Кагор; чорне вино; більше не; рум’яна - The Revue du vin de France
Додати до обраного Istock, http://www.uneminutevin.com/
"Це було огидне вино": зі своєю звичайною відвертістю Ален-Домінік Перрен згадує час, коли він прибув до регіону Каор. Бізнесмен, тодішній президент Картьє, купив замок Лагрезет в 1980 році в Кайяку (Лот). "Але кагор, це було мотлох. Я сказав виноградарям. Деякі все ще ненавидять мене ", - сміється він.
"чорне вино", який так прозвали чорним деревом, наданим йому своїм сортом винограду, Мальбек, колись домінував на столах Франсуа I та царя П'єра Ле Гранда. Але бордо почав використовувати його, щоб надати йому трохи кольору" clairet ", занадто блідий, швидко змусивши кагор впасти в забуття.
Поки бордовий і бордовий розхоплюються, кагор відчайдушно залишається внизу полиць.
"Ми майже зникли", згадує Арно Бладіньєр, спадкоємець однойменного замку в Пескадуарі (Лот). "Ми продавали лише оптом і одному продавцю. Тоді він більше не хотів купувати".
ДЕРЕВЯННІ ПАЛЛЕТИ BRIC-A-BRAC
Його батько Серж кличе його на допомогу. Вино BTS у кишені, Арно, якому зараз 33 роки, проходив стажування в Кот-дю-Рон, Бордо та Австралії. У 2005 році він повернувся до "Шато Бладіньєр", що насправді є старою фермою, оточеною кількома сараями та цеглиною з дерев'яних піддонів.
"Ми вирішили продавати у пляшках і прагнемо досягти найвищого асортименту", - пояснює він. Нагорода не зачекала: у 2013 році одне з його кюве було визнано найкращим кагором високого класу, випередивши вина Lagrézette, які продаються до 170 євро за пляшку, проти 16 за його.
"П'ять років тому ми продавали оптом дешевше одного євро за літр проти 1,5 за собівартістю. Сьогодні ми продаємо все у пляшках", вітає Арно Бладіньєр.
"У КАГОРІВ БУЛА ДВОМІСНА ТРЮБА"
"Еволюція кагору" - Жюльєн Ільбер теж повинен був повернутися, щоб врятувати сімейний маєток. "Кагор був двомісною труною. Нам довелося продати ліс із наших лісів, щоб вижити", - згадує спадкоємець Шато Комбель-Ла-Серр, у Сент-Вінсент Rive d'Olt (Лот).
Жульєн бере на себе бізнес у 2003 році. Зробити революцію у всьому. "Виноградна лоза тоді була сільськогосподарською діяльністю, як і будь-яка інша, поряд із зерновими, молочними коровами та примусовим годуванням. Я почав з нуля. Ми привели енолога. Ми зробили якість", - каже 35-річний колишній регбіст з скелястий акцент, який пахне південним заходом.
Сьогодні половина продукції продається у пляшках. "У нас є все, щоб досягти успіху. Кагор більше нічого робити внизу на полицях", - запевняє Жульєн, один з найкращих представників нового покоління, який врятував апеляцію, надаючи перевагу якості.
Джеремі Арно, директор з маркетингу Union interprofessionnelle des vins de Cahors (UIVC), назвав це "еволюцією Кагору (R)".
"Ще в 2007 році ми поставили під сумнів себе, зокрема, націлившись на міжнародний ринок". Для цього кагор підвішує фургон аргентинців, які зробили величезні інвестиції, щоб продати свій Мальбек по всьому світу. Сьогодні весь виноробний світ знайомий з цим виноградом, який зрізає круп’є до Бордо в США. Тому Cahors ставить на своїй етикетці "Cahors Malbec", або "французький Мальбек", і слава на місці побачення.
КАГОР - ВАГА
Але продавши себе як Мальбек, деякі забули, що вони кагор.
"Я роблю Мальбек, крапка. У 80-х роках у Франції було проведено опитування щодо кагору. Це показало, що вино кагор для французів нічого не означало. А за кордоном це слово не вимовляється", пояснює Ален-Домінік Перрен, який тому лише наносить "кагор" дуже малий на пляшки та на тильні ярлики.
"Кагор - це тягар. Бренд нерозбірливий, йому передує погана репутація", - нарізає іконоборчий прозорливий, який першим написав "мальбек" на своїх пляшках. "Для відновлення образу кагору знадобиться 25-30 років. Не турбуйтеся. Висуньте Мальбека вперед. Це піде швидше", - сказав пан Перрін, 73 роки.
Слава за цією ціною, оцінює революціонер Кагор, замок якого потрапляє у світову Топ-100 американського журналу "Винний глядач". Таким чином, Lagrézette має цього року досягти обороту в 4 мільйони євро, з яких чверть експортується.
ПОВЕРНЕННЯ ДО АВТЕНТИКА
Однак, "ми можемо робити кагор, який продається на експорт, не роблячи вина на експорт, призначені для звернення до таких критиків, як Роберт Паркер", запевняє Еммануель Рибінський, Clos Trotteligotte, у Вільєске (Лот).
"Ми не дотримуємося смаку" Паркер ". Ми справді готуємо кагорські вина, і я пишаюся цим", - стверджує 36-річний винороб, також закликаний рятувати сімейний маєток.
"У розпал кризи. Ми вирощували свиней, щоб звести кінці з кінцями", - згадує він. Сьогодні його вино, витримане в теракотових банках і продане максимум за 29 євро, входить до першої сотні у світі за версією Wine Spectator.
"Рецепт автентичного кагору спрацював", - підсумовує Еммануель. "Але знадобиться ще добрі десять років, щоб опинитися поруч із Сен-Еміліоном і Шатонефом", - попереджає Жеремі Арно.