Берлінський модельєр Патрік Хеллман повинен навіть обладнати Путіна
Про Патріка Хеллмана відомо мало. Принаймні в Берліні. Тут він розробляє костюми, які користуються попитом у всьому світі. Дизайнер, який знає: заниження справжнього розміру. Зустріч.
Зустріч фактично відбувається проти його волі. Він може бути мускулистим хлопцем, каже Патрік Хеллманн і вказує на себе, але в особистих зустрічах він тоді знову зовсім сором'язливий. А який модельєр любить розповідати про свою роботу?
Так, він майстер. Стара школа. Намалюй себе.
Насправді про Патріка Хеллмана майже нічого не відомо. Навряд чи є повідомлення про його колекції, взагалі немає про нього самого. Хіба він не хоче нікому пояснити, про що йдеться? На початку існує думка, що було б цікаво познайомитися з цією людиною, чиє ім’я впродовж десятиліть є втіленням класичного чоловічого вбрання, і його часто можна знайти за найкращими адресами Берліна. Хотілося б дізнатись, що він може запропонувати джентльмену, який, як відомо, є еволюційно застарілою моделлю, а що - берлінець, який знову є особливим випадком поганого смаку. Не обов'язково бути відверто жорстким, щоб пропонувати хороші ідеї у такому дивовижному місті, як це, де джинсовий ярмарок задає тон?
Vestiaire Колективні ваучери
Ваучери для Vestiaire Collective - Збережіть за допомогою безкоштовних кодів ваучерів!
Забезпечте знижки на кожну покупку зараз!
Перше, що потрібно зробити, це виправити помилку щодо багатьох магазинів Hellmann у місті. Зараз Патрік Хелльман керує трьома магазинами в Берліні під своїм іменем. Іншими керує його брат Фредерік. В іншому випадку дизайнер має успіх далеко за межами Берліна. Перш за все: за Берліном. Кажуть, що президент Росії Путін Володимир Путін не носить "нічого іншого", як свої костюми та пальто. Те, що до недавнього часу могло сприйматися як похвала, на жаль, уже не похвала.
Це правда, що дизайнера тягнуть місця розкоші. До Сочі, Дубаю, Марбельї чи Баку, де він управляє власними магазинами. Тому що його шматки, будь то жінки чи чоловіки, дорогі. Костюм коштує близько 1000 євро. Берлін - це інша цифра. Тут він також добре продає, як він каже, але перш за все це те місце, де він мріє.
Вони мрії про новий класицизм.
Коли дизайнер переходить із задньої кімнати до чотириметрового чорно-відбиваючого столу у своїй студії на Курфюрстендамм, він одягнений у джинси та чорну сорочку поло. Міцне рукостискання. Він має зріст попереднього борця, з міцними грудьми та мускулистими руками. 61-річний хлопець носить своє сиве волосся дуже коротке. За його словами, його власні проекти просто погано виглядають. Що дало б зрозуміти, для кого він все це не робить.
Модельєри, особливо ті, хто надає чоловікам те, що називається класом, часто переслідують консервативну фантазію. Ви є хранителем світу, який би виглядав краще, якби все залишалося незмінним. Ральф Лорен створив бізнес на мільярд доларів з необхідності наслідувати випадковий спосіб життя богемного Лонг-Айленда - саме в той момент, коли культура хіпі почала вбивати його з іншим образом невимушеності.
Будучи дитиною білоруських іммігрантів, він прославив традиційну розкіш Східного узбережжя таким чином, що люди з менш заможних верств ототожнювали її. Подібним чином Джорджо Армані ідеалізував вигляд мафіозного гангстера. І Джеремі Хаккет почав пристосовувати застарілий гардероб англійського джентльмена, коли королівство розпалося соціально в епоху Тетчер. Цей світ чоловічої ідентичності стосується старого, який виживає, оскільки дизайнери змінюють умови доступу.
Патрік Хеллман реанімував імперський гламур індустріальної сучасності, коли будинки отримали округлі кути, а жінки носили брючні костюми. Ця епоха арт-деко також закінчилася. Але Геллманн виводить закон вічності з її обтічної об'єктивності: справжній розмір занижує.
