DIE ZEIT Піца в постмодерній омані інтерпретації - і мовчазний експерт
Блог про харчування - що роблять ЗМІ
У ZEIT двоє журналістів поговорили з двома дослідниками про їжу. Одним з них є харчовий етнолог Марін Тренк, який добре знайомий з іноземними культурами та екзотичними стравами. Інша - Крістін Отт, романістка та літературознавець. Вона виступає експертом у всьому - від раннього дитинства до політичної соціології. І раптом ми опинилися в кабінеті жахів Laberfächer.
Легендарна піца Маргарита - національна страва Італії? Зображення: Pixabay
Два репортери та два дослідники веселого сафарі з їжею, що насправді звучить як легка їжа. Тим більше, що інтерв’ю було опубліковане у ZEIT-Campus, університетському відділенні ZEIT.
Тож це має бути щось для студентів і легко засвоюваним.
Результат настільки неправильний і дратує частинами, що питання Quarkundso.de доводиться ретельно розглядати.
Все було настільки приємним і смішним - це мало бути розважальне «продовольче сафарі» через Кляйнмаркталь у Франкфурті, «меню з чотирьох страв».
Питання також були приємними та нешкідливими, вони стосувались улюблених тенденцій молодого покоління, піци, шашлику, Instagram тощо. Одним із двох учених, котрий повинен відповісти, був Марін Тренк. Він фахівець з кулінарної етнології та знає багато про їжу, іноземні культури харчування та світові тенденції.
Іншою була літературознавець Крістін От, професор італійського та французького літературознавства. ZEIT описує її як дослідницю, яка досліджує, як "культура, нація та дієта пов'язані".
Ага? Це робота романіста? Це більше схоже на великий міжнародний спільний дослідницький центр із соціології сільського господарства. Як виявляється, цей опис профілю є чим завгодно випадковим.
Просто за почуттям кишечника
У будь-якому випадку, Крістін Отт навесні 2017 року опублікувала книгу з С. Фішер під назвою: «Ідентичність проходить через шлунок. Міфи про харчову культуру ".
До речі, ми не читали велику шинку, опус на 500 сторінок, на відміну від захоплюючої книги Маріна Тренка про глобалізовану їжу.
Золотий блогер: Номінований як один із чотирьох найкращих блогів про їжу 2015 року
Що стосується філолога-романтика, Quarkundso.de задоволений інтерв’ю ZEIT. Ми діємо лише відповідно до безпосереднього вигляду - і, звичайно, відповідно до інстинкту кишечника, на Quarkundso.de міра всіх речей.
Питання журналістів були очевидними: чому люди фотографують свою їжу, чому стегно з авокадо, чому піца вважається національною стравою Італії, звідки береться шашлик - що хочуть знати студенти.
Тренк відповідає точно та інформативно, він добре подорожуючий етнолог і знає, звідки береться їжа.
Отт також відповідає. Але аж ніяк не як літературознавець. Вона лише один раз посилається на роман.
Вживання делікатесів як "інсценізація"
Устриці - символ декадансу чи їжа для пальців? Зображення: Pixabay
Натомість вона говорить про їжу загалом, точніше інтерпретує або інтерпретує все, що пов’язано з їжею.
І це абсолютно пояснює світ: вплив раннього дитинства, розвиток самості та ідентичності, розрізнення та розмежування між людьми, класами та націями, релігійне табу, сексуальне визволення, транскультурність, євроскептицизм, національний шовінізм, суть кухонь Італії, Японії та Франції. Історія та характеристика окремих страв.
Це дивно, враховуючи, що її спеціальністю насправді є література. Це змушує задуматися про їх інтерпретації, наприклад, коли мова йде про устриць.
Кампус ZEIT: У барі з устрицями тут, у залі ринку, ви платите 24 євро за чотири устриці з шампанським. Досить дорогий!
Отт: Вживання устриць є ознакою відмінності. Просто постановка з вишуканими столовими приборами, порцеляновим посудом і пухирцями. Підмолоджуючи устрицю, вам доведеться подолати певні обмеження, оскільки вона така слизька і на смак нагадує склянку морської води. Спочатку потрібно навчитися любити устриці. Соціолог П'єр Бурдьє висунув тезу, що люди вищих класів віддають перевагу їжі, яка гірчить або, як устриці, сирим морепродуктам. Таким чином ви виділяєтесь зі смаку натовпу.
