Кінець Буковини Кози, хутули, марафони, а також повністю зрізана гірська вершина
«Хто прагне врятувати своє життя, той його втратить; а хто втратить, знайде. (...) Дві жінки будуть молоти разом: одну візьмуть, а іншу залишать. Двоє чоловіків будуть у полі: одного заберуть, а іншого залишать ". (Євангеліє від Луки)
Наступного дня я стою в потьмянілій черзі у дворі, в паспортній службі Клужа. Він видає слабкий, апокаліптичний аромат. Люди в маскуванні, анонімізованих, старанно паруючих сонцезахисних окулярах всередині розкидані на безпечній відстані чхання, чекаючи видачі неясно непотрібних паспортів, оскільки вони можуть не скористатися ними занадто рано. В його очах відчувається загальне занепокоєння, страх перед побратимами, глухий, невимовний страх. Вам хочеться зайняти рівнину. Натомість ви берете паспорт і, повернувшись додому, кидаєте його в шухляду.
З нізвідки мене вразив цей таємничий євангельський текст: "Хто прагне врятувати своє життя, загубить його".
Писання взагалі не є текстом для легких душ. А деякі тексти схожі на камінчик, який зрадницько увійшов до взуття. Ви можете ігнорувати їх, але лише до тих пір, поки вони по-справжньому не зашкодять вам. Священний текст працює глибоко, як хоробрий крот, оперуючи викликами, чудесами та парадоксами.
Нагадування про смерть. Ось нова мантра пандемії. Похмура статистика щодня нагадує нам, що ми смертні. Ці два слова прошепотів іззаду раб, призначений знаменитому римському полководцеві, повернутому серед своїх, на колісниці перемоги переможців. Раб так непомітно потягнув його за рукав, щоб великий чоловік не забув, що слава - це не що інше, як димова завіса марнославства.
Зараз, у часи чуми, життя не тільки сповільнилося, воно навіть, здається, стало російською рулеткою: «Одного візьмуть, а іншого залишать». У цьому дивному контексті ніщо не може прив’язати вас більш твердо до життя, ніж пам’ятати, як було колись померти. Хороші ліки від страху. У мене є друзі, які врятувались від жахливих автомобільних аварій, потоплення в підземному озері в печері, лавин у горах, вибухів мін або навіть руйнівних пожеж.
Пора згадати. У мене є час - крісельна канатна дорога на Чорній Гірці, що коливається від Дорни до вершини, на плато, в місці, яке називається Сідло Зауреле, гойдається на вітрі. Наш маршрут проходить знизу, але я вважав за краще фантазувати, зручно плаваючи в повітрі, на кріслі.
Роками тому, під час страшного морозу, ця установка зупинилася, і я за півгодини встиг уявити, як би було померти замерзлим на крісельній канатці, в певний день січня? З лижами на ногах, капелюхом і рукавичками в руках ... Абсурдно і смішно, як багато невідомих мертвих.
Гойдаючись над ялинами, я споглядав ландшафт і встигав інвентаризувати ситуації, в яких мене мало не «взяли». З них вийшло близько трьох. Через різні чудеса я став на бік "лівих". Але я зовсім забув про фазу з хуту з Буковини.
Тут, на цій землі зі змішаною національністю, є також хуту, особливий вид коней, але також і людей. Опинившись у траві, я відчував запах меліорованої землі зблизька, і серед найсхідніших ниток я спостерігав, як пасуться деякі коні, їхні очі, зім’яті від занадто сильного світла. Це були високі, стрункі коні, місцевий вид, який називали хутулами, привезений сюди на Лучницьку ферму, колись давно, австрійським лордом, за часів Імперії, яку сьогодні звинувачували зелені румуни, прямі нащадки родини Буребісти.
Вперше я зустрів людей хуту в пабі в Молдавії Суліта, прийшовши пішки від Сучавських джерел. Їх було чотири, великі та широкі ззаду. Вони опівдні грали в карти, випивали наполовину пива Сучава (на той час це було дві леї за пляшку!) І говорили незрозумілою мовою, звучала польською, змішаною з українською. Під капелюхами вони мовчки вивчали нас, не бажаючи говорити.
Хуту - це етнічна підгрупа, як і інші менш відомі етнічні групи Закарпаття, такі як русини, лемки, горали чи бойки. Емінеску сказав про них, що вони були слов'янськими даками. Інші кажуть про хуту, що вони є своєрідними поза законом місцевостями: гордими, працьовитими та рішучими. Вони чудові скульптори з дерева та кістки, захоплені конями аж до одержимості.
Одного разу деякі пастухи-хуту врятували мені життя, і з тих пір я глибоко поважаю цю етнічну групу, яка все ще присутня тут, на Буковині та в деяких районах Марамуреș. Ми залишили Карлібабу у одноденній поїздці з другом. Це було в часи мобільних телефонів, абсолютно позбавлених інтелекту, тих, хто лише говорив, без погодних попереджень.
