Коли Монголія більше казахстан, ніж Казахстан - Зустріньте світ
Я читав у путівнику, що якби казахстану запропонували вказати місце, яке є найбільш репрезентативним для його культури, він вказав би на територію, абсолютно західну від Монголія: Алтай. Я не міг повірити. Насправді, ізольований регіон Монголії є гордим представником прабатьківської казахської культури, настільки, що ми завжди відчували себе як у країні колишнього СРСР. Люди, їжа, мова та пастухи-орлики показали абсолютно унікальну сторону Монголії, яку ми ніколи не могли собі уявити.
Межі
Але як же в Монголії є казахи? Історія цього регіону, тісно пов'язаного з історією СРСР, Монголії та Китаю, досить складна. Історично казахи були кочовиками, пересуваючи свій юртовий табір із сезонами. Тоді вони займали територію сучасного Казахстану, частину Китаю (Сіньцзян) і вже в 1840 р. Монгольську сторону Алтаю. Влітку вони були навколо цього величезного гірського масиву.
У 1921 році, після Монгольської революції, був проведений постійний кордон між Китаєм, СРСР і Монголією, в результаті чого велика кількість кочівників "застрягла" в Монголії. Ця ізоляція якось захистила їх культуру. Через кордон комуністична політика асимілювала китайських та радянських казахів. Ось чому казахська культура настільки «ціла» у Монголії.
Казахстанів Казахстану та Монголії об'єднала їх культура, проте вони далекі один від одного. Дивлячись на карту світу, складається враження, що дві країни торкаються, і їх найближчий кінець розділяє менше сорока кілометрів. Ось чому нам довелося здійснити об’їзд понад 1200 км в Сіньцзяні, щоб перейти від Республіки Казахстан до монгольської території.
Баяан-Олгій
Наша експедиція починається в Ольгії, столиці провінції Баяан-Олгій. Ольгій - дуже казахське місто з його мечетями, кулінарним впливом та мовою. 90% жителів цієї етнічної групи. Незважаючи на те, що це "місто Казак", воно все ще досить монгольське (не в прохолодному сенсі) з його запиленими і дещо напівзруйнованими проспектами…
Мечеті додають чарівності Ольгію, найбільш казахстанському місту Монголії. Фото зліва: Кевін Марін
Щоб дослідити гори Алтай, дуже віддалений район, нам доведеться заплатити за тур, який включає мінімальні послуги. Подорож самостійно в цьому регіоні обов’язково передбачає оренду автомобіля та оформлення дозволів. Управляти непросто. Ми поєднуємося з іншими мандрівниками через групу в Facebook і аналогічним чином знаходимо Дінгіла, який організовує семиденну експедицію. Ми проведемо цю мить у компанії французької пари Кевіна та Лорен та французької каталонки Дженніфер.
З першого контакту з водієм, кухарем та гідом мова змінюється. Ми знаходимось на знайомому ґрунті і швидко міняємо місцями здоровий монгольський baina uu (привіт) та bayarlalaa (дякую) на асалам-алейкум та казахський рархмет. Наш багаж завантажується на їжу, яка дозволить нам вижити тиждень, потім ми сідаємо в російський фургон, в якому багато мішків, але пахне бензином!
Наша перша зупинка: концерт домбри, невеличка традиційна казахська двострунна гітара. Музикант дуже відомий у громаді і, очевидно, має вроджений музичний талант. Ми з увагою слухаємо концерт. Я захоплений тим, що йому вдається створити за допомогою двох маленьких струн, тим більше, що він грає на слух, без нотних записів. Потім його сім'я запрошує нас випити молочного чаю та з'їсти сир куурт, який є дуже пікантним та сухим. Кевін смакує все на столі, я більше прагну до безпеки, а Деніел, не великий шанувальник молочних продуктів, уникає ризику.
У вітальні гравця домбри для приватного концерту
Ніч у юрті
Після цього прекрасного прояву гостинності ми вирушали дорогу протягом значної частини дня. Російські мікроавтобуси - це дуже старі машини, але вони витримують з часом і досить міцні на монгольських дорогах (а точніше відсутність). Фактом залишається той факт, що справи досить сильно заворушуються: ми їдемо повільно і довго, але дискутуємо серед носіїв французької мови і милуємось пейзажами. Автомобіль зупиняється з настанням ночі. Наш гід розповідає нам, що до парку йде сніг, і тут найкраще зупинитися. Вона пропонує нам спати в юрті, і ми приймаємо, враховуючи холод!
Хоча ми раніше спали в юрті, переважно в Киргизстані, нас ніколи не розміщували таким чином в Казахстані. Юрти, яких у Монголії називають герами, тісно пов’язані з кочовим способом життя, оскільки їх швидко збирати, розбирати та транспортувати. На жаль, комуністичний режим СРСР змусив більшість жителів Середньої Азії оселитися. У Казахстані залишилося лише близько 1% кочівників, і присутніми юртами туристи часто користуються більше, ніж місцеві жителі. У Монголії гер є всюдисущим: нерідко можна побачити гера поруч із сімейним будинком або просто гера, оточеного огорожею в місті.
