Через савану, чудова жінка Намібії
Захоплюючі дух пейзажі між пустелею та дюнами, тихі ночі під ясним зоряним небом. Репортер SHAPE Моніка Нейхайзер прогулялася по Намібу - найстарішій пустелі у світі.
Трава Бушмена до колін чистить мені литки. Я стою в трав'яній савані національного парку Наміб Ренд і дозволяю своїм очам зачаровано бродити за обрієм. Цілими днями я дивувався, мріяв, насолоджувався - але тут, у цьому напруженому поєднанні тера, бежевого та зеленого, час, здається, стоїть на місці.
Я завжди любив піші прогулянки, цього разу мені хотілося додати пригод та екзотики. Я вибрав сім днів на півдні Намібії, в найстарішій пустелі у світі, яка пропонує нещодавно розроблений похід мулів (маршрут мулів) і приємні температури близько 25 градусів у вересні. Після дев’ятигодинного польоту (аеропорт призначення: Віндгук) і дня їзди до „Gondwana Roadhouse“ прибули шість із нас: я та п’ятеро чоловіків та жінок з усієї Німеччини.
Зараз більшість нашого багажу перевозять мули. Екскурсовод Рене вперше роздає макарони: "Візьміть речі лише два дні, не більше 16 кілограмів". Легко сказано. Я пакую, розпаковую, навряд чи можу вирішити. Зараз в Намібії зима, вдень тепло, але вночі може бути і шість градусів. Я вибираю цибульний принцип; тонкі шари краще, ніж товсті Вага: 12 кілограмів, як важить Телане Грейлінг, заводчик мулів і ветеринар. Ну, це працює!
Крутий підйом на плато
Спочатку мули сором’язливі. Телане врятував і навчив зловживаних тварин, але вони повинні спочатку звикнути до незнайомців. Тож тварини та люди спочатку гуляють окремо. З легким рюкзаком на спині я йду кам’янистою стежкою, що звивається рівниною.
Німець-Намібійський Рене, який у дитинстві приїхав сюди з Бремена з батьками, знову і знову зупиняється і показує нам, як кмітливо виживають рослини в посуху із запасаючими листя та глибоким корінням - наприклад, сагайдаки, що скрізь на кам’янистій місцевості простягають свої сухі гілки до неба.
Потім стежка круто веде на високе плато. Різниця у висоті 400 метрів, що залежить від стану. Я ахну швидше, ніж хотів би - і подумки подякую моєму мулу Кайзеру, який везе мій основний багаж.
Але коли ми піднімаємось на висоту 1000 метрів, одразу стає зрозуміло: ця точка зору коштувала кожного кроку. Під нами глибока синя стрічка Річки Риби проходить крізь світиться червоною ущелиною. Я стою біля другого за величиною каньйону на землі, віком 350 мільйонів років, довжиною 160 кілометрів, шириною до 27 кілометрів! Чи є в світі більш піднесене місце для обідньої перерви?
На десерт: морозиво в пустелі
Після відпочинку ми йдемо за піщаною дюною, що звивається чорною скелею долеритів, як гадюка. Я опускаюся до щиколотки з кожним кроком, відчуваючи, як сила падає, коли ми наближаємось до Річки Риби. У піщаному руслі річки дивують нас жовті півкулі, що світяться підсвічуванням - наш табір. Мули вже прив’язані в наметах і раптом втома здувається.
Перспектива річкового басейну пробуджує мої ноги, і не тільки мої: темп інших також помітно зростає. У таборі ми швидко вислизаємо з туристичних черевиків і занурюємось у м’яко дрейфуючу, напрочуд теплу річку. Тим часом Рене і Телане подбають про вечерю. Цього разу вони подрібнюють моркву та картоплю з м’ясом, яке тушкується в каструлі над вогнем. Походить з орікса, антилоп, які ми частіше бачимо вдень.
А незабаром ми будемо насолоджуватися наповненими помідорами при свічках, фантастичним рагу та морозивом з розтопленим шоколадом на десерт. Лід у пустелі? Це працює: із крутою коробкою та гарним мулом, якого вона тягне.
Потім ми йдемо до сріблясто-блискучої річки і лягаємо на ще теплий від сонця берег, над нами нескінченне зоряне небо. Рене терпляче намагається показати нам Південний Хрест у сяючому клубочку. «Це дуже просто, - каже він, - схоже на своєрідний дитячий змій». Можливо, для нього для нас просто занадто багато зірок. Тисячі, сяючі, блискучі, неймовірно чіткі.
Багаття тріщить, у Річці Риби раз у раз підскакує риба і обережно ляпає назад у воду. І мені зовсім не хочеться спати в наметі. Я виймаю свій спальний мішок, дивлюся в небо і десь незабаром після 16-ї падаючої зірки засинаю.
