На півночі бункери та сімейні пивоварні роблять місцеве пиво - The site
Зіткнувшись із концентрацією цього сектору, кілька виробників хмелю та кілька сімейних пивоварних заводів чинили опір та зіграли новаторську роль у відродженні місцевого та смачного пива.
Звіт у Фландрії.
З однієї з вулиць Сен-Сільвестр-Каппеля видно, як світяться баки з нержавіючої сталі місцевої пивоварні, яка знаходиться в селі вже більше двох століть. Гумові чоботи на ногах, відро свіжозібраної зеленої квасолі на кінці руки, старий зупиняється на кілька хвилин.
Протягом тридцяти років він «мучив пиво» на пивоварні Saint-Sylvestre. Один із мідних чанів, що використовувались у свій час і був нещодавно змінений, незабаром повинен бути поставлений на трон на кільці біля в’їзду до села.
"Ми бачимо багато колишніх робітників, це їхнє життя", - коментує Ален, працівник розливу та очищення.
Вони приїжджають, щоб забрати пиво, і їм приємно спостерігати еволюцію пивоварні. "
Мешканці також збирають порожні мішки з цукром для зберігання врожаю картоплі. Ми знаходимось у Фландрії, за 30 км від Дюнкерка та за чверть години від Бельгії. Тут, як і вино в інших місцях, пиво традиційно є частиною раціону робітників. Це пояснює, чому між 1880 і 1910 роками, коли кооперативні продуктові магазини, створені гірничодобувними та текстильними працівниками, розпочали виробництво, більшість вирішили робити "дві основні продукти: хліб і пиво", зазначає П'єр-
Андре Дюбуа, який керував кількома кооперативними пивоварнями та співзасновником асоціації Les Amis de la Bière. Трохи більше століття тому пиво було місцевим продуктом, який споживалося за кілька кілометрів від місця виробництва.
У сільській місцевості на Півночі селяни обладналися котлами, бачкою та дерев'яними бочками і стали фермерами-пивоварами. До Першої світової війни напій доставляли щотижня, у бочках, до шинків або безпосередньо сім'ям.
Тоді у Франції було близько двох тисяч пивоварних підприємств, кажуть "Друзі пива".
Після 1918 року ця цифра впала. По-перше, тому, що війна зруйнувала об'єкти та вбила або поранила чоловіків, які там працювали.
По-друге, тому, що сектор починає концентруватися. Розвиток транспорту, пастеризація та розлив у пляшки дозволяють транспортувати пиво на більші відстані, тоді як технології виробництва розвиваються, наприклад, надходження металевих цистерн.
Деякі пивовари не можуть інвестувати і кинути рушник; інші збираються разом, щоб протистояти цій першій хвилі індустріалізації.
Після подальшої шкоди, заподіяної Другою світовою війною, концентрація прискорилася, поки смаки не були стандартизовані. У 1980-х рр. Промислові пивоварні випускали на ринок пиво, ферментоване при більш низькій температурі: "дуже чисте і дуже прозоре, що вимагало охолоджувального обладнання, яке діти не могли собі дозволити", - описує Девід Бодрін з асоціації "Друзі пива".
У 1990 році у Франції залишилося лише "близько двадцяти акторів, які виробляли одне і те ж: легке пиво, з невеликою гіркотою. Різні французькі стилі пива, іноді відомі за кордоном, зникли ", зазначає бельгійський біролог Еммануель Гіллард.
Підставки від колишніх кооперативних пивоварних підприємств.
ПОВЕРНЕННЯ ВИСОКОЇ ФЕРМЕНТАЦІЇ
На Півночі пивоварні, які чинили опір паровому каткові і зберегли свою незалежність, можна перерахувати на пальцях однієї руки, включаючи Сен-Сільвестр, поряд з пивоварнею Duick, яка виробляє Jenlain в однойменному селі; de La Choulette, що базується в місті Hordain; від пивоварні Castelain, яка в 1986 році випустила органічне пиво, Jade.
На сьогоднішній день ці сімейні підприємства дотримувались протилежної точки зору в галузі, продовжуючи виробляти при високому бродінні, що дає більш ароматний напій, і припускаючи гіркоту хмелю.
Їхній вибір у підсумку окупився: перетин пустелі був довгим, але споживачі знову відкрили смак цього "пива для зберігання" або "спеціального пива".
У Сен-Сільвестрі магазин, по суті, є Трюа Монт. Сьогодні його вважають класикою з Півночі, він поширюється в супермаркетах по всій Франції.
"Ми щороку трохи збільшуємо своє виробництво", - каже Хелен Ранджаціресі, менеджер з якості пивоварні. В даний час виробляється 63000 гектолітрів. За п’ять років ми перейшли з п’ятнадцяти до двадцяти трьох працівників. "
У 1950-х роках, після закінчення пивоварної школи, дідусь нинішнього керівника модернізував пивоварню і зупинився на низькому бродінні.
Через тридцять років із двома своїми синами, котрі в свою чергу стали пивоварами, він повернувся до сильного бродіння, щоб виділитися серед промисловців. З цього періоду походить рецепт Троа Монт. "Два брати провели багато випробувань, щоб створити власний штам дріжджів, і з тих пір це було в дорозі", - пояснює Хелен.
Таким чином, молода жінка також викликає "авангардистський" характер пивоварної родини, що дозволило компанії вистояти, поки
Але якщо виробництво все більше і більше автоматизоване, яким чином пиво напередодні Нового року все ще ремісниче? ?
"Порівняно з промисловістю, у нас більша щільність сировини, і ми витрачаємо час на виготовлення нашого пива", - продовжує Елен.
Ми також використовуємо місцеву сировину, підтримуючи хмелеробів регіону. "
"СЬОГОДНІ МИ ПРОДАЄМО ЗА ЯРНИМИ ЦІНАМИ"
За 13 км у Бешепе, на франко-бельгійському кордоні, Івон Прувост, його син та працівник ферми збирають хміль.
Зі свого трактора, що бігав між рядами, Івон по черзі тягне ліани, щоб перервати нитку, що дозволила їм піднятися на висоту до 3 метрів над землею. А потрапляючи в сарай, рослини засовують у машину, яка видаляє деревину, потім листя. Все це, щоб зберегти лише ті квіти, жовтий порошок яких внесе в пиво свої природні аромати та консерванти.
Івон успадкував машину від батьків і оснастив її новими аксесуарами. Висушивши квіти, він виготовляє з них пучки, які в Бельгії перетворюються на гранули. Таким чином продається пивоварам на півночі Франції.
Обробкою та продажами займається Coophounord. Кооператив, президентом якого є Івон, і який об'єднує останні сім виробників хмелю на півночі.
Каботажне судно Prolètarienne.
Прочитати цей звіт Лізи Джачіно повністю
Придбайте номер 123 (лише 2 євро) або підпишіться (25 євро за 11 випусків).
У 6-сторінковій папці “Auprès de ma beer”:
Після кількох десятиліть індустріалізації у пивному секторі у Франції кожні три дні створюються дві нові пивоварні. Щоб постачати їх сировиною, відроджується ціла галузь: вирощування хмелю, солод ...
Звіти у Фландрії, з регіональними пивоварнями, які протистояли концентрації, та в Рона-Альпах.
Інтерв’ю з асоціацією Houblons de France та пивним спеціалістом.