Велосипедний тур З Гданська до Риги Велосипедний тур по Балтійському морю
З Гданська до Риги: велотур по Балтійському морю
Власне, я не боюся чоловіків. Але я боюся Френка та Хартмута. Вони виглядають досить нешкідливо у віці понад 70 років, але вони виявляються під час нашого вступного туру в готелі daданськ. Два велосипедисти-хобі випадково розповідають, де у світі вони вже були на гастролях: Уганда, Сенегал, Південна Африка (Франк з Берліна), Північний Кейп, через Альпи та вночі з Нижньої Саксонії до Берліна (Хартмут із Зольтау). Що я насправді потрапив сюди? Мій досвід подорожі на велосипеді більш місцевий, стан у мене помірний. У будь-якому випадку, я довіряю обіцянці екскурсовода Пітера повести всіх із групи одинадцяти з Гданська до Риги у гарному настрої. І електронний велосипед, який я вибрав.
Протягом дня це починалося так розслаблено. Ми з подругою Сабіне прогулялись Гданськом. Зараз, влітку, тепло. Сонце світить, а Гданськ, як місто називають польською, наповнений щасливими людьми. Святкова процесія тулиться над причалом, м’яке морозиво в одній руці, чоловік, друг чи дитина в іншій. У барах на Мотлаві чується шум, човни, які курсують по воді та прямують до пляжів Балтійського моря. Молоді люди святкують вечірки на яхтах. Ми прогулюємось повз будинки патриціатів, які стоять поруч в Ланггассе, як претенденти на нагороду за красу. Ворота ведуть до брукованих вулиць, до невеликих секонд-хендів, до кафе з домашніми тістечками. Один магазин бурштину переповнений поруч з іншим у Фрауенгассе.
Музику можна почути скрізь у старому ганзейському місті, звуки скрипки та арфи, бас електрогітари. Вони є студентами, які заробляють кілька злотих соло або міні-групою і піднімають нас у піднесеному настрої - гарний початок нашої великої подорожі.
Собаки ляскають, коли ми вирушаємо наступного ранку. Ми проїдемо близько 550 кілометрів за дванадцять днів через чотири країни: Польщу, російський ексклав Калінінград, Литву та Латвію.
Як тільки ми залишили Данциг позаду, я занурююся в краєвид. Навколо - луки з маками, що коливаються на вітрі, та пшеничні поля, скільки сягає око. Ми проїжджаємо повз гнізда лелеки, де потомство з голодними дзьобами чекає своїх батьків. Через села, де час, здається, не минає. Мереживні штори висять за дерев'яними віконницями, на сірих стінах будинку цвітуть падуби.
Більшість дахів крива і крива. У садах ростуть капуста та морква, огірки, петрушка. Ті, хто заробив трохи грошей, прикрашають бруківкою свій під'їзд до гаража, а палісадник - газоном і хвойними породами. Наші стежки - це іноді гравійні та магнітні схили, іноді старі дороги-цистерни, включаючи незліченні ями. "Привіт Німеччина", - кличе чоловік з оголеним тулубом над парканом і махає руками, поки ми не зникли в маленькому лісі.
Мій страх, що Френк і Хартмут можуть встановити темп, який змусить мене задихатися, виявляється необґрунтованим у перші кілька днів. Але навпаки. Френк балакає про своє життя та своїх близьких за кермом так весело, що я забуваю всі зусилля. Хартмут ніколи не мчить вперед і дає мені поради, як я можу зберегти свої сили під час руху. Інші колеги-велосипедисти, дві пари з північної та південної Німеччини, брат і сестра з Гамбурга та самотня жінка з Рейнляндії, є командними гравцями та адаптуються до групового ритму. Якщо хтось тут заважає, це мій велосипед, моя «Газель», як її називають на чорній рамі. При зустрічному вітрі цей електронний велосипед перестає штовхати мене і дозволяє мені бити ногами.
Арнім, наш другий екскурсовод, гарантує, що всі залишаються в гарному настрої. Він робить найкращі пікніки між Уралом і Поморською затокою і розповідає нам анекдоти та історії. Як і в Ніді (Nidden), відомому приморському курорті на Куршській косі з його дюнним краєвидом, схожим на Сахару, де ми відвідуємо літній будинок Томаса Манна. Це дерев'яний будинок з омріяним видом на лагуну. У невеликій кімнаті під солом’яним дахом лауреат Нобелівської премії написав «Джозефу та його братам». На початку 1930-х він із сім’єю був тут лише три рази до еміграції до Швейцарії. Тоді будинок потрапив до рук Германа Герінга.
Німецька історія супроводжує нас майже скрізь у нашому турі з чотирма країнами. Проїжджаємо старою імператорською дорогою з Ельблонга (Ельбінг) до літньої резиденції останнього імператора Німеччини поблизу Кадини (Кадінен), скромного особняка з невеликим парком, який не можна відвідати. Ми досліджуємо Фромборк (Фрауенбург), місто із собором у скандинавській цегляній готиці. Могила Миколи Коперника лежить поруч з колоною, золота Мадонна посміхається відвідувачам, як королева. Ми піднімаємось на дзвіницю і отримуємо винагороду з видом на Свіжу лагуну. Мені доводиться думати про тисячі біженців із німецьких східних областей, які з лихом замерзли тут на льоду наприкінці Другої світової війни або загинули в граді бомб російської армії.
