Чому я люблю Сполучені Штати, але не переїжджав би туди
Причини, якими я люблю Сполучені Штати, починаються, як і більшість, з дитинства на телебаченні. Я є частиною покоління, яке вивчило англійську мову з Cartoon Network і хотіло прожити пригоди всього життя, їдучи автостопом по дорозі 66 або приручаючи Harley на тій же легендарній магістралі. Не кажучи вже про серфінг на пляжі Санта-Моніка (я бачив Point Break 3 рази) або досвід ночі в Лас-Вегасі (хто ще не бачив казино з Де Ніро?!). Оскільки досі мені вдалося лише їхати на скромному Ford на шляху до Старої митниці і купатися в Чорному морі (а іноді і в Середземному морі), я очікував, що мій досвід у Штатах буде "дивовижним" (як кажуть американці або хіпстери з Бухареста). І це було.
Ми прибули на західне узбережжя США, точніше, в Лос-Анджелес, Лас-Вегас і на трасу 66 по дорозі до Гранд-Каньйону.
Все здавалося спрямованим, і я не міг позбутися цього враження протягом усього свого перебування. Можливо, тому я кажу, що я не міг там сидіти, я не міг адаптуватися до сценарію, і я завжди віддаю перевагу своєму європейському фільму, в якому я грав раніше вже природно, як у своєрідному "Шоу Трумена" (на перетворити американське виробництво).
У той же час, я, можливо, не адаптувався через "реактивне відставання", яке тримало мене (чотири дні з шести) в якомусь пробудженні, зомбі-стані (інтегруючись в атмосферу Лос-Анджелеса, куди я прибув з незадовго до Хеллоуїна).
У Лос-Анджелесі я зупинився в готелі Andaz, готелі в Західному Голлівуді, де колись проводили такі зірки, як Rolling Stones, The Who чи Led Zeppelin. До речі, поруч з басейном на даху готелю були будинки Джонні Деппа та Леонардо ді Капріо (принаймні, так нам сказали). У будинку Ді Капріо світилось світло, і частина групи сфотографувала цю частину пейзажу.
Перші дні в Лос-Анджелесі я провів сильну екскурсію в обсерваторії Гріффіта, де ви можете вільно споглядати знак Голлівуду, що знаходиться за декілька миль, на Алеї Слави, єдиному місці у світі, де можна втратити принаймні годину, милуючись зірками на бульварі та на пляжі Санта-Моніка - там, де розпочався серфінг та скейтборд. Я не скажу про останню локацію, за винятком того, що там знімали Baywatch (так, Памела Андерсон у червоному купальнику) та "Білі чоловіки не можуть стрибати" (вгорі моїх улюблених фільмів). Від пляжу Санта-Моніка до Венеціанського пляжу лише чверть години їзди на велосипеді по набережній. У Венеції можна знайти, усього за 5 хвилин один від одного, улюблені місця для продажу марихуани пізніх хіпі та мільйонні будинки кінозірок, таких як Ніколас Кейдж або Джулія Робертс. Сусідство зірок натхнено європейською Венецією, як випливає з назви, але подібність зупиняється на каналах, що розділяють будинки, та деяких відомих італійських картинах, зроблених графіті на фасаді будинків на головній набережній. Венеція, Італія, Європа ... Я хотів повернутися додому, щоб побачити Каліфорнію перед телевізором, з музикою та Ніколасом Кейджем у головній ролі.
Серед (небагатьох) речей, які мені не сподобались у моїй поїздці, окрім реактивного відставання та відчуття перебування на іншій планеті, на чолі з Тарантіно, я повинен згадати людей із надмірною вагою, які носили кросівки. іронічно. Особливо, враховуючи так звану американську одержимість спортом.
