Мої льотчики; te

Маленький розбійник S (v2)

Проміжок: приблизно 700 мм
Довжина корпусу: приблизно 600 мм
Злітна вага: приблизно 300 г.
Привід: Безщітковий двигун 1500 об/хв, 30 г.
Пропелер: 6x4 дюйма
Акумулятор: 3S Lipo 800 мАг
Контроль: Висота/бік/елерон/двигун

З другою версією (тому v2) Маленького Розбійника S я зробив кілька змін. Розмах крил був збільшений на 5 см, хвіст також збільшений приблизно на 20%. Змінено профіль крила, і, перш за все, літак зменшився на вагу.

Основними проблемами Маленького Розбійника S були його надмірна вага та поведінка в стійлі. Через велику вагу попередньої версії 420 г посадка завжди повинна була здійснюватися на відносно високій швидкості. Поведінка відриву також була критичною, оскільки у випадку зупинки потоку через занадто низьку швидкість, літак несподівано перевернувся над поверхнею і був тоді важко керованим. І те, і інше не зовсім хороші льотні характеристики.

Завдяки новому профілю крила та зменшенню ваги, нова версія тепер має значно більше добродушних льотних характеристик. Перш за все, відривна поведінка є такою, якою вона повинна бути. Якщо літак стає занадто повільним, він забирає ніс і все. У кількох спробах я ще не зміг спровокувати скидання крила. Навіть у повільному польоті літаком можна добре керувати і, перш за все, ним легко керувати. Діапазон швидкостей досить широкий завдяки лише 8% товстому профілю, також з точки зору верхнього кінця. Маючи лише половину дроселя, літак вже досить швидкий. На повному газі він стає скутером. Через невеликі розміри, ви повинні бути обережними, щоб не втратити це з виду. Загалом, коробка зараз літає саме так, як я спочатку хотів. Kleine Rдuber S - це не повільний флаєр, а керований, маленький, особливо компактний тренажер, який хоче, щоб ним керували як великим.

Крило являє собою конструкцію з лобовим ребром, покриту депроном. Він отримує свою силу завдяки носовому лонжерону бальзи шириною 6 мм. Я залишив основні лонжерони і стрижні CFRP з міркувань ваги. Перед фарбуванням поверхню покривали японським папером. Він кріпиться до фюзеляжу пластиковим гвинтом.

Конструкція корпусу була взята у руки попередника. Перед з’єднанням половинок фюзеляжу було знято лише рами (приблизно 10 г економії ваги). Крім того, сервоприводи зараз знаходяться в передній частині фюзеляжу, а не в хвостових блоках ззаду. Блоки ліфта та керма управляються за допомогою штоків CFRP. Акумулятор сидить під крилом в центрі ваги, так що існує також можливість заощадити трохи ваги, використовуючи легшу батарею. В даний час використовується акумулятор на 800 мАг (приблизно 80 г ваги), час польоту значно більше 10 хвилин не становить проблем. Тим не менше, моторизації достатньо для вертикальних підйомів навіть із акумулятором, який зараз використовується.

Будівельні фотографії корпусу:

Перш за все, рами встановлюються як базовий каркас на плані, вирівнюються і фіксуються шпильками.

Тепер бічні частини прикріплені до ребер за допомогою деяких клейових точок. Рамки служать лише базовим каркасом і пізніше знову видаляються. Це призводить до економії ваги приблизно на 10 г, і як приємний побічний ефект у вас є достатньо місця у фюзеляжі для установки RC.

Опалубка фюзеляжу та обробка виконуються так само, як і для попередника. Перед з’єднанням двох вирізаних половинок фюзеляжу ребра видаляють. На малюнку показано дві половини фюзеляжу до їх з’єднання.

Дві напівчерепиці з'єднуються і спочатку грубо обрізаються. Потім його шліфують, заповнюють і знову шліфують. Потім фюзеляж покривають папером. Це надає йому додаткову жорсткість, і фарба згодом краще прилипає (я працюю лише з водорозчинними дисперсійними фарбами). Результат також можна побачити на вагах.

