висловлював своїм одягом. Але його ім’я не вмерло разом із ним, як він вимагав, а стало брендом, словом, яке Баленсіага навіть не впізнав.
,Коли Баленсіага покинув світ високої моди, щось зупинилося, можливо, певний спосіб писати ножицями та полотном ». (Франсуа Лесаж)