Річ із нібито відзнакою така вчора, у нас це вже було у випадку з соціологом. Той факт, що люди, які мають більше грошей, можуть частіше дозволити собі дорогі речі, є лише поверхневою знахідкою; він не заходить далеко від кулінарних явищ.
Науковий блог 2015: Спеціальна премія редакторської групи "Наука спілкується"
Оскільки Отт не виглядав належним чином - не можна говорити про інсценізацію з вишуканих столових приборів із сирими устрицями: їх піднімають і голосно виштовхують з панцира.
Критика Отта на вухливих снобістів, які придушують свою огиду, щоб відрізнитись від натовпу та смоктати слизькі морські істоти, є набагато більше шаблоном для читання, ніж відповідним аналізом чи навіть просто спостереженням.
У будь-якому випадку - можливо, ціла група навіть не була біля стенду для устриць, а лише біля шашлику з шашликом. Про це в цьому інтерв’ю можна багато сказати.
Той факт, що ви нібито спочатку повинні навчитися насолоджуватися сирими устрицями, - це просто акт класової війни. Зрештою, ми повинні навчитися любити все, що є в їжі, яка на смак відрізняється від грудного молока.
Особливо це стосується гірких сортів, таких як кава чи пиво. Бог знає, що вони не народилися в нашій колисці, але вони користуються великою популярністю, особливо серед пролетарських класів.
Що стосується мідій, також очевидно, що їх віддавали перевагу сотні тисяч років, починаючи з зорі людства. До речі, їсти устриці не є нічим розкішним у Франції, як і в Азії, де більшість устриць вирощують і їдять у всьому світі.
В обох регіонах ці жирні мідії вважаються надзвичайно смачними, корисними, поживними та засвоюваними. За всіх. В Англії та США до середини XIX століття вони були бідними продуктами харчування, оскільки вони були дешевими та доступними у великих кількостях з моря.
Субпродукти: питання, відповіді немає
Застрягла в кишечнику ковбаса: субпродукти, тут кров'яна та печінкова ковбаса. Зображення: Pixabay
Неважливо, конем пані Отт є демаркація, для цього їй терміново потрібне кліше устриць.
У неї навіть немає жодного іншого запису, що видно на запитання про нутрощі.
Кампус ZEIT: Устриці шикарні, багатьом нутрощі огидні. Як так?
Отт: Харчові табу завжди здивували дослідження. Це починається з релігійних дієтичних законів та заборон, наприклад в іудаїзмі.
(...)
Існує функціоналістська теорія, яка говорить, що людина встановлює закон і виконує його, щоб відрізнити себе від інших культур. Це також може бути пов'язано з єврейським або мусульманським табу. Або на табу, які не ґрунтуються на релігії.
Отт пропускає тему тут. Яке відношення до їжі субпродуктів стосується релігійних дієтичних норм євреїв чи мусульман?
І це спотворює факти: субпродукти не підпадають під жодне табу в Німеччині, і раніше такого не було. Ви щойно вийшли з поля зору сьогодні. Тим не менше, ми все одно їх їмо, навіть у великих кількостях, а саме в ковбасі.
Бо що це за кишечник, в який набивається ковбаса? Частини ковбасного м’яса, не кажучи вже про ковбасу з печінки, крові, язика та селезінки, складаються з нутрощів. Німеччині навіть доводиться імпортувати багато овечого та свинячого кишечника, щоб втамувати голод за ковбасою.
Звичайно, це не те, що має на увазі фрау Отт. Але вона все ще пропускає позначку, коли одним натисканням кнопки кидає невідповідні терміни, такі як "табу", щоб розповісти про свою фіксовану ідею розмежування.
Однак цього разу журналісти просять виключення: "А як щодо нутрощів?".
На щастя, тоді втручається експерт: Марін Тренк сухо відзначає, що відмова від субпродуктів у Німеччині є явищем на півночі Німеччини, і що на півдні печінка, легені, селезінка, язик або серце продовжують потрапляти в каструлю, хоча і занепадають. І ніколи не було табу.
Неправильний міф про піцу
М'ясна кухня Тоскани - тут немає піци. Зображення: Pixabay
Експерт повинен був частіше підходити, наприклад, до піци.