Погода була прекрасною, поки ми не дійшли до вершини, на Татарці. Потім за лісом з’явилася безмежна хмара, яка затуляла будь-яку перспективу. Якби хтось сказав мені, що це кінець світу, я повірив би йому на слово. Почалася невидима повінь.
Я блукав мокрим до шкіри туманом і охолоджувався до шести годин поспіль страшним потоком, який розбивав дороги та висунув пагорби, доки дивом рука Провіденса не відсунула густу завісу туману. і я побачив кошару. Пастухи були справді мовчазні, темні, із дивними словами, схожі на ізгоїв. Але мені здалося не чимось поза законом, а святими херувимами, присланими з неба: вони показали нам стежку, ту, що вела нас до дороги, потім до роздутої річки, ревучи валунами, загнаними, як пісок, від люті води.
Ми важко перетнули річку на довгому родичі, підвішеному між двома деревами, і прибули додому вночі на межі переохолодження, переконані, що живемо в несподіваному продовженні власного життя. Якби не ті люди, можливо, ми б все одно переслідували пустелю України.
Я повернувся на землю в Дорні. Вгору в сідлі, коли ви зійдете з крісельного підйомника, є своєрідна набережна, влітку з пивом, взимку з глінтвейном, і дим mititei огортає вас цілий рік, незалежно від пори року.
Це той простір, де можна проаналізувати межі місцевого гумору та смаку з точки зору декору. Кілька дерев'яних будинків зі столами та пов'язаними з ними лавками прикрашають аландалу англійськими романтичними картинами, змішаними з предметами величезної кітчевої спадщини цього району: великими різьбленими ведмедями, опудалами сов і гірських півнів або невеликими статуями грибів і сонечок, пофарбованих у червоний колір.
Як моральна підтримка: праски, хутра лисиці та куниці, козячі трофеї, а також безліч інших сумних і марних предметів. Недалеко є загон, в якому мешкають якісь білі кози, що ведуть козу здалеку. На їх паркані злочинна рука написала "Коза з двома козенятами". Просто так, з крапками.
Звідси йдуть важкі підйоми через добре затінені ліси, за якими слідує спуск на долину Секулуй. Недалеко є горезвісне місце, яке також називають Диявольським млином. Кажуть, тут є злиття розлючених джерел мінеральної води, які неможливо захопити, оскільки іноді вони просто вирішують текти назад.
Недалеко знаходиться Національний парк "Гори Калімані" з перлиною своєї корони - вулканічною статурною групою під назвою "12 апостолів". Ерозія та течії створили величезні гігантські статуетки, які приносять місця з тверезістю статуй острова Пасхи.
Ваші невеликі пожертви допомагають нам існувати. Якби читачі PressOne пожертвували лише 5 євро на рік, ми могли б запропонувати вам у п’ять разів більше рішень проблем Румунії. Ви хочете нам допомогти?
У кого немає безпілотника (як у мене), купувати. І не забувайте, що добрий день відомий зранку, при розсіяному світлі сходу сонця, коли магія місця відкривається більше як квітка водяної лілії в Бейле Фелікс.
Протягом усього маршруту підйоми чергуються з відкриттям деяких справді поетичних галявин. Поступово спускаємося в басейн Дорнелор - широкий отвір, насправді колишнє вулканічне мегарічко, оточене горами: Джумалау, Калімані, Сухард, Ууорул, гори Бістріна та далі, Родна. Навколо, ніби посипані рукою геніального озеленювача, домоволодіння та сіножаті.
Ви цього хочете, не хочете, вражає вас кліше з фразою «вічність народилася в селі», хоча цими багатими і, здається, добре керованими населеними пунктами, лише селами вже не називають. У Пояна-Негрі я побачив розкішні дерев’яні сміттєві урни, на яких були вкладені магічні слова: сміття.
Ми повинні визнати, що ця земля виглядає вражаюче, особливо Дорна Кандренілор та Пояна Негрі. Етап Буковини не міг закінчитися красивіше. Якби не ті великі речі, зараз, на щастя, це лише спогад, але ти хотів би зробити крок назад до Путні. Шлях близько 120 кілометрів плюс-мінус.
Пояна Негрі - це славетний кінець. Він цього не показує, але занадто добре це знає. З сором’язливістю незайманої поглядом на землю та замішуванням мереживної хустки, це абсолютно чарівне місце, про яке світ, керований її величністю, мером, не може вирішити в голові, писати це з одним чи двома, є сумою можливих пунктів призначення.
Якби я вирішив зробити цей етап Буковини на Віа Трансільваніці, тут, на Пояна-Негрі, я б перехопив дух і зупинився на кілька днів, щоб озирнутися через плече і добре збалансувати справи. І особливо, я хотів би додати кілька днів, перш ніж перейти до Верхньої Землі, через Бістрицю до повіту Муреш.
Як хтось, хто здійснив багато переживань, які я рекомендую нижче, ось що я хотів би зробити, щоб заново відкрити абсолютно унікальний зріз батьківщини:
Переповнена фантазія місцевих жителів, які, побачивши високу гору з купою каменів на вершині, не соромлячись називати її, на місці, П'єтросул, заслуговує на увагу.