Рожевий і фіолетовий захід сонця
Наступного ранку після сніданку Телане та її помічники завантажують мулів. Я підходжу до Кайзера, одягаючи свої цибульні шари. Він уважно обнюхує мою руку, дозволяє погладити його хутро і підводить вуха. Він все ще обережний, але має впевненість. І сьогоднішній етап навколо вражаючого Каньйону Підкови ми проходимо разом.
На третій день ми прощаємось з Телане та мулами. У сусідньому "Lodge Goñwana Cañon" ми дозволимо побалуватись днями на природі та усамітненні. Для цього ідеально підійдуть шале посеред червоних круглих гнейсових скель.
Кожен двомісний номер - це власний будиночок з видом на приголомшливий фон, який не дозволяє побачити святкове читання. Для заходу сонця ми піднімаємось по чіпких скелях і спостерігаємо з охолодженою колою та пивом, як довколишня рівнина забарвлена в пастельно-рожеві та фіолетові тони, а тепле вечірнє світло змушує камені світитися.
Після заходу сонця залишається єдине рішення - як ми хочемо дослідити пустелю Наміб. У національному парку Наміб Ренд площею понад 160 000 га ми можемо вибрати між варіантом комфорту з перевезенням багажу та влаштуванням табору або хардкорною поїздкою, де ви все робите самі: готуєте, вивозите, налаштовуєте. Ми дивимося один на одного і вибираємо розкішний варіант. А наступного дня вони проїжджають автобусом 460 кілометрів до наступного пункту призначення - Намібу.
Ніколи не їдьте одним маршрутом двічі
З пляшкою з водою та упакованим обідом у рюкзаку ми наступного ранку йдемо по маршруту Ток-Токі, незайманою подорожжю через бруковану кам’яну місцевість. Рене спонтанно приймає рішення про шлях від скелі до скелі і, сміючись, стверджує: "Я ніколи тут не проходжу один і той же маршрут двічі".
А для надзвичайних ситуацій, підморгуючи, він показує нам свій резервний пайок кишеньковим ножем: він колоє одну з кактусоподібних ейфорій, з якої негайно витікає молочний липкий сік. Колись південноафриканські бушмени використовували цей сік як засіб для зниження апетиту. Ми воліємо взяти упакований обід.
Коли ми йдемо далі, пустеля показує нам нові кольори та форми. Темно-червоні дюни, порослі блискучою металевою кущовою травою, що гнеться на вітрі. Окремі кущі тамариска здалеку утворюють плями зелені. Наче в трансі, по якому я йду, наша маленька група повільно відривається, ми кожен насолоджуємось неймовірною тишею, яка лише ламає наші кроки тихим хрускотом.
Далеко рівнинною місцевістю мчить спрингбок. Потужний, невтомний і - коли я згадую про свої ноги - завидний легконогий. З іншого боку, я щаслива, коли ввечері можу притиснутись до свого спального валика на ліжечку. Тим часом я сам знаходжу Південний Хрест: посеред Чумацького Шляху, трохи вище темної туманності "Вугільний Мішок".
Останні новини в піску пустелі
Вранці запах свіжої кави з моєї тумбочки притягує мені ніс. «А тепер, - обіцяє Рене, - ми маємо ранкову пошту на сніданок». Газета в пустелі? Принаймні щось подібне: Рене проводить нас до дюн і показує останні новини ночі: ніжні відбитки через довші проміжки часу - котик-чувак поспішав.
Неподалік є парні кігті двох дюнних жайворонків, поруч з ними висів орікс, "і тут", - коментує Рене, два ряди невеликих стрічок із жолобком посередині, - був пустельний феррарі - гекон.
Раптом він нахиляється і тримає в руці чорного жука: "Ось що дало нашій стежці назву: Ток-Токі, туманник". Походження його назви: Щоранку він робить стійку на голові, дозволяючи росі стікати по його тілу і випиваючи її.
Після шести днів у районах, де ми відчували себе єдиними людьми у світі, ми їдемо автобусом назад до Віндгука. Хоча столиця Намібії з її 250 000 жителів виглядає більше як маленьке містечко, мої почуття повинні повільно звикати до світлофорів, автомобілів та неонових вивісок.
Але нарешті є тіньові кафе та можливості для покупок знову. Я гуляю вулицями, ринками, насолоджуюсь незнайомим голосом, запахом фруктів та спецій. І придбайте дерев’яний сервер для салатів вдома в центрі ремесел, з різьбленим жирафом на кінці ручки. З кожним салатом він повинен нагадувати мені про повернення в неосяжну, незайману землю. Детальніше: Рай спорту в Атлантиці Читайте далі: Бігайте по Рамблас Детальніше: Марокко Читайте на Cosmopolitan Online: Досвід Марокко