Кампус ZEIT: Піца - одна з італійських національних страв. Як це сталося?
Отт: Існує міф про піцу. Ми не знаємо, чи справді так пішло тоді, але історія виглядає так:
У 19 столітті королівська пара ще молодої італійської нації приїхала відвідати Неаполь. На той час мова йшла про ідеологічне об’єднання північної та південної Італії. Тож молода виробниця піци винайшла піцу в італійських національних кольорах зеленого, білого та червоного, з базиліком, моцарелою та помідорами. Він назвав свій винахід на ім’я королеви: Маргарита.
Цікаво, що знову ж таки репліка Оттса не є відповіддю на питання. У неї з цим проблеми. Натомість вона посилається на непідтверджений анекдот, який вона перетворила на "міф", окрім демаркації, яку оголосила улюбленою темою.
Але це знову неправильно. Бо піца не вважається італійською національною стравою за кордоном через кмітливого пекаря (легенда так чи інакше давно спростована істориками, але це не має значення).
Італійці також не в захваті від того, що за кордоном їхні вишукані високі та регіональні кухні прирівнюються до тіста з Неаполя. Тим більше, що піці не місце в звичайному італійському обіді чи вечері.
Марін Тренк, який стоїть поруч мовчки, знає, як це насправді.
Він записав це у своїй книзі про глобалізовану їжу: піца вперше стала популярною за межами Італії в США через південноіталійських емігрантів до середини 20 століття.
У Німеччині хвиля подорожей після Другої світової війни сприяла створенню перших піцерій. Вони підживили помилку, згідно з якою всю італійську кухню слід прирівнювати до піци.
Спосіб появи назви «Піца Маргарита» (нібито) у XIX столітті, на що натякає Фрау Отт, не має нічого спільного.
Найкращі кухні у світі: просто гастро-шовінізм?
Те, що можуть японці, можуть лише японці - наприклад, спеціальне нарізання риби. Зображення: Pixabay
Вражає те, що етнолог Тренк, перевірений знавець міжнародних харчових культур, дозволяє колезі-неспеціалісту захоплюватися цим в інтерв'ю ZEIT.
Ви навіть не уявляєте, як це сталося: чи скоротили інтерв’ю згодом, що призвело до неправдивих заяв?
Це принаймні частково вибачить місіс Отт. Тренк, мабуть, просто занадто скромний і ввічливий, щоб продовжувати втручатися. На жаль.
Тому що романіст досить колоритний. Для них італійське кулінарне мистецтво - це «класична бідна кухня» - навмисне спотворення, яке є історично та кулінарним помилкою. До речі, цю цілеспрямовану переоцінку часто висувають вегани, які хочуть історично узаконити свою обмежувальну дієту ("В Італії завжди існувала культура харчування, погана кухня без м'яса, тому така здорова!").
Тоді Отт трактує гордість великих кулінарних країн як схильність до небезпечних ідей:
Кампус ZEIT: Які національні відмінності існують і сьогодні, коли йдеться про їжу?
Тренк: У Німеччині гарну їжу здавна зневажали як декадентську. Єдине, чим пишалися тут, - це домашнє приготування їжі. Це змінилося, сьогодні ми воліємо їсти у всьому світі, будь то піца, суші чи тайське каррі.
Крістін Отт: Це дуже інакше в Італії, Франції чи Японії. Візьмемо гастро-шовінізм, який дуже виражений в Італії. Деякі стверджують, що лише італійці мають вроджену здатність визначати ідеальний склад макаронів та соусу. Я вважаю це тривожним, оскільки це може бути також заява проти транскультурності, яка може поєднуватися з євроскептицизмом та націоналістичними тенденціями.
Гірше не могло бути.
Всі три названі кухні є одними з найбільших у світі. Вони є найвищими культурними досягненнями, визнаними ЮНЕСКО світовою спадщиною. Чи хоче пані Отт возитися з ЮНЕСКО? Точно ні. Отже, політичні занепокоєння вченого-літературознавця здаються абсурдними.