Очевидно, тіла - включаючи тіло спортсменів - недосконалі
Жінкам слід знову одягнути брючні костюми, вишукані надмірності, такі як шкіряні плями або барвисті внутрішні підкладки, залишаються прихованими і стають помітними лише під час руху. Є чорні костюми, які ковтають світло. Кожному чоловікові потрібен чорний костюм, каже Геллманн і киває в бік копії, що висить на кравецькій манекені навпроти нього. Дизайнер додає, що вона була розроблена компанією Hertha для професійних футболістів, і лише овальна пряжка на поясі з логотипом компанії PHC порушує легкість тканини. Чорний, це вище будь-якої тенденції. Напевно, над кожним місцем у таблиці.
"Моя сила, - каже Геллманн, - це рівновага костюма".
Чи потрібен костюм балансу? Чи є життя рівновагою?
Мабуть, тіла - навіть тіло спортсменів - занадто недосконалі, щоб самостійно виробити рівновагу. Але багатьох дизайнерів не хвилюють такі недопустимі недоліки, як основа живота, широкі стегна, короткі ноги. Вони слідують своїй лінії, яка, на жаль, ексклюзивна в часи талії, обрізаної стрункості. "Мої дизайни може носити кожен", - говорить Геллманн. Будь товстий, високий чи зігнутий від життя, порізи Геллмана ставляться до фігури поблажливо. Він пояснює: "Коли ти створюєш костюм, найголовніше - це плече".
Можливо, не випадково, що це речення звучить як вирок інженера мосту. Кілька сильних рухів руками, які перетинаються перед грудьми, Геллманн показує, що він розуміє під плечем. Несуча конструкція, на якій тканина все ще лежить, перш ніж вона впаде над обривом. Патрік Хеллманн каже, що допоміг стільки чоловікам у куртках і побачив незграбні складки, що знає секрети плеча.
Зараз він про це не детально розповідає, хоча мав би багато сказати про закочене сицилійське плече, яке обрізає рукави куртки, щоб воно гордо перемагало силу тяжіння. Він засвоїв багато з раннього дитинства, "не думаючи про це".
Тому що там ще був його батько, який до Другої світової війни пройшов навчання та підвищення в чоловічому відділі у Вертхаймі. Тоді костюми виготовляли на міру. Тож його батько Альфред знав щось про одяг. І цих знань у нього не можна було взяти, хоча його батьківщина могла. Як Альфред Хелльман приїхав до Касабланки як корінний житель Берліна - складна історія. Рятувальний катер відіграє певну роль, і корабель на шляху до Азії, який спалахнув полум’ям.
У Касабланці син, який народився там у 1955 році, пам’ятає, що він часто бував у замовній майстерні свого батька, де розмовляли лише італійською через багатьох італійських кравців, які вирізали, прив'язували та шили тканини з мірними стрічками на шиї. В іншому випадку вдома вони розмовляли французькою мовою, саме це формує мелодію слова Гельмана донині.
Йому було дев'ять років, коли його сім'я переїхала до Америки. Політичний клімат у Марокко ставав дедалі неприязнішим до них у середині 1960-х. Він, магребійський сонячний хлопчик, пережив цю зміну в новому світі як розрив.
Геллмани оселилися в Цинциннаті, великому промисловому місті на півночі США. Патрік, поганий у школі, витримав випробування часом. І коли він запитав себе, куди йому слід звернутися, щоб піти своїм шляхом, батько рекомендував йому Берлін.
Берлін, на їх погляд, завжди був найбільшим, найкращим і найкращим, говорить Геллманн. Фантастика моди, важливіша за Париж. Оскільки давні зв’язки Альфреда Хеллмана продовжувались, син на той час був у добрих руках, коли він прибув до розділеного міста в 1978 році. Звичайно, Берлін вже не мав нічого спільного з довоєнним раєм швейної промисловості.
Патрік Хеллманн заснував свій перший власний магазин в 1983 році, а потім ще кілька, продаючи одяг таких авангардистських дизайнерів, як Givenchy, Gaultier, Dior і Celine. Поки він не подумав: що вони можуть зробити, я теж можу це зробити.
Побачити, як він тепер сидить за своїм масивним столиком для малювання, однією рукою на стільниці, оточеною тканинними кулями, вітринами зі статуями, візерунками ваз, ілюстрованими книгами, метеликом посуду в стилі ар-деко, створює враження маніакального колекціонера. Але тим, що його оточує з точки зору предметів, він повинен не володіти, а поєднувати це. Люди, до яких він звертається зі своїм розкішним одягом, стосуються тих, "хто може собі дозволити що завгодно", як він каже. Чому це повинні бути його речі?
