Карл Лагерфельд помер 19 лютого 2019 року у віці 85 років; Новини Хунедоари
Блискучий і чарівний, німецький дизайнер Карл Лагерфельд не тільки здійснив революцію у деяких найвідоміших брендах індустрії моди, але повністю змінив значення моди. Його бачення збагатило світ моди, поєднавши його із мистецтвом та збагативши сміливим, молодим та нонконформістським баченням.
Його робота, навіть в останні роки, була грізною. Щороку він створює 15 колекцій для 3 різних будинків моди: Chanel, Fendi та власного бренду Karl Lagerfeld.
Він часто робив фотографії сам і знімав відеорекламу для кампаній з просування бренду, а також для редакційних видань в модних журналах, в яких вони мали з'являтися.
Лагерфельд знав, як бути хорошим співробітником, створюючи партнерські відносини зі шведським рітейлером H&M, з 2004 року.
Лагерфельд, який любив читати якомога більше книг, мав вражаючу колекцію книг у своїй паризькій квартирі. І, звичайно, він любив котів, маючи Шупетт, білу жінку з Бірми, яка має понад 100 000 підписників в Instagram.
Лагерфельд мав здатність фіксувати стан моменту. Він був завзятим читачем і прекрасним спостерігачем, узагальнюючи все побачене та прочитане у творіннях одягу.
У його власній бібліотеці було понад 100 000 книг про мистецтво та фотографії.
"Мені дуже швидко набридає. Ідея проводити своє життя, виконуючи однакові речі, мені здається кошмаром ", - сказав він. Ця невтомна рішучість бути завжди на крок попереду всіх вимагала відсторонення від дрібниць, щоб він міг побачити загальну картину.
Щодо того, як він працював, він сказав: «Це як для мене дихання. Я прокидаюся серед ночі і маю ідею. Я кладу це на блокнот, який я маю біля ліжка, і роблю замальовки вранці, перш ніж забути ».
Він також мав своїх власних муз - від Інес де ла Фрессанж, Анни Піаджі та Аманди Харлех до Ріанни, Крістен Стюарт та Лілі-Роуз Депп. Хоча він не мав із ними багато спільного, всі вони мали особливу силу характеру та красу. Вони мали для нього важливе значення у творчому процесі. "Без муз процес творення був би дуже абстрактним і неживим. Вони допомагають мені надати одягу вираз і форму ».
Карл Лагерфельд народився в багатій родині в Німеччині в середині 30-х років (про рік його народження було багато дискусій). Він переїхав до Парижа у віці 14 років, де навчався в ліцеї Монтень і де навчився малювати. У 1954 році, у віці 21 року, він виграв головний приз на Міжнародному конкурсі секретаріату шерсті, який тепер відомий як Премія Woolmark. Також тоді Ів Сен-Лоран, якому було 19 років, виграв нагороду в категорії Коктейльні сукні. Ось так два модельєри стали друзями.
Лагерфельда одразу ж найняли молодшим помічником в будинок моди Balmain, який також виготовив пальто, з яким Карл виграв конкурс. Потім він був дизайнером Jean Patou між 1958 і 1963 роками. Коли він покинув Пату, він також покинув світ моди високої моди, втомившись створювати одяг для багатих. Тоді рішення стати самозайнятим дизайнером здавалося сміливим, навіть складним. Його друг, дизайнер Фернандо Санчес, сказав, що Лагерфельд тоді зрозумів, що світ моди збирається змінитися. "Він був на крок попереду свого часу", - сказав Фернандо Санчес. "Вона знала, що хоче робити власні твори, і не могла цього зробити в старому будинку моди".
У 1964 році Лагерфельд почав працювати на компанію Chloé. Габі Агіон, засновниця Хлої, закликала його залишити позаду офіційний стиль і прийняти більш вільний стиль. На початку 1970-х років Хлое перетворилася з паризького будинку моди на міжнародний бренд.
У 1965 році Лагерфельд додав до списку клієнтів, для яких він працював, Fendi, будинок моди в Римі. Тісно співпрацюючи з сестрами Фенді, Лагерфельд допоміг просунути італійський бренд, принісши йому світову популярність, зосередившись на дизайні розкішного хутра. Він працював у Фенді 60 років практично, починаючи творити для них ще до того, як перша людина ступила на Місяць. Але його співпраця з Будинком моди Fendi не обійшлася без суперечок. На презентації в 1993 році він поставив порнозірку Моану Поцці та серію танцюристів у мереживних купальниках, щоб вийти на сцену, змусивши американську редакторку Vogue Ану Вінтур покинути кімнату, і використання хутра у презентаціях викликало критику громадськості та PETA з усього світу.