Тепер отвір фюзеляжу вирізано. Для цього вам потрібно трохи відчути кінчик пальця, щоб все не стало кривим і незграбним. Для рівних зрізів я попередньо встановив відповідні точки орієнтації шпильками. Потім на шпильки кладуть сталеву лінійку. Ось так я отримую прямі, чисті порізи. Косий зріз на носі фюзеляжу зроблений великим тонким ножем. Нахил важливий, щоб кришка фюзеляжу не зачепилася під час його зняття.

Після вирізання кришки фюзеляжу шаблоном позначається точне положення крил. Виріз для крила буде зроблений якомога точніше пізніше. Тут потрібна точність, оскільки EWD (різниця кутів встановлення), звичайно, неправильний, якщо крило знаходиться в неправильному положенні. EWD можна відрегулювати, помістивши під нього картон або клейку стрічку, але чим менше вам потрібно регулювати, тим краще.

Кришка фюзеляжу досить велика для легкого доступу до внутрішньої частини фюзеляжу для встановлення компонентів RC та акумулятора. Відповідний фіксуючий механізм згодом утримує кришку там, де вона повинна залишатися, і дозволяє швидко і легко міняти акумулятор.

Будівельні фото крила:

Спочатку накид, виготовлений з трафаретів Depron, вирівнюється і закріплюється на будівельній дошці (найпростіше на невикривленій дошці Styrodur 40 або 50 мм) на плані будівлі. Далі слідує дошка із стиродуру товщиною 2 мм, торцева смуга з депрону та ребра. Все це склеюється 5-хвилинним білим клеєм і фіксується шпильками.

Потім вклеюється передній край Депрон. Відповідні підкріплення з Депрону розміщуються там, де згодом будуть розташовані сервоприводи. Підкріплення з Депрону також прикріплені до опори поверхні у фюзеляжі, оскільки поверхня там буде вирізана пізніше. Всі підкріплення приклеюються достатньою кількістю білого клею.

Тепер виступаючі залишки арматури Депрон оброблені, щоб можна було застосувати другу дошку (тут нижню сторону поверхні).

Наноситься друга сторона облицювання із стиродуру товщиною 2 мм. Тут я також використовую білий клей для з’єднання. Дошка закріплена достатньою кількістю шпильок. Після висихання клею (найкраще почекати добу!) Крило можна зняти з навантажувача.

Після кріплення передньої кромки з бальзи 2х3 мм все обробляється, шліфується та заповнюється. Після висихання наповнювача все знову добре шліфується. потім елерони вирізають і виконують два вирізи фюзеляжу в крилі. Вирізи для елеронів покриті деревом бальси товщиною 1 мм. Коли все готово, поверхня покривається японським папером. Після чергового етапу шліфування його можна фарбувати.

Після фарбування елерони вражають скотчем. На кінці встановлені гребні тренажери та тяги, виготовлені з прутків CFRP та термоусадочної труби. Готове крило в комплекті з сервоприводами важить менше 50 грам. Артикуляція двома наносервоси є точною, а також забезпечує перевагу можливості розрізнення елеронів. Крім того, клавіші для посадки можна також запрограмувати пізніше, що значно зменшує швидкість посадки і таким чином спрощує керування під час посадки.

Встановлення компонентів RC:

На малюнку показано монтаж RC-компонентів у фюзеляжі літака. Також добре видно кріплення крила за допомогою пластикового гвинта. Завдяки двом надрізам крила воно точно вирівняне з фюзеляжем і не ковзає навіть під час пілотажних маневрів. Видаливши переборки, у вас тепер є багато місця, і доступ до акумулятора не є проблемою завдяки великій і легко відкриваній капоті фюзеляжу.

Кермо та елеватор пов'язані між собою штангами CFRP діаметром 1 мм, які в свою чергу працюють у трубах CFRP діаметром 3x2 мм. З'єднання штоків CFRP з кермом або сервоприводом здійснювалося за допомогою перевіреної конструкції термоусадочної труби. Просто, легко і безкоштовно.