Розподіл 2
Якщо є хтось, хто встановив ГРМ або має кращі уявлення про них, будь ласка, дайте мені знати, чи нормально натягувач ременя ГРМ послаблює і послаблює ремінь при зупиненому двигуні і знову затягує, коли двигун працює .
Сьогодні я краще помітив, що стрілка від натягувача ременя ГРМ опускається в область меншого отвору при запуску двигуна, а коли я зупиняю двигун, стрілка натягувача піднімається до більшого отвору. З усяких навчальних посібників він досить чітко пояснює, що при монтажі натягувача ГРМ необхідно регулювати стрілку безпосередньо біля меншого отвору.
Фотографії, зроблені нижче, зроблені із зупиненим двигуном, теоретично стрілка повинна бути прямо посередині невеликого отвору, але лише при працюючому двигуні я перевірю краще.
Я також хочу зробити тест, після того, як я зніму ремінь аксесуарів і зніму кришку ГРМ, я на короткий час заведу двигун, щоб побачити, як далеко заходить стріла натягувача, я, мабуть, відкладу колесо, а пластикові кожухи Я бачу краще.
Адже натягувач завжди повинен бути натягнутим, навіть якщо двигун зупинений ?
Тим часом мені вдалося придбати порівняльний годинник зі стрижнем та комплект із способом розподілу, я не поспішаю міняти розподіл, для початку намагаюся краще натягнути натягувач від розподілу ключем у комплекті і хотів би перевірити, чи готовий він. і я маю деякі сумніви:
1. Яке значення воно повинно відображатися на годиннику компаратора, коли розподільні вали добре перевіряти за допомогою клинів ГРМ? ?
2. На скільки оборотів повинен обертатися вал? Я також читав щось на форумі 4 рази, але це була перевірка нещодавно зібраного розподілу, теоретично, якщо він встановлений, він повинен вирівняти позначки на ремені (якщо такі є) з позначками на зірочках на осях і до стовбура, і підкласти клини ?
3. Чи залежить напруга натягувача від його віку? Наприклад, під час монтажу розподільного пристрою, де я читав, стрілка повинна бути спрямована в середину отвору після опори натягувача, у мережі я бачив відео, як хтось перевіряв розподіл через 2 роки без монтажу, і він направив стрілку натягувача вище, щоб більший отвір .
Я не хочу, щоб ти засмучував мене або сприймав це на моє ім’я, але ти не можеш виправити машину за допомогою YouTube та форумів без найменшої технічної бази. Одним є зміна лампочки, фільтра, датчика або шланга (операції, що мають одну змінну), використовуючи інформацію, знайдену в Інтернеті, а інша - зміна розподілу (декількох змінних), використовуючи думки інших (хороших чи поганих). Це двигун і ваш автомобіль, ви робите як завгодно, але я особисто рекомендую вам прочитати про принципи роботи двигуна, а потім скоритися і почати документувати свій двигун щодо конкретних речей, таких як процедура заміни розподілу.
Надіслано з мого iPhone за допомогою Tapatalk
_________________
Кожна дорога чудова і ніколи не занадто довга, коли ви їдете на Alfa Romeo
Дякую за відповідь, мені не треба засмучуватися, в принципі ви маєте рацію, зараз це залежить від доступності всіх, є люди, у яких рожева ситуація, і вони їдуть до автосалону лише на машині, не чекайте, що я дам 750 євро на автомобілі в 2016 році, щоб стати частиною їх категорії. Якби у мене був Golf 4, я б не був складним, я дав би робочу силу щонайбільше 300 лей, і розподіл був вирішений принаймні 80000 км, тому, маючи 166, витрати на технічне обслуговування трохи вище, ніж у інших автомобілів (від палива до деталей), більш жартома, більш серйозно, якби я брав машину до сервісу щоразу, коли у мене виникали проблеми, це дало б мені мінус в кінці місяця, тому я намагаюся, що залежить від мене, охоче сунув у неї ніс, поки не потрібен пандус або більше людей.
Однак я не очікую надто чітких відповідей на тему розподілу, оскільки дуже мало користувачів - механіки, і все менше у них є час і бажання відповісти комусь більш детально, хто не має до них ніякого відношення, я більше покладався набагато тим більш кваліфікованим людям, які самі ремонтують свою машину, не працюючи в полі, і яким нічого втрачати.
Теоретично, якщо у вас є інструменти, зміна розподілу не повинна бути настільки складною, звичайно, це не замінює практику, але це не повинно бути чимось страшним.
Наразі я просто хочу перевірити хронометраж, якщо він пропущений, і врешті-решт краще затягнути натягувач, якщо він продовжує бути слабким при вимкненому двигуні.
