Новий регулятор для Valeo Lima - Вугілля продано неправильно Архів - ЯХТ-ФОРУМ

Залиште архів та відобразіть цю сторінку у стандартному дизайні: новий регулятор для Valeo Lima - вугілля продано неправильно?

Мені потрібна порада від експертів.

Моєму Валео Лімі потрібен новий регулятор. Я знайшов відповідний контролер на Autopart2.0. Під час встановлення я помітив, що синій та жовтий кабелі нового контролера припаяні до вугільних щіток (див. Малюнки). Чи може це вимагати внутрішня електроніка нового контролера, чи це виробничий дефект? Що станеться, якщо вугілля неправильно поляризовано? Змінене поле збудження, а отже, B + і B- міняються місцями, тобто чи я зроблю цим батарею? Я трохи стурбований запуском двигуна з новим контролером. Чи може Ліма працювати короткий час без навантаження (без з'єднань B + і B-) і таким чином перевіряти полярність на B + і B-?

Дякую за твою допомогу!

немає кращого способу пояснити.
Будь ласка, не робіть жодних експериментів з відключеним B +: з цим ви майже напевно зламаєте діоди!

Вчора ввечері я перевстановив Ліму за допомогою нового регулятора. Електропроводка, як і раніше, тобто безпосередньо на Lima D +, W, B + і B-. Крім того, жовтий кабель, який надходить безпосередньо від контролера з лінією DF. Чорно-коричневі кабелі, які також надходять безпосередньо від контролера в Лімі, залишаються невикористаними. Двигун увімкнено, струму зарядки немає. Індикатор контролю заряду слабко світиться, а індикатор швидкості нічого не показує.

Чи можливо, що новий контролер не підключений внутрішньо до заземлення? Чи повинен я покласти чорний кабель, який надходить безпосередньо від контролера на B-. Для чого призначений коричневий кабель? Це може бути з'єднання для тахометра?

Двигун увімкнено, струму зарядки немає. Індикатор контролю заряду слабко світиться, а індикатор швидкості нічого не показує.

Мене завжди дивує відсутність знань, з якими даються і підтверджуються передбачувані професійні поради.
Оскільки «Ліма» зазвичай схвильована як позитивно, так і негативно, ви обов'язково повинні поінформувати себе про те, що стосується вашого власного генератора. Але я залишатимуся осторонь обговорення "експертів", оскільки колір з'єднувальних кабелів на перший погляд говорить відносно мало.

Привіт HR352, контролеру неодмінно потрібне заземлення, яке зазвичай здійснюється кріпленням. Якщо з вами це не так, згідно з малюнками, здається, це так, до землі повинен бути підключений провід, який також може бути B-. Правильним підозрюваним у цьому є чорний дріт. Ймовірно, буває так, що заземлення підключення польової обмотки (D-) виводиться окремо (так, щоб опорне значення заземлення контролера не фальсифікувалось великими струмами), а також підключалося до заземлення.
Коли Ліма нерухома, лампа контролю заряду повинна правильно світитися (оскільки це струм для початкового збудження).
З'єднання для тахометра (33) не має нічого спільного з контролером і являє собою один (будь-який) кінець обмотки статора, знятий ДО (!) Відповідний діод. Зазвичай це можна знайти окремо поруч із звичайними зв’язками (не на всіх Лімах).
http: // http: //www.kfz.josefscholz.de/img36.gif

PS: на жаль, це взагалі не працює з зовнішнім посиланням!? На наведеному веб-сайті ви можете знайти всі цікаві речі про електрику автомобіля та відповідну схему для контролера Lima.

. це означає, що D + може стати DF і навпаки, тобто вам потрібно лише поміняти місцями з'єднання D + і DF, і тоді все повинно бути однаковим?

. Це означає, що D + може стати DF через змінене вугілля і навпаки, тобто вам потрібно лише поміняти місцями з'єднання D + і DF, і тоді все повинно бути однаковим?

якщо ви подивитеся на електричну схему регулятора-ліми і увімкнете свій мозок, ви швидко зрозумієте, що це, звичайно, сміття. Зовсім не важливо, як ви підключаєте котушку збудження. Я думаю, припущення про відсутність заземлення є правильним.

отже, якщо я уважно розгляну картину з попереднім контролером, є 5 кабелів:
- жовтий/синій до вугільних щіток для обмоток збудження (це було відправною точкою і було уточнено в цьому відношенні)
- чорний (вгорі праворуч)
- коричневий/жовтий (внизу ліворуч)

Те саме можна побачити і з новим контролером. Тому я б підключив кабелі нового контролера до тих самих місць, що і попередній контролер.