Ми не тужимо за туристами. Ніхто з нас не шукає тут слідів своєї родини. Але, коли ми їдемо колишньою Східною Пруссією, уздовж цих довгих проспектів, які захищають нас від сонця своїми зеленими обіймами, повними дубового листя, небо над нами, таке синє і високе, як ніде в світі, я можу краще впоратися з болем переселенців зрозуміти.
У своїй книзі "Картини, які повільно згасають" написала графиня Маріон Донхофф, яка виросла в маєтку в Східній Пруссії і втратила все: "Я не можу уявити, що найвищий ступінь любові до дому підтверджується ненавистю протистоїть тим, хто ним володіє, і наклепує тих, хто погоджується на примирення ". Коли вона думає про Східну Пруссію, вона впевнена, що вона така ж незрівнянно красива, як і коли вона була її домом. "Можливо, це найвищий ступінь любові: любити, не володіючи".
Калінінград досить потворний. Високі бетонні будівлі радянських часів більш-менш руйнуються. І там, де стояв старий Кенігсберзький замок, у сіре небо висувається будинок із привидами - "Dom Sowjetow". Міська адміністрація повинна була переїхати сюди в 1970-х роках, але комплекс загрожував зруйнуватися на етапі будівництва. Російський уряд обіцяв кілька років тому відбудувати замок, ми чуємо від Тамари, нашої супутниці в російському ексклаві. "Тут нас насправді добре, - каже колишній інженер, - ми не можемо скаржитися. В іншій частині Росії набагато більше смутку та бідності".
У Калінінграді не бракує їжі. Дині, помідори та вишня нагромаджені в супермаркеті «Вікторія». На прилавку для м’яса - сосиски та свіжозабиті кури. Хліб виходить з духовки запашним. Мій кошик закінчується шапкою для сауни для чоловіків із червоною радянською зіркою та книгою пліток: Путін, "найкрасивіший наречений Росії", посміхається на обкладинці.
Ми раді виїхати з Калінінграда. Ми з нетерпінням чекаємо сусіднього Балтійського моря, яке високими хвилями котиться на довгі піщані пляжі, та маленького містечка Клайпеда (Мемель) у Литві. Останні сонячні промені супроводжують нас на поромі, який доставляє нас до портового міста.
Студенти сидять на вулиці перед старими магазинами на річці Дейн, сміються, проходячи повз фонтан Енхен-фон-Тарау на Театральній площі та далі алеями старого міста, викладеними фахверковими будинками. У Фрідріхспассейні після 19:00 у барах більше немає місця, гості сидять ліктем до ліктя, поки на столах ситна їжа: вареники з грибами, вареники з картоплею з м’ясною начинкою. Окрім цього, свіжовистуканий «Свитурис», пиво однієї з найстаріших пивоварних заводів міста.
Але більше тихі моменти роблять цей тур таким унікальним. Коли ми сидимо з червоними головами десь на природі і витягуємо ноги, на галявині, усіяній блакиттю волошок, рожевим кольором дикого солодкого гороху. Біля озер, де очерет тихо шелестить, а фазан пурхає з-під покриву.
Коли для нас відкривається сільська церква, і ми стаємо на коліна перед вівтарем, який з любов’ю прикрашений зображеннями святих та свічок. Коли ми котимось лісами, де водій автомобіля стоїть на галявині, щоб зробити невелику справу з капучино для велосипедистів та туристів. Коли ми піднімаємось на "Гору хрестів", національну святиню в католицькій Литві. Пагорб з незліченними розп’яттями, зарості дерева та заліза, пластику та ободів коліс, що розвішувались знову і знову чотками та паперовими квітами. Кожен заступництво, побажання, подяка, вибачення. Бульдозери катали все за радянської окупації. Через кілька ночей перші хрести знову піднялися.
Рига святкує. Життя. Літо. У барах та пабах відкриті вікна, лунає музика, поп та джаз, фолк та блюз. Ми прямуємо до Livenplatz, на якому встановлені великі намети, як у пивному саду. В одному рокабіллі-гурт грає свої швидкі ритми, пивні кружки ковзають по дерев'яному столі в наш бік. Один ковток, і Сабін хапає сміється Френка, вони проносяться по танцмайданчику в Discofox. Власне, ми хотіли рухатись далі, до скривистих будинків у стилі модерн. Але зараз ми просто перемикаємо передачу і залишаємось. Хлопайте і рок і святкуйте разом з нами.
Добре знати
Велосипедну екскурсію пропонує спеціаліст з велосипедних турів "Die Landpartie" (тел. 04 41/570 68 30, www.dielandpartie.de) у співпраці з ADFC. Це частина надзвичайного туру з Гамбурга до Санкт-Петербурга: 1. Секція: Гамбург - Гданськ 2. Секція: Гданськ - Рига 3. Секція: Рига - Санкт-Петербург
Розділи також можна забронювати індивідуально. Проживання в основному просте, багаж перевозиться, ескорт-автобус збирає втомлених велосипедистів.
Щоденні етапи: між 33 і 75 кілометрами.