Однак, окрім інших факторів, ці люди також є жертвами системи, яка заохочує розміри "великого розміру". Все в Штатах є великим. Якщо ви просите склянку коксу, до вашого столу приносять літрову склянку, якщо ви просите гамбургер, то вам приносять корову. Я зробив тест і замовив в обід все, що бачив, як їли герої у фільмах. Я взяв гамбургер, молочний коктейль та кільця цибулі, смажені та смажені на олії. Молочний коктейль був «дуже страшенно хорошим», перефразовуючи Вінсента Вегу (Джон Траволта) в «Pulp Fiction», гамбургер, який я з’їв лише наполовину, а «цибулеві кільця» не міг взяти більше одного «кільця» зі смаженою цибулею, і я відчув, що моя європейська печінка вимагає його звільнення. Не дивно ... У будь-якому випадку, місце, де я їв, "заїзд Мела" із Західного Голлівуду, виглядало точно як "заїзд" із кіно, з музичним автоматом за кожним столом, червоними диванами та добрими офіціантками. Ми поклали 25 центів, щоб зіграти у Beach Boys- Surfing USA і розслабилися.
Розслаблення є характеристикою американців, і це їхній великий білий куля порівняно з європейцями. Я не сидів поруч з ними достатньо довго, щоб зрозуміти, наскільки це штучно чи автентично, але кого це хвилює, поки це працює.
Від продавця хот-догів до таксиста, продавця магазину, офіціантів у ресторані - всі здаються готовими вам допомогти і цікавляться вашими почуттями. І це справді змушує вас почуватись краще і посміхатися їм, незалежно від того, наскільки справжньою чи підробленою є власна посмішка.
Просунувшись трохи вперед, ніби швидше побачив кінець фільму, ми прибули до Лас-Вегасу, міста вогнів, шоу-бізнесу, кітчу в його найзахоплюючій формі. Тут ми спустилися з нашого готелю, Золотого самородка (двомісний номер протягом тижня коштував лише 75 доларів на ніч, хоча ми говоримо про розкішний готель, який міститься у багатьох голлівудських фільмах) прямо на Фремонт-стріт, сьогодні другий за популярністю вулиця після смуги Лас-Вегас. Параметр схожий на телевізор, десятки яскравих рекламних роликів та величезні екрани крадуть ваш погляд праворуч та ліворуч, цікаво, скільки енергії до них прийшло, бо споживання справді здається величезним. Однак, окрім цього, атмосфера жалюгідна. Я нічого не знайшов у гламурі фільмів. Всі "розважальники" на вулиці здавалися вимученими та втомленими постійною метушнею, і загальна картина мала щось апокаліптичне щодо Содома та Гоморри. А в готелях, в тій самій кімнаті, що і казино, на грилі ковбаси готували на грилі, а люди стояли в черзі, щоб купити хот-доги, або встановлювали Starbucks за системою «два в одному», щоб залучити людей усіх видів.
Я оговтався від розчарування, коли блюз Roadhouse Blues, який співали The Doors, почали лунати скрізь, а психоделічні образи Джима Моррісона проектувались на цифрову стелю, яка покривала всю вулицю. "Це дух", - сказав я собі і взяв поглинаю свою однолітрову коробку "Будвайзера".
Наступного ранку ми виїхали до Гранд-Каньйону, який був більш вражаючим, ніж у кіно, і варто відвідати принаймні два дні, щоб зловити схід, захід та зоряну ніч.
По дорозі до Гранд-Каньйону ми виїхали на дорогу 66 в Арізоні або на те, що залишилося від легендарної магістралі, яка годувала стільки історій кохання та пригод з 1930-х років. Ми проїхали на нашому автомобілі, цього разу Chevrolet Cruze, і через місто Вільямс (місце, яке потрібно побачити, лише за годину від Великого каньйону), яке досі зберігає всі знаки та місця з часів, коли траса 66 перетинала його, приносячи мільйони туристів. Поруч з нами проїхало кілька Гарлі, намагаючись, як і ми, "отримати їхні удари по маршруту 66"
Можна набагато більше сказати про те, що там біле, а що чорне (з точки зору європейця), про поверхневе життя в Голлівуді, про велич студій Universal або Paramount, де був створений кінематографічний міст решти світу до Америки, про серферів на пляжі Санта-Моніка або богемне життя людей на Венеціанському пляжі, але оскільки останнім часом люди менше читають, я кажу, чекай краще фільмів ... або дивись їх ще раз.