В іншому випадку кольори означають (це також має випливати з інструкцій до нового контролера!):
- коричневий: +12 В
- чорний: 0 В.
- жовтий: підключення для фактичної напруги. Таким чином, контролер визначає струм, необхідний для обмоток збудження,
для генерації цільової напруги.

Цей кабель можна підключити в таких місцях:
- B + LiMa: має той недолік, що падіння напруги (ізолюючі діоди!) В лінії до батареї не враховується
і тому він не завантажений оптимально.
- безпосередньо на позитивному полюсі споживчої батареї: це дозволяє уникнути зазначеного вище недоліку; управління має бути вкрай необхідним
в акумуляторах, інакше існує ризик пожежі у випадку короткого замикання.
- на стороні LiMa підключення роз'єднувача акумулятора: це означає, що запобіжник не потрібен.

DZM не має нічого спільного з контролером; він отримує свій сигнал - як уже було правильно зазначено - від обмотки статора LiMa: це термінал "W".

Дякую Юргену та NW,

Звичайно, я працював чисто і фотографував до розширення. Звідси оригінальне питання. Коричневий і чорний провід точно не був пов'язаний. Я не знаю, чи завжди так було, чи `` Elettrauto '' щось змінив для мене під час останнього капітального ремонту двигуна (двигун повинен був вийти з ладу). Принаймні з тих пір на двигуні був інший стартер, хоча це не мало нічого спільного з пошкодженням двигуна.
Постачальник Lima також сказав, що мій старий контролер не був оригінальним контролером від Valeo. Тож хтось із цим базікався. До речі, старий контролер все ще працює, але оскільки останнім часом я все частіше помічаю дивну поведінку, яка, мабуть, залежить від температури, але трапляється лише епізодично (ривки на вольтах, що рухають інструмент котушки до упору), я хочу дійти до суті причини і Я почав чистити всі можливі контакти та новий регулятор. Можливо, це сам пристрій рухомої котушки або один з діодів на Лімі поволі прощається. Давайте подивимось, чи це краще працює з новим контролером.

І зараз він також працює як слід. Юрген точно описав це. Не тільки не було землі на B-, але коричневий кабель також повинен був бути підключений зовні до D + на Лімі. Тахометр також знову працює.

Ще одне питання. Новий регулятор встановлений на 14,2 В. Це нормально для зарядки мокрих акумуляторів, але, можливо, трохи забагато під час тривалих поїздок на авто. Оскільки ви не можете поповнити необслуговувані акумулятори дистильованою водою, і мені не хочеться купувати новий комплект акумуляторів кожні 2-3 роки, я шукаю кращого рішення. Як ти з цим справляєтьсяш? Діоди, які можна включати за потребою? Я вже розглядав можливість встановлення контролера Sterling, але не впевнений, чи може він керувати нижче вбудованого контролера, який - якщо я його правильно розумію, залишається встановленим паралельно. Тож нічого не приніс би.

І так, NW, я, звичайно, усвідомлюю, що я не можу покладатися на думки форуму і що я сам відповідаю за те, що роблю, а що не роблю. Але саме тому я звертаюся до форуму. Трохи ознайомтесь із цим питанням, запитайте кількох друзів, отримайте думки на форумі, спробуйте зрозуміти проблему. а потім приймати рішення, а іноді трохи спробувати з оцінкою ризику. Якби мені це не сподобалось, я не мав би свого власного корабля, але зафрахтував би дешевше. І так, та чи інша порада професіоналів мені дуже дорого сподобалася. На це теж не слід покладатися.

Привіт, HR352, окрім стандартного контролера, який у вас є, є також "суперконтролери" з найрізноманітнішими властивостями, і, звичайно, також регульовані контролери, які вам зазвичай доводиться будувати самостійно. Шахта регулюється і в’яжеться вручну.
Якщо у вас «сучасний» генератор змінного струму, наприклад від Bosch, регулятор інтегрований у вуглецевий носій, який вам потрібно вбити в першу чергу. У вашому випадку, як і раніше, регулятор є окремим і його можна легко замінити.
Бурчання після, наприклад, "Створіть власний контролер Ліми", знову є джерелом для перемикання.
Перевага регульованого контролера полягає в тому, що ви можете впоратися з конкретною ситуацією без будь-яких проблем, наприклад, плануйте заздалегідь наповнити порожні акумулятори особливо високим струмом зарядки, якщо машина працює протягом короткого часу.
Недоліком регульованого контролера є те, що ви повинні робити це відповідально, тобто ви завжди повинні знати, що ви робите, і ви повинні знати, що можете щось зламати, якщо помилитесь, особливо якщо забудете про це.
Вживаючи такий проект, не слід бути повністю без електронних знань. Водії класичних автомобілів знають, як це працює.
Багато привітань
nw