Дизайнер створив власну торгову марку денного одягу в 1984 році, яку продав у 2005 році Tommy Hilfiger Group і яка в даний час належить Apax Partners.
Лагерфельд завжди любив творити для інших будинків моди. У 1982 році президент Chanel Ален Вертхаймер попросив Лагерфельда бути дизайнером будинку моди CHANEL. У той час було багато пліток, якщо цей німецький стиліст, який не створює високої моди, зможе піднятися до рівня такого бренду. До того часу Лагерфельд голосно критикував все, що означало висока мода, наполягаючи, що це реліквія 1950-х, зовсім не сучасна. Але з часу своєї першої колекції для Chanel, весна/літо 1983 року, Лагерфельд змусив своїх критиків проковтнути його слова. Тоді газета New York Times писала: "Не виходячи з духу Шанель, Лагерфельд зумів наповнити стиль одягу життям".
Лагерфельд підняв будинок моди Chanel на інший рівень, створивши предмети, що стали своєрідним культом моди, починаючи від перлин Chanel, закінчуючи знаменитими запонками, двоколірними туфлями та логотипом із двома переплетеними C. Вона вкоротила куртки, скоротила спідниці та зробила аксесуари яскравішими. Таким чином йому вдалося побудувати розкішну імперію на багато мільярдів доларів і проклали шлях таким дизайнерам, як Том Форд, Ніколас Геск'єр та Марк Джейкобс, які з тих пір почали відроджувати моду.
"До традиції потрібно ставитися обережно, бо інакше це може вбити вас. Що я зробив, це оновив бренд Chanel ... це було вправою в стилі ", - заявив він для Vogue у 1984 році.
Показы Chanel, створені Лагерфельдом, чудово ілюстрували віру дизайнера в те, що мода не може існувати в міхурі. "Мода - це спроба зробити певні невидимі аспекти поточної реальності видимими", - написав він у каталозі на шоу "Шанель" 2005. Показ "Шанель" став незабутнім, оскільки Лагерфельд зрозумів силу зображення та декор у презентаціях, надсилання моделей на подіум за допомогою хокейних ключок або дощок для серфінгу, щоб створити більший візуальний ефект.
У 1979 році Джоан Джульєтт Бак, головний редактор Vogue Paris, сказала про Лагерфельда, що він настільки ж добре створював моду, як і створював контекст навколо моди.
Його прагнення створити популярну культуру абортів та складні моменти. Для колекції осінь/зима 1991 року вона створила тему репу та хіп-хопу, що вважається ризикованим для шанованого французького будинку моди. "Репери говорять правду - це те, що нам потрібно зараз", - твердо сказав він в інтерв'ю після шоу.
Його здатність кинути виклик очікуванням від нього вийшла за межі подіуму. У 2001 році Лагерфельд сильно схуд, щоб, як він сам заявляє, бути досить слабким, щоб поміститися в костюмі Dior. Незважаючи на те, що його за це критикували, книга, що виникла після "Дієти Карла Лагерфельда", стала міжнародним бестселером.
У 2004 році H&M випустила першу колекцію у співпраці з Lagerfeld. Безпрецедентна концепція бренду дешевого, але розкішного одягу розвіяла той міф, що мода поділяється на розкішний одяг та дешевий одяг. Успіх колекції змусив дизайнера щорічно співпрацювати з Comme des Garçons, Lanvin та Maison Margiela.
Особиста слава Лагерфельда була неминучою. Як він сказав Сюзі Менкес у 2018 році: «Я хочу мати поверхневий образ - я не хочу бути серйозним. Ви можете бути серйозними, але не потрібно цього демонструвати ". Важко визначити конкретний стиль Лагерфельда; його смаки були описані як десь між багатим бароко та сучасним стилем. "Я не людина, яка задає певний стиль і переробляє його на невизначений час", - сказав він у "Нью-Йорк Таймс" в 1979 році.
Він залишив за собою спадщину з точки зору моди, яка така ж багата і різноманітна, як і бібліотека в його паризькій квартирі.