Невеликий казахський табір юрт, де ми проводимо свою першу ніч. Фото: Кевін Марін
По дорозі на Алтай
Наступного дня ми знову вирушили в дорогу, щоб поїхати до того, що ми з Даніелем найбільше хотіли відкрити: гірський хребет Алтай. Це був наш друг П’єр-Ів, завзятий мандрівник, який розповів нам про цю, мабуть, надзвичайно красиву частину світу. П’єр-Ів ніколи не міг сам ходити нею, подорожуючи туди взимку. І привіт, подорожувати цією територією, що межує з Казахстаном, Китаєм, Монголією та Росією, є справжнім головним болем зі своїми складними візами, дозволами та дозволами. Монголія була найцікавішим варіантом з точки зору оформлення документів і дозволила нам піднятися на пік Малчин, вершину 4050 метрів, щоб помилуватися країнами, що межують з гірським хребтом.
Дорога як і раніше напружена, але російський фургон тримається! Ми все ще вирішуємо спуститися і трохи погуляти, щоб дати йому шанс на пагорбах і в грязі.
Російський фургон, повний розпучених сміливців, без зайвих труднощів багнюка і пагорби парку
Нарешті розкрито гори Алтай: вони неймовірно красиві своїми засніженими вершинами та вражаючими льодовиками біля їхніх ніг. Досить, щоб розбудити альпініста, який спить у мені! Ми поставили намети, сподіваючись, що сьогодні вночі вітер заспокоїться, а потім скористаємось вільним часом, щоб оглянути околиці.
Нарешті розкриваються виняткові гори Алтаю. Наш стратегічний табір дозволяє нам оцінити краєвид. Найкраща фотографія: Кевін Марін
Вознесіння Мальчина
Після смачної трапези ми швидко сховаємось у наметі. Ніч морозить. Як би ми з Даніелем не насолоджувались осінніми кемпінгами, це найхолодніша наметова ніч, яку нам доводиться хоробро. Посеред сну мій повний сечовий міхур змушує мене вийти. Однак моя мужність залишити мій трисезонний спальний мішок винагороджується чудовою зоряною ніччю переді мною: найкрасивішим нічним небом, яке я бачив.
Нагорода за пописання серед ночі: це неймовірне зоряне небо. Фото: Кевін Марін
Вранці на наш намет впадає густий мороз. Я переконаний, що ніч опустилася приблизно до -10 градусів Цельсія. Ми їмо і готуємося піднятися на вершину Мальчин. День виглядає яскравим: на небі світить сонце, без тіні хмаринки на обрії.
Перші кілометри легкі, але виклик стає більш складним, коли ви прибуваєте біля підніжжя гори. Шлях не чіткий, і наш гід, який стежить за групою, не здається рішучим вести нас до вершини. Оскільки Кевін вирішує піти з варіантом "прямо вперед, врешті-решт, я заберу мене туди", решта групи намагається знайти свій шлях. Сніг напередодні все ще присутній, і ходити без чобіт чи гетр не завжди приємно. Однак нам вдається дістатися до вершини і помилуватися захоплюючим видом. Ми бачимо три країни саме з цього місця!
На вершині вершини Мальчин, на висоті 4050 м, де ми можемо помилуватися трьома країнами! Правильна фотографія: Кевін Марін
Ми повертаємось вниз до табору. Висота в поєднанні з фізичними навантаженнями покращує мене, і мігрень нападає на мене. Діставшись до табору, я засинаю, повністю вибитий у наметі. Даніель будить мене ледь через годину, щоб сказати, що ми маємо рухатися, бо не можемо спати дві ночі поспіль у парку. Табір демонтується з блискавичною швидкістю, і він напівкоматозний, сидячи перед російським фургоном, смердючим бензином, коли я їду. Потім я падаю на свою спальну подушку в тій самій юрті, що і дві ночі тому.
Орел замість пістолета
Вранці мігрень зникла. Ми спимо, перш ніж знову вирушати на дорогу, щоб зустріти мисливця за орлами. Беркутчі (мисливці на орлів) здаються настільки міфічними, що здається малоймовірним, що вони могли б використовувати орла для полювання. Саме казахи та киргизи розвинули це мистецтво соколиного полювання. Ще раз радянські сили змусили ці традиції зникнути, але вони залишались присутніми в казахській провінції Монголія. Кількість мисливців на орлів у Монголії оцінюється у 250, порівняно з приблизно 20 у Казахстані, які в основному призначені для туризму.
За допомогою нашого путівника (та безлічі питань) ми дізнаємось більше про методи розведення та дресирування беркутчі, якого ми зустрічаємо, одного з найкращих у Монголії. Тримаючи свого високого орла на руці, він пояснює нам, що орел одужав ще дитиною, але достатньо дорослим, щоб знати, як літати. Потім кар'єра орла триває близько десяти років, доленосного моменту, коли його приводять на гору (ще один спосіб сказати, що його залишили померти). Орел тренується з більшими і більшими тваринами і винагороджується шматками м’яса, коли він виконує своє завдання. Таким чином, птах полює на зайців, лемінгів та лисиць взимку, коли легше бачити здобич.
