Пномпень - місто "Пташиний Фенікс"
3 найкращі слова про Пномпень: “pasФенікс”, Ель Дорадо, вражає
Історія не була надто лагідною з Пномпеном, і здається, що кожного разу, коли місто досягало свого піку, невблаганна подія доводила його до точки 0. Звідси Пномпень знаходив свою силу відродитися з власного попелу. як Птах Фенікс. 1920-ті: вони знайшли його на прізвисько "перлина Азії", стильне місто, побудоване за французьким архітектурним зразком. Квітень 1975: Лише за 3 дні з міста було евакуйовано майже 2 мільйони людей, що називається "маршем смерті" під керівництвом Червоних кхмерів, і Пномпень на чотири роки стає містом-привидом. 2016: Сонце знову сходить у Пномпені, життя набуло забарвлення, і місто готове приймати туристів з усього світу.
Сьогодні Пномпень - це свого роду Ель-Дорадо, але, на жаль, менше для місцевих жителів, які живуть в середньому менше 1 долара на день і більше для сьогоднішніх "золотошукачів" - російських, японських, американських, китайських інвесторів, які шукають експоненційний дохід. Дуже дешева робоча сила, привілеї, пропоновані урядом іноземним інвесторам, зростаюча кількість туристів, які відвідують країну, а також стабільне економічне зростання країни, яке протягом останніх років перевищує 7 відсотків, роблять Пномпені азіатським Ель-Дорадо південного сходу.
Хаотичний, іноді чарівний, іноді чарівний і жвавий у Пномпені "разючий" це слово наполегливо приходить вам у голову. Місто тук-тук і скутерів (з населенням 1,5 мільйона - близько 1,3 мільйона мопедів), а також Лексус чи Рейндж Роверс, Пномпень не переставав нас дивувати ні на мить. Чотиригольні емігранти, що йдуть по набережній Сісоват, серед розкішних готелів, зустрічають кілька вулиць натовп дітей, що граються голими в бруді. У Камбоджі може бракувати багато чого, але не дітей, адже сьогодні понад 50% населення країни до 15 років.
Навіть із сусідньої країни, Таїланд, як ми ступили в Пном Пен, ми прокинулись в іншому світі, який був цілком схожий на світ у фільмі "Млинник-трут", із запиленими вулицями, повними сміття і бідності, армією мопедів, що бродили по кожній вулиці міста, групи щонайменше з десяти дітей, що граються на кожному розі вулиці. Потрапивши в центральну частину міста, ми побачили підйом сучасних будівель, чотириголкових костюмів та розкішних автомобілів. Однак місто має оптимістичне повітря, і, схоже, цивілізаційна хвиля наздожене його.
У такому пейзажі вгадайте, хто головний герой. Ну, особливо якщо ви тут турист, тук-тук стає безцінним. Напевно, багато людей живуть із враженням, що тук-тук - це винахід азіатів, але реальність така, що вони є творінням італійців і не будь-яких італійців, а винахідників П'яджо та Веспи. Спочатку створені для допомоги повоєнній економіці Італії, тук-тук швидко були прийняті в теплих і бідних країнах, що також наклало свій відбиток на зовнішній вигляд. Невеликі французькі тук-туки у стилі каре з силовим скутером, підтяжка обличчя в камбоджійському стилі, ідеально вписуються в декор Пномпеня.
День 1: Є життя і після Ангкор-Вата
Говорячи про інвесторів та економічний підйом у Пномпені, серед багатьох інших, готель, в якому ми зупинились, несе відбиток іноземних інвестицій, оскільки він є бельгійцем, одруженим на місцевій жінці, який постійно переїхав сюди.
Хоча наш готель був центральним, Пномпень не є пішохідним містом, оскільки тротуари тут рідкісні, а вулиці звивисті та хаотично пронумеровані замість назв - від вулиці 1 до вулиці 999 😞. Не біда, ти свиснув двічі, і принаймні п’ять водіїв тук-тук вже з’являлися за рогом, готові взяти тебе за 1 долар у будь-яку точку міста. Вони мали добру волю, меншу орієнтацію, бо ми часто хаотично блукали лабіринтом вулиць. Ми не можемо насправді це забути, тому що ми збиралися пропустити автобус до Ангкор-Ват.
Після золотого віку королівства Ангкор-Ват, набагато більш відомого у світі, ніж Пномпень, камбоджійці перенесли центр впливу країни в 1500-х роках навколо храму Пномпеня, за легендою якого його побудувала багата вдова ім'я Пень. Звідси і назва міста, Пномпень, що означає "Пагорб місіс Пен".
Перша зупинка з тук-тук була біля монумента Незалежності, вежі в стилі Ангкор-Ват, побудованої посеред бульвару з соціалістичними акцентами на честь звільнення людей від французького впливу. Це один із символів Пномпеня, який вважається точкою міста і вартий зупинки для кількох фотографій та прогулянки парком, особливо ввечері, коли він освітлений. Більше того, це місце є своєрідною університетською площею для тих, хто в Камбоджі, будучи улюбленим місцем натовпу, коли справа доходить до виходу.
Найкраще нагадує епоху Франції - набережна Сіссоват, широкий бульвар уздовж річок Меконг і Тонле Сап, з брукованими скелями, будівлями в колоніальному стилі та терасовими ресторанами, відкритий з присвятою іноземцям за гроші. Насправді в цьому районі нам доводилось вибирати між двома крайніми варіантами харчування: або вулична їжа зі свіжозасмаженими комахами, або ресторан для іноземців зі специфічними стравами. Тут ми наважились спробувати традиційну страву амок, виготовлену з риби, відвареної в кокосовому молоці та поданої в банановому листі.