Для тих, хто не мав роботи (як я був) з годинником-компаратором і штоком, я поклав наступні фотографії, здається, що його робота базується на штоку всередині, коли поршень піднімається вгору, торкається штока, а той, у свою чергу, торкається штока порівняльного годинника, цей всередині діє годинник і менший циферблат, цей маленький підраховує кількість кіл, тест робиться на місці, тоді ви точно побачите значення верхньої мертвої точки, я думаю, що коли циліндр піднімається, він діє шток порівняння, робить кілька обертів на маленькому циферблаті, поки циліндр не починає опускатися, коли циліндр опускається, годинник повинен повернутися назад, теоретично я думаю, що він повинен повертатися, поки циліндр не досягне верхньої частини і він залишається на цій посаді, я все ще зацікавлений тим часом .
Дякую, я спробую завтра або в понеділок перевірити розподіл, водночас я повинен подивитися, чому натягувач ГРМ слабшає при зупинці двигуна .
Коли розподіл змінюється, мені доводиться чистити його на його ділянці, тому що я не люблю масло, змішане з брудом, мабуть, основною причиною витоків масла є велика сальника з забору, можливі інші причини, але з меншими шансами: невелике ущільнення вихлопних газів, прокладка кришки двигуна та 2 вали сальника, якщо я добре помітив.
Якщо я все-таки розпочав дискусію про розподіл, я поставлю кілька фотографій з підтримкою, на яких закріплені натягувач і нерухомий ролик, якщо в мене все ще є кілька зайвих звірів, я сказав зробити кілька фотографій .
Сьогодні я зробив свою роботу, і ввімкнув годинник порівняння та розподільні жалюзі, я не міг похитати головою, але побачив, що не можу зафіксувати розподільну полицю вихлопу на циліндрі 3, на 2 він ідеально сидить.
На годиннику-компараторі я помітив, що найкраще слідувати за розподільними валами (тими, на яких закріплені затискачі ГРМ), коли вони починають підніматися, тоді вони обертаються обережніше, для мене це пішло на максимум, який підтримують годинник, тобто 11 поворотів і 55, після чого він почав спускатися, коли я крутив яке дерево, на межі, щоб годинник більше не піднімався над цифрами, показаними на малюнку, навіть якщо я рухаю його вручну .
Нарешті мені вдалося зафіксувати розподільний вал від вихлопу, шестірню з вхідного отвору можна відрегулювати легким обертанням, якщо 4 гвинти послабшають, шестерню від вихлопу більше не можна регулювати, він зафіксований, тепер я сподіваюсь будь добре, для початку все починається так само, як і раніше, це добре, я не знаю, на які звуки я повинен звертати увагу, якщо це стане більш серйозним.
Я ставлю на розподільник ще один натягувач, який не мав гри в порівнянні з тим, що за машиною, який трохи грає і виконує ту саму роботу, я знімав з телефоном, і я бачу, що натягувач робить те саме, коли я запускаю двигун, він напружується і коли негайно зупиняю, стрілка підніміться до отвору, де регулюється натягувач, і ремінь трохи послаблюється.
Наступного разу я придбаю комплект ГРМ + водяний насос, але не буду купувати комплект від Гейтса, спробую SKF, в тому числі для коромисел.
Я також побачив, що тоді двигун не може працювати, трохи масла витікає на масляному ущільнювачі на впускній осі, через це вся площа розподілу забруднюється, і я прокидаюся з маслом на компресорі та опорі двигуна
Нарешті я знайшов причину, через яку ГРМ слабшає, коли двигун зупиняється, уважніше придивившись до мого відео в зоні ГРМ, я загальмував і побачив, що при зупинці двигуна шків вала трохи повертається назад, а потім пояс слабшає, якби я знав, як це було, я більше не був би так схвильований .
Я побачив, що ролик натягувача, який було знято після автомобіля в 2016 році, жорсткіший, ніж після автомобіля, обидва ліценти, у старого взагалі немає ходу і стрілка жорстка, коли двигун працює, але стрілка натягувача після того, як машина трясеться.
Хтось знає нормальний спосіб видалення шестерні з валу і якщо мені доведеться на щось звернути увагу? Я не знаю, чи це залежить від розподільного валу від вихлопу, ви не можете помилитися з цим.
Губа від шестерні ГРМ від вала зламана в 2 місцях, і я хотів її поміняти (у мене краща) і лише після цього замінити комплект ГРМ, поки що я змінив лише сальник впускного колеса і шестерню коромисла.
Для тих, хто хоче знати, це деталі в розподільному комплекті SKF 02277, водяному насосі та сальниках.
