Дієта місцевих тварин, захоплення та марення, Корінн Лесн

Хронічний

Опубліковано 21 травня 2008 р. О 14:18 - Оновлено 21 травня 2008 р. О 14:18 Час читання 4 хв.

місцевих

  • Спільний доступ
  • Спільний доступ вимкнено Спільний доступ вимкнено
  • Спільний доступ вимкнено Надіслати електронною поштою
  • Спільний доступ вимкнено Спільний доступ вимкнено
  • Спільний доступ вимкнено Спільний доступ вимкнено

Після м’ясоїдних та всеїдних тварин новий вид увірвався на американський антропологічний ландшафт: „локаворі”. Представники цього племені пообіцяли їсти лише місцеві продукти. До побачення кава, рис, шоколад та оливкова олія: на тарілках забороняється залишатися все, що не було виготовлено, підготовлено та упаковано в радіусі 160 км. Після переїздів, ось переїзд; повернення до городу з надією обмежити викиди токсичних газів. Деякі сказали б, що таке винахід колеса. Однак нова ознака великої екзистенціальної смути, яка охопила переможців глобалізації.

Новий Оксфордський американський словник зробив "локавор" своїм словом року 2007 року (до "tase": акт нанесення електричного струму непокірній особі або "бовтанка": низькобюджетні фільми, зняті непрофесійними акторами значною мірою імпровізовані діалоги "). За словами Бена Циммера, редактора словника, вибір 2007 року відображає зростаючу важливість екологічного явища в американському суспільстві. Навіть мова стає зеленою. У 2006 році вживане слово було "вуглецево нейтральним".

Батьківство Локавор зазвичай приписують групі з чотирьох подруг Сан-Франциско, включаючи Джессіку Прентіс, яка навчалася в кулінарному інституті в 2005 році і виявила смішним те, що Каліфорнія імпортує полуницю, виробляючи її на експорт. Відтоді рух поширився по всій країні. Його одиницею відліку є «харчовий кілометр», відстань, пройдена від фермерського господарства до тарілки споживача. В середньому: 2000 км. За словами місцевих жителів, у склянці апельсинового соку Флориди, що споживається в Чикаго, міститься еквівалент двох склянок нафти. В Орегоні асоціація EcoTrust розпочала інформаційну кампанію, яка розповідає історію двох помідорів. Один весь зелений, міна переможена: це Подорожній Том. Помідор Том приходить здалеку, нам довелося його зібрати до зрілості, а потім зробити червоним від гормонів, перш ніж розміщувати на полицях супермаркетів. Інший виглядає чудово. Це місцева Люсі. Том з невідомості проти Люсі звідси.

У тутешнього нелегке життя. Дієта не дозволяє апельсиновий сік, крім жителів Флориди чи Каліфорнії. Зима пісна: більшість ентузіастів повертаються до своїх супермаркетів (бажано органічних). Групи обмінюються рецептами. Квасолене морозиво - це захоплення, але крохмалі доводиться варити самостійно (вуглецевий слід забороняє використовувати консервовані продукти). Ми запрошуємо себе пересадити цибулю, "казкова можливість розважитися в грунті". Найрадикальніші радять взагалі різати м’ясо: якщо кожен американець раз на тиждень стає вегетаріанцем, це було б як би зняти з дороги 8 мільйонів автомобілів, кажуть вони.

Кожен локавор має право вибрати "виняток"; невеликий привілей, який підбадьорює його в дні компоту із сироїжки (наприклад, шоколаду). Також в меню можна зберігати сіль, перець та спеції. Це "виняток Марко Поло". Локавори не почуваються винними: як сказав один з них, імпорт чаю в нехолодильних контейнерах споживає значно менше енергії, "ніж відправлення заморожених креветок, вироблених у Таїланді, літаком на ферми, що знищують мангрові зарості".

Іконами руху є письменниця Барбара Кінгсолвер, яка рік провела на фермі у Вірджинії. Або двоє канадців Джеймс Маккіннон та Аліса Сміт, автори "100-мильної дієти". Адам Гопнік, видатний критик The New Yorker, зі свого боку взяв експеримент, намагаючись витримати тиждень з їжею виключно з п'яти районів Нью-Йорка. Він знайшов бджоляра, який підтримує 15 вуликів на горизонті Манхеттена, фермера, що займається вирощуванням курей у Бронксі. З цього він виніс урок: «локалізм» - це також прагнення до гуманності. "Їсти щось місцеве - це зустріч з кимось поруч".

Місцевих тварин критикують за їх харчовий ізоляціонізм. "Їжа в XXI столітті передбачає частину подорожі та змішання культур", - дорікає Джоель Штейн у часописі "Time Magazine", визнаючи, що з чистого духу провокації приготував вечерю, жоден інгредієнт якої не проїхав менше 5000 км ( Перуанська спаржа, аргентинський морський окунь, Божоле.) Інші вважають "місцеві" міркування дещо спрощеними: наприклад, для жителів Нью-Йорка більш екологічно пити французьке вино, яке прибуває на човні, ніж каліфорнійське вино, що перевозиться на вантажівці. Що стосується країн третього світу, то вони висловлюють жаль з приводу того, що місцеві жителі зраджують громадам Коста-Рики чи Кенії, з якими мережа "органічних" продуктів укладала угоди.

Ця дискусія щодо походження їжі відображає поточну стурбованість щодо продовольчої безпеки. У країні, де часто трапляються попередження про забруднену їжу і де дві третини населення страждають від надмірної ваги, люди більше не торкаються своїх тарілок без провини. Не так давно американці висміяли Хосе Бове. Сьогодні вони переоцінюють свій спосіб життя. Як кажуть на фермі, краще пізно, ніж ніколи.

Переглянути внески

  • Спільний доступ
  • Спільний доступ вимкнено Спільний доступ вимкнено
  • Спільний доступ вимкнено Надіслати електронною поштою
  • Спільний доступ вимкнено Спільний доступ вимкнено
  • Спільний доступ вимкнено Спільний доступ вимкнено