PS: Ваш тахометр спочатку не працював, оскільки Ліма не була під напругою через відсутність заземлення. Тахометр проходить з дуже малою потужністю, оскільки достатньо малого струму збудження через світло регулятора заряду. Якщо він правильно засвітиться, DZM запрацює.

оскільки для мене DF виходить безпосередньо від акумулятора, досить би простого перемикача, щоб переключити лінію DF або на B + (що йде до ізолюючих діодів), або на батарею. Тоді я міг би перейти з 14,2 В на 13,5 В із повними батареями. Я правильно, і якщо так, які струми повинен вимикати такий вимикач?

Перш за все: чудово, що LiMa зараз працює!

Тепер до вашого питання щодо регулювання напруги. Стандартні регулятори фактично встановлюють фіксовану напругу. З 14,2 В ви перезарядите батареї, якщо довго рухаєтесь. Маючи лише короткий час роботи двигуна, я бачу ризик керованим.

У мене теж ця проблема: мій регулятор встановлений на 14 В. Близько 5 років тому я паралельно встановив HLR від Sterling (деякі люди підозрюють компанію!). Потім він заряджає батареї з характеристикою IUoU. Як ви вже правильно розпізнали, стандартний регулятор протидіє HLR, коли він повертається до струменя - в залежності від типу акумулятора при 13,6 В.

У такому випадку ви можете деактивувати стандартний регулятор (просто витягніть коричневий кабель), але це має недолік, оскільки в перші приблизно 2 хвилини він не заряджається, оскільки HLR стає активним лише через цей час. Я вирішив проблему із затримкою вимкнення: це схема, яка відразу подає напругу на вихід (тобто стандартний регулятор), коли подається напруга, і вимикає її знову через регульований час. Простими мовами: стандартний контролер перемикається паралельно приблизно на 3 хвилини після запуску двигуна, а потім вимикається.

Згадане раніше рішення, звичайно, також може працювати, але ви повинні врахувати наступне:
- DF при запуску двигуна на акумуляторі або на виході LiMa роз'єднувача (див. Мій пост від вчора)
- DF після приблизно 85% повного заряду батарей до рівня B +; для цього був би корисний контролер акумулятора
- Якщо ви хочете переключитися за допомогою тумблера, є короткий момент, коли DF
не отримує напруги. Я не впевнений, що це регулятор, LiMa. впоратися постійно. Але
можливо, хтось інший може розповісти про його досвід тут.

Оскільки я не використовую на борту ізолюючі діоди - LiMa заряджає мої споживчі акумулятори безпосередньо - це не спрацювало б для мене, тому я встановив HLR.

Оскільки над DF вимірюється лише фактична напруга, по ній пробігають мінімальні струми. Це не критерій вибору комутатора.

Дякую, Юрген. Тоді мені цікаво дізнатись, чи може хтось сказати щось про те, чи не пошкодить коротке переривання живлення на DF, Lima або контролері. Можливо, є хтось, хто реалізував це рішення таким чином?

На схемі схеми я бачу - до речі, посилання: http://www.kfz.josefscholz.de/img36.gif - що позитивне з'єднання обмотки збудження позначене знаком "DF". Звичайно, він ніколи не повинен бути підключений до 12 В ! Тому що при цьому контролер - як ви пишете правильно - буде обійдений.

Я - і, мабуть, Майкл - теж не мав на увазі зв'язку. Мався на увазі жовтий кабель контролера, який використовується для визначення фактичної напруги для регулювання.

Призначення кабелів можна подивитися тут: http://www.iftim.cn/ElectricPowerSystem/regulator4.htm - передостанній запис у списку.

Насправді перехідний опір - якого ви не бачите на відміну від тонких кабелів - це неприємність. Як вже було сказано, допомагає лише регулярне повторне вимірювання.

В іншому випадку PowerMosFet не є найпростішим можливим рішенням. Це полягає в повному упущенні ізолюючих діодів. Від В + кабель йде безпосередньо до плюсової клеми споживчої батареї. Найменше коштує і має найменший опір.