1. Найпростіша частина про передачу синхронізації пройшла, я намагався її скасувати самостійно, але навіть віброхвост не міг повернути назад у блок, тому я взяв віброкубок у мішок і пішов до механіка, У мене був гарний настрій, тому що це було до кінця програми, і він сказав мені піти на вулканізацію вантажівки, оскільки з пневматичним пістолетом, який у нього не було шансів відмінити, я пішов на вулканізацію вантажівки після варіант із середнім пістолетом (він був більшим, ніж звичайний для автомобілів, але меншим, ніж той, про який ви казали, що є пікамером), і ударною трубкою 19 вдалося зняти гвинт, спочатку намагався послабити його, як будь-який гвинт, але це не спрацювало, і воно змінило напрямок обертання, а потім спрацювало .
. Тож УВАГА для непосвячених (яким я був, поки не дізнався), ГВИНТ З ВІБРОЧЕНА РОЗКЛЮЧАЄ ШЛЯХОМ ГОДИНИ. Як циліндрова годинникова гайка.
Після видалення гвинта шестерня легко знімається, її не слід примушувати (у моєму випадку) вона має перо, яке закріплено в отворі в кінці віброчерепиці, я помітив, що вона має невеликий зазор, коли я повертаю ліворуч праворуч, можливо, під час затягування цей гвинт рухається у напрямку обертання гвинта і залишається нерухомим. Тож це було б найпростішою частиною.
2. Найскладніше в моєму випадку - опустити шестерню після машини, як видно на малюнку вище, гвинт знаходиться не в найкращому стані, я поставив трубку 19 і не входить, фіксований a 19 входить точно, але він не є найбільш підходящим для таких гвинтів, тому його важче зняти після машини, навіть якщо я поклав деталь, яка фіксує шестерню .
Хтось видалив гвинт з віброчерепи без інструменту, що фіксує шестерню ?
Я чув про 2 варіанти, але вони, здається, не найкращі рішення, особливо останній:
1. Щоб увімкнути швидкість і послабити гвинт, можливо, також натисніть на гальмо, якщо це щось допоможе.
2. У мережі був старший дядько, який наклав ключ на гвинт, закріпив його в кліматичному компресорі і ввімкнув автоматично і відкрутив гвинт, йому було простіше відкрутити шків від коробки передач, ніж я думаю, з розподілом Я погано бачу процедуру .
Я не впевнений, чи може звичайний трубчастий та 1/2 тренажер витримати викручування гвинта, сподіваюся, немає необхідності в ударному трубчастому та міцнішому 3/4 тренажері.
Врешті-решт я змінив синхронізацію та водяний насос, якщо шестерня ГРМ не вплинула на ремінь через 40 000 км, я сказав залишити його, тому що не зміг зафіксувати шестерню, щоб зняти гвинт з віброструму. .
Думаю, я був схвильований як спрайт у зв'язку з розподілом, я бачу, що навіть у новому розподілі, коли стрілка натягувача піднімається у бік більшого отвору, ремінь послаблюється .
Здається нормальним трохи послабити ремінь ГРМ, коли двигун зупиняється, ще одна річ, яка веде себе як старий натягувач, а новий, коли стрілка натягувача трясеться при запуску двигуна, я очікував, що він буде стояти на місці, але це не так погодися зі мною.
З 3 натягувачів, протестованих востаннє, той, що був на машині в 2016 році, був жорстким у тому сенсі, що у нього взагалі не було гри, а стрілка була жорсткою під час роботи двигуна, вона трохи рухається лише тоді, коли ми прискорюємо.
Коли двигун зупиняється, віброше повертається трохи назад, і з цього приводу трохи відтягує ремінь назад (вниз), щоб підняти стрілку вгору, ремінь відводиться трохи назад і тисне на натяжник, з цього приводу натягувач дається трохи праворуч (1-2 см), і ослабте праву сторону ременя, але ліва сторона повинна бути досить щільною, щоб вистачило сили натискати натягувач, щоб утримувати стрілку у напрямку великого регулювального отвору.
Новий натягувач поводиться подібно до зміненого, я завантажу 2-3 відео на Yotube в ці дні (якби він пішов сюди, було б краще). У майбутньому я придбаю кілька жорсткіших способів для 2.0TS, ці алюмінієві не викликають у мене довіри .
Отже, як висновок по темі, якщо ремінь з правого боку трохи послабиться (у напрямку до кліматичного компресора в моєму випадку), це не означає, що натягувач потрібно замінити або змінити розподіл.
Це не так, як я писав, що це нормально.
Цей гвинт послаблюється лише на пістолеті або блокує маховик. За допомогою клину вала можна зламати масляний насос, лише якщо це те, що ви хочете.
Я визнаю, що я не довіряю отвору в масляному насосі ліворуч або праворуч вала, я збирався зробити щось із токарним верстатом, але з гвинтом у гвинті на нерухомому ролику в коробці передач, який виглядав жорсткішим, але це все одно алюміній.
Якщо метод блокування маховика не вимагає спеціальних інструментів, хтось може сказати мені, як уникнути цього в голові. .