Будучи однією з небагатьох вітальних зон для пішоходів, ми пройшли уздовж набережної Сіссоват до храму Ват-Оуналом. Незважаючи на те, що Ват Пном дав свою назву місту, Ват Оуналом вважається найважливішим храмом міста, будучи центром буддистської релігії вже понад 500 років.
Будучи ввечері п’ятниці, ми читали про нічний ринок вихідних у Пномпені, і нам було досить легко їхати на нього завдяки концертам на відкритому повітрі тут. Більше, ніж класичні кіоски в Південно-Східній Азії, цікавою нам здалася звичка місцевих жителів приносити ковдри з дому, щоб подати вуличну їжу пішки, на цементне плато посеред площі, серед кіосків та натовпу.
Ми щойно спостерігали за пікніком місцевих жителів на площі, бо ввечері у нас було замовлення в барі Eclipse Sky, місці, звідки ми милувались містом Птах Фенікс зверху.
Барвистий трафік у Пномпені
Прогулянка на набережній Сіссоват
Амок - їжа короля в Камбоджі
Місцеве таксі через Пномпень
Вид із бару Eclipse Sky
День 2: Яка історія камбоджійців?
Нас розмістили безпосередньо біля Музею геноциду Туол Сленг, де ми розпочали свій день, для багатьох з нас це просто назва музею, а для камбоджян назва жаху. Якщо про Голокост та геноцид проти євреїв відомо усьому світу, камбоджійський народ піддавали тортурам навіть власних лідерів, які переодягнулися як рятувальники країни після американських бомбардувань та громадянської війни.
Менш ніж 50 років тому, за століття прогресу у світі, червоні кхмери, мабуть, найстрашніші правителі в історії світу, досягли керма країни. Чотири роки без грошей, релігії, шкіл, лікарень, права думки. Чотири роки жаху, тортур, масового вбивства будь-якого сліду інтелектуала, все з однією метою: ізолювати країну та побудувати виключно аграрну економіку. Яким був баланс чотирьох років? Чверть населення країни закінчилася (2 мільйони чоловік), столиця країни, Пномпень, перетворилася на місто-привид, роки жаху та терору для тисяч людей, які вважаються підозрюваними в режимі, а також нинішніх поколінь молодих людей майбутнє якого було практично ампутоване.
Можливо, жодне місце більше не нагадує жахи режиму, як музей геноциду в Туолі Сленг. Само собою зрозуміло, що від початку правило номер шосте сугестивно описує правила гри: "Поки ти електрифікований, тобі не дозволяється плакати". Додайте до цього той факт, що наш гід, представник нового покоління, матір якого евакуював зі столиці режим, мав сльози на очах, коли тисячу разів розповідав одну і ту ж історію. В кінці туру Чум Мей, один із дванадцяти вцілілих Туола Сленга, є живим доказом жорстокої історії, присвятивши решту свого життя, щоб історія камбоджійців стала відомою світові.
Після темного періоду режиму «червоних кхмерів», країна для початку перейшла від комунізму до несміливої демократії у формі монархії, яку «очолював» король із лише символічною роллю. Як і в Таїланді, короля тут дуже люблять, і комплекс королівських будівель, Королівський палац, привернув нашу увагу: величезний двір, оточений величезною стіною, з безліччю позолочених храмів і своєрідним вівтарем біля входу з зображенням король 10х10 метрів на почесному місці. Палаци не такі багаті, як у Бангкоку, але вони, безумовно, унікальні у світі. Тронна кімната, побудована в кхмерському стилі з архітектурними елементами, запозиченими у Ангкора, понад 1000 діамантів або 7 кольорових костюмів, готових до свята залежно від кожного дня тижня.
Другу частину дня ми хотіли познайомитись із сільською частиною Камбоджі та місцевими традиціями, тож замовили південну екскурсію островом Шовку, селом на іншому березі річки Меконг. Скільки я раніше не читав про Пномпень та околиці, ніщо не зрівняється з досвідом відкриття місць із місцевим жителем. Разом із Sopheap, нашим путівником, ми побачили, як виглядає сільський пейзаж, із пасовищами для тварин, імпровізованими будиночками з кількох дощок, дітьми, які щасливо літають шкільним подвір’ям, а також таємничим курортом на кілька мільйонів доларів, покинутим ще з 80-х про які Google нічого не знає.
Оскільки текстильна промисловість входить до трійки найкращих джерел доходу країни, Sopheap відвів нас на шовкову ферму, де місцеві жителі покроково пояснювали процес, тоді як хробаки безперешкодно виконували свою роботу. Для заходу сонця ми гуляли по річці Меконг, де можна було поплавати або випити пива в плавучому барі.
Випадково чи ні, маленький підприємець Софеап був одружений з іноземцем, харизматичним валлійцем, також з галузі інвестицій, який вийшов із Таїланду в тихішу Камбоджу, бо тайці "вкладаючи руки в кишені, посміхаючись". На терасі будинку нашого гіда ми влаштували гарну суміш і один із найприємніших вечорів, проведених тут: англієць подавав нам пиво та жарти з британським гумором, а Sopheap - три традиційні страви та місцеві історії.
Так закінчився другий день у Пномпені. Наступного ранку ми вже були в автобусі, який збирався перетнути країну, щоб доправити нас до Ангор-Ват, про який ми говорили тут.