У Росії все трохи напруженіше
На думку експертів, його твори мають вишукану якість. Але це не все. Британський веб-сайт моди про його колекцію сказав: "Для бренду, який хоче виділитися серед решти, але не робить інакше, вони прикидаються занадто напруженими". У Росії, де все трохи напруженіше про таку зарозумілість мало хто дбає. Там PHC випереджає Бріоні та Тома Форда як розкішний бренд.Коли Хелльман забув квиток у кишені пальто і шукав його в гардеробі, відчувши його, він помітив, що всі пальто, що там висіли, походять від його виробництва.
Кожна колекція все одно починається з тканини. Тканини, що виводяться на ринок постачальниками, становлять ядро дизайнерської лінії сезону. Тому ярмарки тканин дають найважливіші модні імпульси. Але Геллманн більше не ходить на такі виставки. Виробники тканин приходять до нього, щоб зайняти місце за чорним столом, за яким він зараз сидить. “Я на фабриці розгублений. Ви не приховуєте, що замовили інші дизайнери. Він зробив діамантовий синій. Чому не я? "
Занадто захоплююче. Голос прагматичного бізнесмена, якого дизайнер ніколи не може повністю придушити, бурчить у Геллмана. Він любить говорити про свою сім’ю, але це не слід передавати далі. Це пов’язано з тим, що він майже не рекламує. Немає оштукатурених фасадів будинків. Мало серій журналів. Була фотосесія з Джеремом Боатенгом, і футбольна зірка виглядає диявольськи добре у стильному вечірньому вбранні. Але подібні образи не адресовані широким масам, які в даний час вболівають за національного гравця і відзначають як гігантів своєї справи.
Круглі кути - як у Касабланці
Патрік Хеллманн живе на розі Курфюрстендамм, де натовпуються найкращі світові дизайнери. Тим не менше, він вважає: Берлін "не має достатньо дій". Він каже: "Ви не бачите достатньо подій, що виникають у таких столицях моди, як Мілан". "Берлінер", можливо, трохи комфортний. Це також може бути виражено позитивно. Берлінці не дозволяють брендам диктувати свій зовнішній вигляд. Він схильний дико комбінувати.
Одяг - лише перша оболонка цивілізованих людей. Кімнати утворюють наступний шар. У Берліні люди, можливо, особливо усвідомлюють цю оболонку живого світу - стільки вільного простору, навіть коли він звужується. Багато "резиденцій" та "таунхаусів", що рекламують ексклюзивне місце, також мають круглі кути. Будинки вже так виглядали в Касабланці, коли Геллманн був дитиною. І він завжди цікавився меблями. Як результат, три чверті корпоративних підрозділів ПМСП зараз зарезервовані для дизайну інтер’єру.
Нещодавно Хелльман зробив великий крок і придбав шановний Schlosshotel Grunewald, щоб поступово обладнати його окремими кімнатами в стилі ар-деко. Він закликає його, за його словами, "дати нове життя світу, який був майже мертвим". Як він каже, Геллманн підходить до ремонту кімнат своїм шлунком. “Я за швидкі рішення. Я ненавиджу тривалі процеси ".
Його інтер’єр переповнений набігами. У 15 вже завершених кімнатах фотографії, фотографії та ескізи дизайну в російських завісах, тобто пишно вимощують стіни. Більше повинно бути більше. "Якби я був колекціонером, це мало б фатальні наслідки для мене", - каже він. "Тож я можу з нетерпінням чекати деталей, кожна з яких може надихнути мене заново".
Хеллманн не може з'ясувати, як це поєднується зі зниженою естетикою майстра класичних костюмів. В одній професії, як і в іншій, він дивує знайомими формами. Домінують чорний та сріблястий кольори. Контури світильників чіткі і жорсткі. Деякі крісла оббиті тією ж тканиною, яку Гельманн також використовує для своїх костюмів. Краватковий шовк використовується в шторах.
Його будуть судити та відхиляти до останньої секунди. Дикий, творчий процес поєднання, каже він. У цьому сенсі Патрік Хелльманн - типовий берлінець.