І знову ж, культурна практика виглядає зовсім інакше: тисячі професіоналів та амбіційних аматорів здійснюють паломництво до Франції, Італії та Японії, щоб дослідити справжню кухню цих країн. Принаймні трохи, якнайкраще, якби ти не народився в цих країнах - усі знають різницю між культурою, засвоєною з дитинства, та знанням секонд-хенду.
Поняття транскультурності також видається дещо заплутаним. Як би транскультурність була певним політичним чи етичним обов'язком, звичайно, це не так. У кращому випадку це концепція чи явище, але, можливо, просто конструкт і суперечливий.
Отт ігнорує те, що зараз відбувається у світі: Скрізь фермери, виробники, торговці та кухарі, але перш за все політики, медичні працівники, органи влади, асоціації та НУО намагаються зберегти традиційні знання про справжні культури харчування. Це також ідея об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Місіс Отт, очевидно, не є її другом, примітно.
У кабінеті жахів Лаберфехер
Тепер, звичайно, виникає запитання: Як професор все це придумав? Звідки вона бере свої ідеї та ці дивні інтерпретації?
Погуглити допомагає, і ви не здивовані. З інтерв'ю в ZEIT, а також з інших інтерв'ю, заяв та статей можна прочитати теоретичну базу Отта.
Це походить від кабінету жахів певної праці: структуралізму та постструктуралізму, первинної грязі психоаналізу за Зигмундом Фрейдом, сучасної соціології з теорією габітусу П'єра Бурдьє, а також Жана Бодрійяра, Роланда Барта та всіх видів постмодерних речей, звичайно, включаючи Лакана та Дерріду, або як один критик присяги написав: "Лаканкан і Деррідада".
Вони вже розчарували студентів у багатьох передових літературних студіях. Однак в інших навчальних дисциплінах вони рідко грають роль, за винятком соціології. Але це також не пише аркуша слави.
У будь-якому випадку, весь кварк не вважається науковим. Це стосується навіть шанованого психоаналізу Зигмунда Фрейда - "глибокої афери" (критик). В особі Фрейда рейтинги досі перебувають між "геніальністю" та "шарлатаном".
Аналітичні центри Отта використовуються майже виключно на літературних семінарах для аналізу текстів, які ніхто не повинен розуміти. Отже, аналіз. Не красиві тексти пісень. Принаймні так висловився німецький вчений Клаус Лаерманн у 1986 році, коли він почав критикувати присягу у своєму власному предметі, до речі в ZEIT.
Він також назвав основне зло:
"Ці автори" можуть "в основному що завгодно: від лінгвістики до філософії, психоаналізу, економіки та історії мистецтва до теології чи єврейства".
Всебічні також жваво грабували в природничих науках, наприклад, горезвісний соціолог Жан Бодріяр, який використовував квантову фізику та теорію відносності.
Але зараз шнапс
Через десять років після критики Лаермана вийшов кумедний скандал: у 1996 році фізик опублікував у культурологічному журналі безглузду статтю, в якій він імітував мову присяги.
Він хотів показати, що гільдія не знає ні про що мова, ні про те, що вона читає. Стаття фактично була опублікована як технічна стаття, після чого гнів був великий. Справа відома як справа Сокаля.
Стільки про нереальні омани інтерпретації романіста Отта та її спотворені уявлення. Ймовірно, завдяки пресі видавництва вона пройшла через редакції з моменту публікації вашої книги.
Наприклад, вона також була в ТАЗі, де відкрито говорила про свою мету:
І останнє, але не менш важливе: моя книга - це спроба поставити під сумнів підходи до науки про харчування, які є настільки успішними сьогодні.
Ога. Це спортивно.
Однак основу її роботи по знищенню, її товсту книгу, розірвали важливі рецензенти: "Історія майже про все"; заплутана, викручена мова, сумнівні інтерпретації, дивні речі, відсутність досвіду та емпіризму, нічого не поєднується, "академічний хеві-метал, і, на жаль, приклад того, чому розрив між наукою та суспільством глибокий". Шпігель та FAZ звинуватили її в цьому.
Звичайно, ми з Quarkundso.de не дозволяємо впливати на себе зловмисними, заздрісними критиками. Вони пишуть про книгу, але ми прокоментували лише одне інтерв'ю і трохи погуглили.
Але цього досить.
Тому ми беззастережно підтримуємо останнє речення рецензента FAZ: "Тепер нам потрібен шнапс".