Мішель Елі на концерті MAK у Франкфурті
Пані Елі, назва вашої виставки у Франкфуртському музеї ужиткового мистецтва починається з «Життя мене не лякає. “- що було найсміливішим, що ти зробив у своєму житті?
Я не можу сказати цього точно. Ніколи не було нічого, що мене справді лякало. Я народився в Гаїті, і досвід рідної країни та моєї сім'ї глибоко вкоренився в мені. У мого батька є типова історія іммігрантів: він самостійно сідав на човен до США у пошуках кращого життя. Незабаром після цього мама пішла за ним, і ми вп’ятеро пішли в католицький інтернат. Життя на Гаїті непросте, і воно живе в прислів'ях, можливо, також з легкістю стикається з повсякденними проблемами. Звичайно, ми взяли цю мудрість із собою. Мій батько був водієм таксі в Нью-Йорку, мама, незважаючи на всі труднощі, завжди була неймовірно сміливою і модною, і ми, всі діти, ходили в коледж і йшли своєю дорогою.
У вас є приказка, яка все ще йде з вами?
Мама завжди говорила: за кожною горою є ще одна гора. Опанувавши один виклик, з’являється наступний. Він ніколи не закінчується. Немає сенсу лякатися. Навіть коли ми чогось боїмося, ми все одно просто це робимо. Зазвичай бояться лише очі, а не розум чи руки чи тіло.
Наскільки сильно ваш досвід сформував вас?
Дуже! Я приїхав до Сполучених Штатів у дитинстві, але ніколи не був американізованим. У школі я прикидався американцем, бо мусив адаптуватися. Але як тільки я зайшов у будинок і зачинив за собою двері, я був дівчиною Гаїті. Тому що я виглядав по-іншому, тому що був одягнений інакше, мав інший акцент.
Я б насправді назвав себе громадянином світу. Національні приписи більше не є доречними. Я народилася в Гаїті, виросла в США, провела час у Південній Африці та Франції, а мій чоловік - німець. Ви змінюєтеся зі своїм досвідом і вчитеся розвиватися далі і знаходити свою власну мову. Я є частиною діаспори, я не вписуюся в жодну категорію. Не можу сказати, що я лише той. Це теж було б досить сумно! Навіть якщо, на жаль, все ще є люди, які так думають.
Ви взяли свою кар’єру у свої руки, коли натрапили на модельне агентство з 30 доларами в кишені. Що змусило вас це зробити?
У дев'яностих я збирав випуски "Vogue". Виникла проблема з Ліндою Євангелістою, сфотографованою в Греції, просто одягненою в сорочку та шорти поруч із старою грецькою леді в цьому чудовому пейзажі. Я мріяв про це днями, і одного разу подумав, можливо, я теж можу. Принаймні я міг би просто спробувати. На той час були відкриті прослуховування, що вівторка та четверга з дев’ятої до полудня. Моє обличчя та тіло не вписувались у великі агенції, але в центрі міста було агентство під назвою “Boy Girl”, яке спеціалізувалося на редакторських моделях. Я побіг зі своєю книгою зразків і мене взяли.
Це була епоха супермоделі. Як було відчуття, що не вписався?
Для мене моделювання було як дитячий майданчик, який я міг би спробувати. Я був замалий для подіуму та недостатньо комерційний для добре оплачуваних кампаній. Мені довелося працювати з тим, що було, і отримувати замовлення на каталоги та журнали. У мене завжди була сумка з власними перуками та макіяжем, бо тоді вони не були кольором моєї шкіри. Агентство відправило мене до Південної Африки, а потім до Маямі-Біч, між я кілька років був у Парижі, де я крався в шоу Жана Поля Готьє. Це було чудово, я вчився і насолоджувався кожною миттю. Саме тоді я відкрив Comme des Garçons, що було для мене ніби відродженням.
Сьогодні ваша колекція дизайну Комедії Гарсона знаходиться в музеї.