На відносно невеликій території ми маємо: П’єтросул Бістріцей, П’єтросул Калімані та їх батька П’єтросул Родней (2303), трохи далі, над перевалом Пріслоп, з піт-стопом для молитов у монастирі на вершині. Я хотів би піднятися на всіх трьох у такому порядку, щоб порівняти їх і вилікувати від кам’янистих, принаймні на деякий час.
Якщо я водний вид, я б, не вагаючись, спробував сплавити на байдарках або легкий сплав по Бістрі-Орі, щоб краще зрозуміти сотні років традицій сплаву, завдяки чому до деяких колод у цій місцевості можна було дійти лише завдяки науці, колективній роботі та гарній міцності. води до Галацу або навіть до гирла Дунаю.
Недалеко від минулого тижня я помітив зворотний бік медалі: у горах команда пішохідних туристів із Галацу ніколи не втомилася колядувати по цій місцевості. Пандемія, схоже, вимагає повторного відкриття власної країни.
Якщо у мене немає безпілотника, крил, я боюся парапланеризму, але я одержимий тим, щоб бачити світ згори, з повітря, дав би копійку за незабутню подорож легким літаком, злітаючи з аеродрому у Флорені.
Якщо крок, вода і повітря мене не влаштовують, я б крутив педалі на легкому, старовинному MTB (не електричному, як це модно), щоб покращити очі і смажити калорії, як пиво-два. Район насичений стежками, на яких позначено понад 200 км. Ви можете знайти їх на веб-сайті Ţara Dornelor, робота Salvamont Vatra Dornei. Також є можливість кінного туризму, якщо ви любите коней і знаєте, як сісти в сідло. Можливо, зупинись на Луціні.
Якщо ви померли за біологією, спробуйте Центр відвідувачів, що належить до національного парку Калімані в Шарул-Дорнеї, і попросіть інформації про так звані чани, знамениті торф'яні запаси в цьому районі.
Особисто я б від усього серця порадив дві речі: вивчити район Якобені - Чіоканешть - Карлібаба на велосипеді, по можливості в горах і долинах ліворуч-праворуч, якомога далі від головної дороги. Недавня ревність мерів, що спрагли голосів, призвела до вимощення мрійних макадамових стежок, до мого великого смутку. Але, тим не менш, нещодавно я їздив до Фундоаї та Ізвоареле Сучевей як Memento Mori з тих часів, коли я мав карапати через ці ліси. Я маю особливу прихильність до цієї сфери.
По-друге, тим, хто захоплюється новітньою історією, я рекомендую їм піднятися на річку Неагра Чарулуй до Негоюл Романеска, щоб побачити, як диктатура диктатора може перетворити гірську вершину на мегакратер. Це лише заради видобутку сірки, десь між 70-ми та 90-ми. Тамтешнє містечко, в якому колись був кінотеатр та ресторани, було розібрано та запилено. Гріх Звалища відходів залишаються позаду, а також абсолютно безплідна річка.
Це також було б "захоплюючим" надводним шахтою та віллою Чаушеску, яку, я щиро сподіваюсь, просвітлений мер коли-небудь перетворить на музей.
Звідси починається дуже дорогий мені і багатьом маршрут, прикордонний, поетичний та рясний піт, який називається Via Maria Theresia. Торік конкурс зібрав близько 800 учасників.
Якщо такий мошулеєць, як я, брав участь у всіх 5-ти виданнях (два марафони та три триатлони), не даючи байдуже, я клянусь, ви можете взяти день, щоб пройти його з головою до хвоста, можливо, закінчившись у Tășuleasa Social. Потрібно бути трохи рішучим і мати гарні черевики, перевірені заздалегідь.
Я рекомендую крок, а не MTB, тому що це трохи поштовх. Це буде пригода Калімані з усім: краєвидом, кошарами, лісами, джерелами, ялівцем та деякими неминучими вирубками лісів, особливо наприкінці. Ви можете подивитися чудовий фільм про цю історію тут.
З Пояни Далбідан не забудьте поглянути на озеро Колібіна, море між горами Бістріти, де, на жаль, септики давно замінені дренажними трубами прямо під водою. І тут трапляється так само, як у Белізі, Тарніці та в багатьох інших районах, чудово видно з безпілотника, але більшість полонених місцевих бояр захоплені віллами на озері, що болить під виглядом закону та екології.
Тож, якщо ви поспішаєте на Віа Марія Терезія, молодшу сестру Віа Трансільваніка, 42195-кілометровим маршрутом, де все почалося, не забудьте розпочати рано вранці за гарним прогнозом, і вам слід заздалегідь поговорити з людьми в пункті призначення. чекає вас з будинком і особливо столом. Інакше ти будеш їсти стіл, усіма ногами.
Ця серія статей про повторне відкриття нашої країни підтримується Райффайзен Банком як внесок у просування румунської культури та традицій. Райффайзен Банк є стратегічним партнером проекту Via Transilvanica та Соціальної асоціації Tășuleasa і підтримував облаштування 300 кілометрів маршруту протягом останніх трьох років.