Хоча ця старовинна техніка є захоплюючою, вона залишається сумнівною, коли мова йде про лікування тварин.… Дикий птах, прив'язаний до землі мотузкою довжиною менше трьох футів, не виглядає щасливим. Однак ми перебуваємо в тій частині світу, де тварини мають функцію, а не емоції. Незважаючи на наш сум, бачачи цього особливо тривожного величного орла, ми дозволяємо захопитися бажанням відчути його на руці та сфотографувати.
З нашим традиційним одягом ми гордо позуємо з полоненим орлом.
Казахська гостинність
Після чергової ночі у чудовій казахській юрті ми продовжуємо подорож осінніми пейзажами гірського регіону. Наші екскурсоводи намагаються знайти нам місце для спання у місцевій родині, але сім'ї регіону перебувають у повній масі. Це справді початок вересня, і погода на висоті швидко охолоджується: перші пластівці вже впали, пора юрту перенести трохи нижче і повільно готуватися до зими. Казахи в регіоні зазвичай переїжджають чотири рази на рік!
Ми в кінцевому підсумку розміщуємо намет у невеликій долині, де ніч обіцяє бути набагато спекотнішою, ніж наша остання ніч у наметі. Щоб зігріти нас, наш диригент готує для нас багаття, де ми збираємось, щоб послухати казахські співи та наспівувати собі кілька пісень.
Вранці ми прокидаємось під дощем і вирушаємо на невелику прогулянку на конях до гарного водоспаду. Незважаючи на дощ та сірість, ми споглядаємо барвисті осінні пейзажі. Жовті, червоні та оранжеві дерева раптово переносять мене до нашого падіння в Квебеку, і я майже відчуваю себе в Лаврентіях…
Це не лаврентійці, але в ньому трохи повітря!
Після цієї прекрасної освіжаючої прогулянки місцева сім’я, яка вчора розібрала свою юрту, вітає нас у своєму півдорозі. Це великий дерев'яний будинок, що містить лише одну кімнату, в центрі - піч для обігріву дровами. Сім'я проживатиме там близько тижня, час розібрати весь їхній літній табір, потім вони опуститься долиною Ценгель на осінь і, нарешті, залишаться в місті Ценгель на зиму. Пара виглядає молодою (азіатські риси!), Але вони вже є батьками чотирьох дітей, які є вихованцями Ценгеля. Ми зігріваємо всередині за чашкою чаю з молоком та різними домашніми сирами. Ми відчуваємо, що гостинність вроджена серед місцевих жителів, і я вважаю досвід справжнім.
Ми з Лорен використовуємо дров’яну піч в однокімнатному будинку. Фото: Кевін Марін
Потім ми знову вирушаємо в дорогу, щоб скинути наш намет біля величезного озера Хотон. Погода змушує нас сховатися у загальному наметі, де проходять аперитиви та карткові ігри. Цього минулого вечора в районі вінчає ще одне багаття.
Монгольський дотик
Останній день ми прямуємо до села Ценгель. Ми зустрічаємо khöömeiizhi, горлового співака. Горловий спів, або khöömii, в основному грають монголи. Це техніка співу предків, що походить з регіону, де ми знаходимось, і яка спочатку використовувалася в шаманських церемоніях.
Khöömeiizhi знаходить час, щоб одягтися традиційно, довго поговорити з нами та пояснити нам походження кожної пісні. Це горда людина, яка дуже легко виражає себе. Кевін помічає на його стіні плакат, написаний французькою мовою. Співак пояснює нам, що він поїхав до Франції на музичний фестиваль. Ми вражені.
Йому стає зручно і починає звучати обертонова пісня. Її щоки швидко червоніють від контрольованих зусиль вигнання повітря та розміщення губ. Це переслідуюча і особливо вражаюча пісня, що нагадує птаха. Чоловік співає нам чотири пісні, які ми слухаємо з увагою. Він вибачається за те, що не може більше співати, а khöömii дуже вимогливий.
У хьомемейджі швидко починають червоніти щоки, коли він починає співати
Після цього чудового концерту та цієї прекрасної зустрічі ми висаджуємо Кевіна та Лорен у Dingil, де вони проведуть кілька днів, роблячи рекламний відеомонтаж для його туристичного агентства. Дженніфер, Даніель та я повертаємось до Олгія, де ми втрьох вирішили продовжити наше дослідження країни, з шаленими транспортними амбіціями! Після семи днів дослідження монгольських гір Алтаю ми маємо тривалі спогади про пейзажі та справжні зустрічі з місцевими жителями в цьому регіоні. Зрештою, ми дізнаємось більше про казахську культуру за сім днів у Монголії, ніж за три тижні в Казахстані.!
Більше інформації про Кевіна та Лорен
Кевін і Лорен - двоє французів із регіону Савойя, які також здійснюють річну подорож. Вони описують свої пригоди у своєму блозі за допомогою платформи MyAtlas:
Вони також створили чудове відео нашого туру для агентства Дінгіла. Якщо ви хочете побачити наші пригоди на відео, ось воно: