Чоловіча мода в Італії Мілан втрачає блиск
Що Давид повинен думати про це? Це питання залишається без відповіді на модних показах у Флоренції. Він двічі дивиться прямо на нові колекції. На другий вечір Pitti Uomo, найбільшого ярмарку чоловічої моди у світі, Ferragamo буде на центральній площі Сіньорії. А в передостанній вечір Пітті стиліст Карін Ройтфельд влаштує велике шоу на площі Мікеланджело на іншій стороні Арно. Бронзова копія людини Мікеланджело, яка виглядає там, на місто, тоді здавалася не в змозі утриматися.
Внизу в центрі головний дизайнер Ferragamo Пол Ендрю представив перед Палаццо Веккіо солідну колекцію з елементами на відкритому повітрі, на яку навіть туристи могли б з нетерпінням чекати, якби вони були достатньо великими, щоб оглянути натовп. Але що довелося побачити бідному бронзовому чоловікові там, на горі? Колишній керівник французького "Vogue" продемонстрував типові дизайни десятків брендів, які продаються через італійського інтернет-магазина Luisaviaroma. “Un casino”, - закликав після цього італійського відвідувача: повний безлад. Що ще більше погіршило нескінченний парад: про смак Ройтфельд не сперечаються, бо у нього такого немає. Наприклад, так багато напівчоботів, наприклад, зазвичай можна побачити лише в Bahnhofsviertel. У будь-якому випадку, німий Девід на своєму п’єдесталі вирішив залишатися оголеним до кінця своїх днів.
Але наскільки захоплюючим є те, що текст про ярмарок у Флоренції та про Milano Moda Uomo, який скоротився до вихідних, починається не з Мілана! Ваги зміщуються. До 1980-х років Флоренція була італійською столицею чоловічої моди - саме тут відбувалися перші покази Джанні Версаче. Потім Мілан взяв на себе обов'язок завдяки новим дизайнерським брендам від Armani до Zegna. Зараз чоловічі шоу від Givenchy, Ferragamo або Marco de Vincenzo можна побачити у Флоренції. І Мілан втрачає свій блиск: Gucci вбудовує чоловіків у жіночі шоу під прапором "гендерної плавності", а Prada навіть їде на зміни в Шанхай.
Раффаелло Наполеоне, керуючий директор Пітті протягом трьох десятиліть, не хоче нічого знати про нове домінування. "Ми це добре розподілили, і кожен має свої права", - каже чоловік, який повернув Флоренцію на карту моди. «У нас виставка-ярмарок, у Мілані є виставки та виставкові зали». А Армандо Бранчіні з асоціації індустрії розкоші «Альтагамма» додає, що Італія є федеральною державою, як Німеччина, а не централізованою державою, як Франція. Рим, Флоренція, Мілан цілком могли б співіснувати. Інша річ, яка виступає проти Мілана, полягає в тому, що модна сцена, яка шукає задоволення, тепер боїться монотонних показів - і воліє, щоб її запрошували Гуччі до Риму, від Діора до Марракеша чи Луї Віттона до Нью-Йорка, незалежно від зміни клімату. А Флоренція настільки прекрасна, що багато брендів можуть розвиватися та продавати себе просто неба.
Коли Наполеоне та Бранчіні говорять про змінену сцену моди, вони стоять у своєрідному місячному пейзажі, у величезній іржавій структурі залу, яка є лише скелетом. Тут у Сесто-Сан-Джованні на околиці Мілана колись був великий сталеливарний завод, що належав до групи Фальків. Але чи занепад сталеливарної промисловості в Італії є підходящим фоном для показу мод? "Йдеться не про це", - говорить Ерменегільдо Зегна, керівник однойменної марки. «Ми вибрали це місце, тому що саме тут буде побудований Città della Salute. Отже, мова йде про зміни. Наш девіз: використовувати існуюче. Ми робимо переробку та переробку по-справжньому сильними, наприклад, використовуючи пластикові відходи для спортивних курток ». Десять із 48 поглядів на подіум зроблені з переробленого матеріалу. Наступного року Зегна святкуватиме своє сторіччя, і він розглядає це як обов'язок. "Довговічність - це також одна із форм стійкості", - говорить Зегна. У нього найкращий приклад цього в шафі: шинель від його однойменного діда, засновника компанії, 1950 року. "Він важить 700 грам!" Він носить його і сьогодні.
Німці також поширюють дух оптимізму
"Італія - це завжди найкраще місце для колекцій круїзів навесні", - говорить Маттео Марцотто, який одночасно є підприємцем моди та туризмом. Його власний бренд Dondup все ще занадто малий, але з обсягами продажів у трицифровому діапазоні мільйонів, тому незабаром він, ймовірно, буде проводити шоу. Це було б важливо, оскільки він здійснює 67 відсотків своїх продажів в Італії і лише 33 відсотки за кордоном - прямо протилежність загальному ринку, який, під враженням тривалої італійської кризи, воліє покладатися на іноземні країни. За даними Sistema Moda Italia, частка експорту італійської чоловічої моди зросла з 61,8% (2013) до 67,2% (2018). Основними країнами-експортерами є Великобританія, Німеччина та Франція. За словами президента Пітті Клаудіо Маренці, який подає хороший приклад із власною торговою маркою Herno, експорт найбільше сприяє низькому однозначному зростанню італійського ринку чоловічої моди.
І він буде продовжувати це робити лише в тому випадку, якщо Італія також продаватиме атмосферу, спосіб життя та майстерність. Найкрасивіші приклади - це знову яскраві кольорові традиційні марки Pucci, Missoni та Etro. Пізніше Dolce & Gabbana, набагато успішніші в бізнесі, також хитро продають italianità. Але у Палаццо Лаудомії Пуччі у Флоренції найкраще видно, як можна створити цілісний витвір мистецтва з середземноморськими кольорами та стилізованими квітковими візерунками - що все ще можна впізнати, якщо це була ваза для Розенталя чи крісло для Каппеліні. Якщо вам пощастить, ви навіть зустрінете Крістіну Нанніні, вдову Еміліо Пуччі, яка все ще живе у палаці. Вона втілює бренд, який належить до групи LVMH, а також її доньку Лаудомію.
Анжела Міссоні навіть не повинна йти до архіву, щоб викласти традиції свого батька Оттавіо. У неї в голові всі зигзагоподібні візерунки та ткацькі експерименти. Зразок 1973 року тепер можна побачити на куртці, яку вона представила в неділю у виставковому залі на вулиці Сольферіно. Перш ніж Анджела Міссоні відійде в минуле зі своїми старовинними деталями, вона організовує майбутнє. У 2018 році вона продала 40-відсотковий пакет акцій бренду інвесторам під керівництвом Мікеле Норса, який тепер також є членом правління. "Я рада, що у нас є його партнер, який може нам допомогти". Ще один великий крок відбудеться у вересні: тоді її 36-річна дочка Маргарита, яка тепер є двоє дітей, стане її першою колекцією для другої лінії M Missoni ввести.
Подібно знайома і сім’я Етро. Вероніка Етро стрибає за куліси в гарному настрої крізь натовп, адже жіночий модельєр вільний. Її брат Кін як дизайнер для чоловіків повинен вийти на ринг, який тут є старим промисловим залом. Він пишається тим, що його конструкції з переробленого матеріалу добре працюють. В даний час куртка, зроблена із залишків 80 пластикових пляшок, перетворюється на бестселер. Сім відсотків продукції вже виготовлено з перероблених матеріалів. Не в останню чергу, Кін Етро виділив тенденцію для весни та літа 2020 року: широкі вертикальні смужки, що походять від піжамної моди, перебігають сорочки та брюки.
Німці також поширюють дух оптимізму. Виробник шкарпеток Falke, головний дизайнер Діна ван Еупен, розширює асортимент, включаючи спортивну моду. Йорг Броска з Франкфурта, який продає шовкові шарфи та краватки з малюнком, завоював додаткових клієнтів у компанії Pitti. А Крістіан фон Деніелс, якому з весни належить 100 відсотків бренду сорочок van Laack, оголосив про наступний великий крок: на тижні моди в Берліні він представить колекцію нового дизайнера на KaDeWe - а його ім’я Вольфганг Йооп. Фон Деніелс попросив його вирішити не зовсім маленьке завдання: "Ми повинні винайти бізнес-сорочку".
Перший виріз: вставка з трикотажу із семивідсотковим еластаном на боковому шві сорочки. «Таким чином, ви маєте форму і одночасно маєте комфорт руху». Натягнути ці сорочки не так просто. Joop вже проголосив девіз гібридної сорочки: "баланс сорочки та життя". Для ван Лаака, який приносить близько 60 мільйонів євро на рік, мова, звичайно, також йде про перехід від консервативного спеціаліста до продукту до новатора, який любить експериментувати. А що стосується стійкості: сорочки не містять заліза, тому їх не обробляли рідким аміаком.
Окрім тенденції до стійкості, яка часто звучить цинічно з вуст жертв моди, які багато подорожують, існують і інші основні тенденції для чоловіків. "Межа між чоловічою та жіночою модою з кожним сезоном зникає все більше і більше", - говорить Донателла Версаче про найважливіший розвиток подій. І вона серйозно ставиться до своєї дипломної роботи: Джиджи та Белла Хадід носять хлопчачий одяг. А Versace, Zegna, Dolce & Gabbana та Armani слугують іншій тенденції: вони дозволяють появлятися більше азіатських моделей, ніж будь-коли раніше, багато з них із типовим рудим, блакитним або оранжевим волоссям південнокорейських персонажів K-Pop. Навіть папарацці не знають зірок: коли актор Лю Хаоран приходить у коктейль Тода в неділю, десятки китайських шанувальників очікують його - і фотографи тримаються за це, навіть не знаючи, на кого вони дивляться.
Лю Хаоран досі носить піджак. Чи слід зберегти старий добрий європейський костюм в Азії? "Куртка вирізає кращу фігуру та красивіший силует", - каже консервативно одягнений роздрібний торговець Шарлі Діл, який щасливий, що веде свій бізнес у Франкфурті. "Я екзотика в Берліні. Краще випити склянку хорошого вина, ніж пляшку сивуші ".
Сама Чарлі Діл у своїй шафі має сім темно-синіх костюмів. «Сірий провисає. Це також виглядає втомленим, особливо коли до нього додаєш нудну сорочку ». Продавець скаржиться, що краватка провисає. "Це прекрасна прикраса, ви не можете побачити зморшкувату шию, і вона не стискається, якщо комір не надто щільний".
Більшість чоловіків бачать це по-різному. Підрахунок непредставницьких показників на виставці Zegna показує, що лише бос бренду Ermenegildo Zegna, бос ярмарку Раффаелло Наполеоне та керуючий директор P&C Джон Клоппенбург носять краватки. Отже, ви могли розглядати краватку як предмет гардеробу, що піднімається в кар’єрі. Однак більшість чоловіків, які цього вечора носять краватки, ведуть гостей до фасаду будинку або передають шампанське після шоу.