Невеликий запас вміщеної їжі
Закрити Created with Sketch.
Ми повторюємо це знову і знову: кухня - це міцне соціальне місце/зв'язок. Сімейні, дружні. що завгодно. Це основа всього. Хіба ми не говоримо "я їм, отже, є"? З вересня 2018 року “The Good Things” намагається показати, наскільки їжа є глобальною проблемою та важливим культурним фактом: афективним, інтимним, соціальним, антропологічним, економічним, екологічним ... Задоволення та обмін у кращому випадку, але також доля в питаннях охорони здоров'я та відповідальності. З цією епідемією та її наслідками це ніколи не було правдивіше. Ми спробуємо це продемонструвати за допомогою цієї короткої серії дієт за часів коронавірусу. 8 епізод: Невеликий опис вміщеної їжі. Керолайн Бру
Вечеря сім'ї під час ув'язнення в Сербії, мати відокремлена від сім'ї. • Подяки: Светикд - Гетті
У тому, що може бути останньою рубрикою про їжу за днів коронавірусу, ми задалися питанням, що змінили ці два місяці, 8 тижнів чи 55 днів у нашій харчовій практиці і що від неї залишиться.
З цих двох питань тривають серйозні дослідження, перші результати все ще невизначені, а перші цифри лише описують тенденції.
В основному, за даними різних дослідницьких організацій та інших недавніх опитувань, 42% опитаних французів витратили б більше часу на приготування їжі; 1/3 респондентів віддали перевагу домашньому приготуванню; за тиждень наприкінці квітня порівняно з 2019 роком доставки додому зросли на 119%, проїзди на 81% та міні-магазини на 20%; 45% французів більше звернулися до продуктів французького походження; Від 37% до коротких замикань, вони навіть 53% віддають перевагу прямим продажам виробникам. Нарешті, 56% заявляють, що відтепер хочуть харчуватися здоровіше. Вони називаються хорошими дозволами. І останнє: з 17 березня французи взяли в середньому 2,5 кг.
Оскільки ми розважливі від природи, ми запитали продовольчого соціолога Ерік Бірлуес якщо ці цифри відповідають більш-менш реальності, яку він спостерігав. І це зрозуміло. загалом, так.
Без сумніву, ми знову відкрили те, що він називає "життєво важливою їжею".
Хоча «десятиліття через десятиліття їжа втратила свою цінність. Його економічна цінність, перш за все, тому, що ми все менше витрачаємо на їжу. Але також і його людська цінність, тому що ми забули, що люди працюють, щоб виробляти нашу їжу ", протягом цих двох місяців," ми ніколи не говорили так багато про касирів супермаркетів, водіїв доставки, сільськогосподарських виробників або збирачів сміття, які збирають наші харчові відходи. Раптово перед нами знову з’явився людський вимір харчового ланцюга. " Ерік Бірлуес
Окрім цього, ця криза також підтвердила такі основні тенденції, як харчовий поділ. З одного боку, споживачі, які віддають перевагу органічним продуктам (продажі, очевидно, зросли), виявили або заново відкрили місцевих жителів, людей, які вийшли на кухню, а з іншого боку, люди в реальній незахищеністі, коли їхні діти більше не мають доступу до їдальня або те, що вони втратили роботу, і хто поспішає до готового до вживання.
Але за межами тенденцій та цифр є і досвід.
Ми зібрали свідчення чотирьох гастрономів, запитуючи їх, як вони пережили це безпрецедентне ув'язнення і як вони передбачали решту. І ми їхали (із нашими телефонами) з півночі на південь через Париж.
Перша зупинка, Мадлен-су-Монтрей, де шеф-кухар La Grenouillère Олександр Готьє не простояв. Окрім того, витратив місяць на адміністративні аспекти, щоб його ресторан "не брав бульйон", як він нам сказав, він виконував деякі роботи в будинку, думав про дезінфекцію кухні, протокол прибирання в готельному номері, влаштовував обслуговування номерів для вечері в приміщенні, готував їжу в будинках для престарілих, працював на своїх вуликах, будував коптильню тощо Він також брав зелені овочі, щоб не набирати зайву вагу, лікував редьку та шпинат та знаходив розумні способи нагодувати свого 8-річного сина.