Як запобіжний захід я придбаю 19 ударних трубчастих разом з 3/4 тренажером, він повинен бути хорошим разом з 36 трубчастою і планетарною гайкою.
Як додаток, я бачу, що оригінальний водяний насос має пластикові лопаті, я не знаю, чи можна їх знайти і на вторинному ринку, я також бачив натяжний ролик з розподільника, також виготовлений Litens, та зубчасту частину, яка контактує з ременем. він виготовлений із пластику, а не з металу, як зараз на ринку, хто знає, можливо, оригінальний натягувач також поставляється на Litens, але з пластиком.
Дякую за відповідь, пояснення вітаємо. Зняти розподільні вали на ходу дещо складніше, тому що на АЗС Twin Spark свічки запалювання знаходяться прямо посередині головки блоку циліндрів, між осями дизель буде простішим або на інших АЗС вони мають свічки на боці головки блоку циліндрів.
Мені вдалося розмістити на Youtube кілька відео, з яких вони займаються темою.
1. Перше відео - це той, з якого розпочалася вся дискусія, злегка ослаблений пояс з правого боку. https://www.youtube.com/watch?v=8XyuAUUeJQA
2. Друге відео демонструє 3 натягувачі, поставлені мною за тиждень, поточний і вживаний, останній новий. https://www.youtube.com/watch?v=ObuSRPTGyk8&t=15s
3. Останнє відео зосереджено на грі найновіших носилок, я не знаю точно, як повинен поводитися хороший. https://www.youtube.com/watch?v=_oWFJUBtBl4
У той момент, коли я пішов до розподільника, повернув зношений натягувач і поміняв шків від коромисел, я почав відчувати деякі незначні постійні вібрації на педалях, тепер вони зникли після того, як я поставив новий комплект, я, мабуть, неправильно поставив ремінь. у рокерів вони мають 3 знаки, але вони стираються, я взяв новий ремінець і дав знаки після нього, але я думаю, що я щось тоді пропустив.
Я також перевірив ремінь ГРМ і замість того, щоб сидіти посередині, як це було спереду, тепер він залишається занадто близько до внутрішнього краю зірочок розподільного вала, даремно я потягнув ремінь, щоб поставити його посередині, знизу вгору, як при запуску двигуна що він робить і тягне всередину, і я стільки разів підходив до старого ременя, зірочки натягувача і розподільного валу, а ремінь залишився посередині, я не знаю, чи винна одна із змінених частин: ремінь ГРМ, ГРМ, розподільного ролика та водяного насоса, я побачив, що навіть на розподільній шестерні ремінь не виходить назовні, де на губці шестерні відсутні шматки, але він зайшов всередину. Сьогодні я кілька разів ходив до неї, щоб це домовитись, але безуспішно.
З того, що я побачив при зміні розподілу, є кілька етапів, які здавалися трохи складнішими або де вам потрібно приділити більше уваги.
1. Затягування зірочок розподільного вала у мене не вийшло, тому що обидві зірочки мають зазор, коли гвинти ослаблені, теоретично, коли обидва ослаблені і ремінь ГРМ закріплений, він має зазор між осями, якщо ні осі розставлені один від одного і затягнуті, ось у чому проблема, тому що навіть якщо ви добре зафіксуєте клини, коли хочете затягнути зірочки, є можливість трохи зрушити вали, якщо у вас немає гайкового ключа для фіксації зірочок, тримайте їх нерухомими що ви збираєте, і тому розподіл дерегульований і повинен бути виправлений знову. Можливо, тим, хто має метал, пощастило більше, але алюміній більш ризикований .
2. Гайка від качальних валів, положення не найуспішніше, мені вдалося відкрити її кільцем 10-11, розрізаним навпіл, маленькі трубчасті та храповик були корисні лише при затягуванні.
3. Місця, де входять болти підшипників розподільного валу, трохи чутливі до затягування, існує ризик обриву різьби в ГБЦ, тому динамометричний ключ хороший, але це не означає, що ризики зникають.
4. Якщо ви використовуєте 4 шпильки для обертання вала, якщо шестерня не була знята з болтів, переважно використовувати гвинти, крім гвинтів зі шківа, оскільки існує ризик згинання.
5. Коли ви хочете поставити ремінь, є можливість трохи зрушити вал, і після цього розрахунки не виходять із накладанням ременя на 2 лінії, шестерня вала + випускна шестерня .
Ті, хто кілька разів виконував цю роботу, незалежно від того, чи є вони механіками, знайшли всілякі способи полегшити свою роботу без потреби в спеціальних інструментах. .
Я читав раніше, але ніде не знайшов, чому все-таки рекомендується змінювати ремінь ГРМ під час ходьби по ньому ?
Поки вона у хорошому стані і не має кількох кілометрів, якщо це їй рекомендують, я не бачу причин.