Я придбав свій перший наряд Comme після того, як у 1995 році провів свою першу добре оплачувану кампанію за Maybelline. Я все ще жив з батьками і навіть не мав власного банківського рахунку. Замість того, щоб використати гроші на покупку квартири, я пішов до філії Сохо, щоб зробити покупки з чеком на оплату. Хто б міг подумати, що це перший крок у музей. Ось так я опинився у Vogue. Існує тисяча рецептів приготування торта. Якщо одне не працює, вам доведеться вибрати інше.
Що зробило Comme des Garçons настільки іншим?
У вісімдесятих роках у вас була естетика юппі, потім відбувся крах фондового ринку. Дев'яностих були початком тренажерного залу, Гупчі Гапа і Тома Форда. Існував цей культ мати ідеальне, худе, сексуальне тіло. Всі хотіли бути схожими на супермоделі. Я теж був божевільний від аеробіки, РуПол і Девід Ла Шапель ходили на ті самі заняття, що і я. Членство в спортзалі було як кодекс. Це було або те ідеальне тіло, або кросівки та спортивні штани, або хіп-хоп. А потім з’явилися японські дизайнери та лейблі, Comme des Garçons, Yohji Yamamoto та Issey Miyake, із зовсім іншою мовою, з деконструйованими вирізами та плоскими черевиками, які просто повністю відмовлялися категоризувати себе. Я подумав: "Ого, я ніколи не бачив нічого подібного".
Як цей аморфний дизайнерський підхід пов’язаний із вашим сприйняттям фізичності?
Як жінка, ти настільки прикута до власного тіла. З того моменту, як тіло починає перетворюватися на жіноче, дівчата починають думати про те, як сприймається їх тіло. Ви виростаєте, думаючи, що тіло має бути сексуальним. Але якщо ви хочете, щоб вас сприймали серйозно в нашому суспільстві, ви повинні приховувати своє тіло - інакше це буде темою, куди б ви не пішли як жінка. У мене маленькі груди і більш пишні стегна, і я давно хочу схуднути на своєму тілі. В Америці всі завжди на дієті. Деформація конструкцій Рей Кавакубо ставить все це під сумнів: Яке моє тіло взагалі? Як я хочу в ньому жити? Що робити, якщо він деформований або переставлений? Чому ні? Я уклав мир, не вписавшись. Я визначаю свій шлях і знайшов свій голос завдяки моді.
Зараз ви самі працюєте дизайнером. Як ви проектуєте?
Існує ця історія про Сару Баартман, яка виставлялася в Європі як Hottentottenvenus на початку XIX століття через своє тіло. Її стегна і сідниці, які були цілком нормальними в їхній африканській культурі походження, були патологізовані. Раптом вона була деформована. А ще є Кім Кардашян, яку відзначають своїми вигинами, бо вона відома, а її фото, зроблене Юргеном Теллером, оголошено мистецтвом. Де різниця? Чому знаменитість вважають красивою, а хтось інший, хто може мати таку саму фігуру, деформований? Чи потрібен нам публічний штамп для того, що є прийнятним чи красивим? Все це питання перспективи. Це визначає мою роботу. Два роки я працюю над знаками на грудях і попі, які повинні святкувати тіло, незалежно від того, яке воно. У нас лише одне тіло. Для мене стало ритуалом свідомо дякувати йому за життя і робити масаж гаїтянином Уіле де Рісіном, коли мені погано.
Ваша виставка «Життя не боїться мене. Мішель Елі носить Comme des Garçons ". Була створена під час блокування і, ймовірно, одна з перших, що відкрилася після цього. Як ти відкриваєшся в ці часи?
За іронією долі, саме цього дня мав відбутися Met Ball. Я поїхала до Франкфурта зі своїм чоловіком та трьома синами та великою пляшкою шампанського, звичайно, одягнена у Comme des Garçons. Нам було лише дванадцять з масками, директор музею ввімкнув музику на мобільний телефон, куратор і арт-директор теж були там, і це був найкращий вернісаж, якого я міг би побажати. По дорозі додому наша машина зупинилася на автостраді, і я поїхав додому у вбранні високої моди в евакуаторі. Як сказала моя мати, за кожною горою стоїть нова гора.
"Життя мене не лякає. Мішель Елі носить Comme des Garçons “можна побачити до 30 серпня в Музеї прикладного мистецтва у Франкфурті.