Єдине, чого він не зміг зробити, - з гордістю сказав нам Олександр Готьє, - прочитано. Але він дивився багато фільмів, які надихають його своїми монохромними пластинами або кулінарною естетикою Кухар, злодій, його дружина та коханий Пітер Грінуей.
Другий етап, Марсель, з мандрівним кухарем Еммануель Перродін, який вважає, що "однією з рушійних сил французької кухні є бідність". Той, хто має гарну звичку організовувати незвичайні вечері, не міг це зробити два місяці, але він успішно спробував свої сили в кулінарії лікарем, дослідником, гурманом Едвард де Поміан..
слухати (52 хв.) 52 хв
Оскільки Еммануель Перродін не збирається зупинятися на досягнутому, він планує на початку липня великі столи з кухарями без ресторану перед терасою Крие в Марселі, щоб по-новому зайняти громадський простір.
Перетворюючи космос, пристосовуючись та оновлюючи себе, це трохи зробив паризький шеф-кухар Амандін Шаньо який відкрив свій ресторан La Pouliche у 10 окрузі минулої осені. Після того, як на вихідні 15 березня їй довелося спорожнити повний холодильник і за кілька годин закрити ресторан, вона два тижні була шокована тим, що не могла заснути, сказала вона нам. Потім вона вирішила побудувати міст між виробниками та споживачами, щоб і надалі залишатись ланкою в соціальному житті, і перетворила La Pouliche на невеликий сусідній ринок, де люди стояли в черзі, щоб купувати всілякі гарні речі.
Шеф-кухар Амандін Шаньо перетворила свій паризький ресторан La Pouliche на міні-маркет. Вона обслуговує клієнтів тут 29 квітня. • Кредити: FRANCK FIFE - AFP
Останній крок цієї маленької екскурсійної таблиці із письменником та перекладачем, захопленим гастрономією Ріоко секігучі. Під час ув'язнення вона зробила своєрідну колекцію символів їжі. Наприклад, замішування хліба, яке багато французів відчували навіть тоді, коли працювали пекарні.
Для неї "це своєрідна компенсація за відсутність дотику. Це все одно, що торкатися шкіри дитини. Замішування хліба - це бродіння, він набрякає, ми піднімаємо закваску. Ми даруємо життя, маленьке життя. Те саме стосується людей, які висаджують розсаду на кухні, на балконі. Люди боялися смерті і хотіли переконатись, що вони живі.
Що ще важливіше, вона мала розмову з палестинським шеф-кухарем у Віфлеємі Фаді Каттаном, якому довелося закрити свій ресторан під час блокування. Натомість він зібрав низку подкастів із кухарями з усього світу. Разом вони говорили про їжу, фізичну та духовну. Вона, яка ще не вірить, каже, що думала про молитовну кухню, кусаючи горох, як про екологічну адресу. Він скоріше відновлював світ, згаслий, оскільки його ресторан був закритий.
"Це правда, сказав нам Ріоко секігучі, що відкритий ресторан - це світло, люди, життя. Насправді ми говорили про одне і те ж: ми говорили про відчуття життя. "
Що випливає з цього звіту про прогрес у сфері харчових продуктів за часів коронавірусу, перш за все те, що ув'язнення стало приводом для широких допитів та роздумів. Що їсти? Як ми їмо? Як ми можемо повернути продовольчий суверенітет і повернути вагу селянам, запитує Еммануїл Перродін? Чи слід нам створювати "універсальне право на їжу" за зразком соціального забезпечення, як того бажає Ерік Бірлуес ?
Кулінарія зайняла центральне місце в нашому житті, і багато хто з нас знову відкрили значення зв'язку між землею і горщиком. Зараз питання в тому, що від цього всього залишиться? Щоб, як сказав нам Олександр Готьє, це перемога для харчової промисловості, а тому, як сказала нам Амандіна Шаньйо, ми опиняємось "як дитина, яку щойно спіймали. П'яним, який прокидається кажучи собі "Ніколи більше", і який через три місяці все забув. "
ЗАВЕРШИТИ ПІСНЮ: Боб Ділан, "Часи вони змінюються"