L; інтерв’ю з Лоїком Прідженом, чому гумор необхідний моді
СТАТТІ
ЕЛЕКТРОННИЙ МАГАЗИН
Інтерв’ю Loïc Prigent: чому гумор необхідний моді ?
Стаття опублікована 1 квітня 2019 року
Текст: Антуан Леклерк-Мунь.
Ця стаття взята з "Антидот: Виживання весна/літо 2019", сфотографований Давітом Гіорґадзе.
Фото: JF PAGA люб'язно надано Grasset.
Журналіст і режисер Лоїк Пріджент протягом декількох років нав'язував свій пікантний та розважений погляд світові моди. Щодо випуску «Антидот: виживання» за весну-літо 2019 року, він через свою кар’єру та особисті анекдоти повертається до необхідності сміятися і робити знущання інструментом виживання в середовищі, яке часом вважають занадто серйозним.
З 90-х його помітили за їдкими оглядами парадів у щоденному визволенні - де він повідомляв про побічні ефекти шоу та кулуарних пліток - перед тим, як взяти на роботу в Canal + і запустити у 2000-х його флагманське шоу Одягнене для ... з Мадемуазель Аньєс на паризьких тижнях моди. Саме там, своїм неординарним оком, він створив собі ім’я та розробив те, що зараз називають «тон Пригента», розумну суміш сарказму та іронії з відтінком доброзичливості та абсурду, що поступово штовхає світ моди розвеселити. Після створення дуже визнаних документальних фільмів Signé Chanel і Le Jour d'avant для Arte, Лоїк Пріджент випустив у 2016 році свою книгу J'aime la mode mais c'est tout que je deteste (éd. Grasset), книгу, що перегрупує речення та цитати пролунали на парадах, які журналіст вперше почав успішно розміщувати в Twitter кількома роками раніше. Ще один доказ, якщо такий потрібен, що сміх справді став важливим для виживання моди.
«Моя думка про моду - це поєднання повністю надуманого гламуру та вибоїстих ліній від редакторів, які поводяться так, ніби вони Клеопатра. "
АНТИДОТ. Звідки береться ваше бажання завжди помічати те, що може потішити чи посміятись у моді? ?LOÏC ПРИГЕНТ. Я думаю, що це відбувається від фільму «Смішне обличчя», в якому знялися Одрі Хепберн та Фред Астер, який дуже несерйозно зображує написання журналу мод у Парижі. Це дуже смішно і дуже добре написано. Я відкрив цей мюзикл у кіноклубі, коли мені було близько 15 років. У той час я також купував багато модних журналів, в яких пози моделей все ще були дуже яскраво вираженими, якщо не перебільшеними. З тих пір я ставлюсь до моди, це поєднання повністю надуманого гламуру та вибоїстих ліній від редакторів, які поводяться так, ніби вони Клеопатра.
Це виявилося наближеним до того, що ви виявили, коли робили перші огляди злітно-посадкової смуги для визволення на початку своєї кар'єри? ?
Цілком! Те, що я бачив і переживав, - це ця суміш шаленого божевілля, знімків, застарілих диктатів, відсутність перспективи, культ втікача, значення гасла ... Набір, який мене спокусив повністю.
Думаєте, ви досягли часу, коли мода трохи втратила почуття гумору і сприймає себе занадто серйозно? ?
Це правда, що якщо подумати про паради 80-х, це було веселіше, відстороненіше і яскравіше. Я особливо пам’ятаю Жана Поля Готьє, який організував дуже фольклорний парад під назвою «Консьєрж біля сходів» у 1988 році, де можна було побачити сукні, зроблені з пір’яного пиляного одягу або штор на дверях. А гості дуже веселились. І навпаки, у 90-х роках екстравагантні покази Comme des Garçons ніколи не сприймалися як щось смішне, вони вважалися набагато більш церемоніальними ... Тим не менше, завжди існували дизайнери з духом, який залишався набагато менш обережним, ніж решта галузі: я маю на увазі, зокрема, Соню Рікіель, Карла Лагерфельда чи Марка Джейкобса, котрі завжди могли сприймати дражнили і ніколи насправді не надто захоплювались модою.
"Нове - це справді щирість. Я люблю це і повністю змінюю спосіб спілкування".
- Loic Prigent (@LoicPrigent) 20 жовтня 2017 рВи коли-небудь отримували коментарі чи критику від будинків моди чи дизайнерів щодо зауважень та жартів, які ви над ними надто далеко заходили? Я думаю особливо про той час, коли ви говорили про “лінію Рей Кавакубо” ...
Звичайно, це був проділ посередині волосся. В іншому випадку, це правда, що існують певні марки, з якими це делікатніше і з якими важче сміятися, так. Але чесно кажучи, мені нема на що скаржитися. Я завжди міг дотримуватися своєї свободи тону, тому що ніколи не кажу нічого підлого безкоштовно. Я пам’ятаю, що «Нью-Йоркський маг» також колись публікував фрази та коментарі, почуті на тижнях моди, дещо з тією ж концепцією, що і та, що направляє мою книгу «Я люблю моду», але це все, що я ненавиджу. Проблема полягала в тому, що було кілька справді неприємних речей щодо людей, яких було висунуто до їх відбору. Це не те, що я дозволив би собі робити, бо якщо ти не будеш обережним, це може швидко перетворитися на пекло. Я усвідомлюю, що мій процес не позбавлений іронії та цинізму, але я ніколи не впадаю в жорстокість чи донос.
Ви щойно згадали, що я люблю моду, але це все, що я ненавиджу, - книга, яка зробила вашу роботу ще більш популярною серед широкої громадськості. Спочатку ви публікували відомі цитати як твіти. Як пояснити успіх, який вони отримали ?
Я просто вірю, що збереження анонімності речень змушує багатьох людей ототожнюватись з ними та ототожнюватись з ними. Що їх смішить. Мені подобається, коли я переглядаю коментарі під своїми дописами та читаю речі типу: "Ах, але це ж ми! Або коли люди позначають своїх друзів написом "Ви могли б це сказати". Таким чином, вони включають себе у відносний жах, який спочатку склали, і отримують задоволення.
Коли ви розробили цю концепцію малювати та ділитися фразами, які ви чули на парадах? ?
Я почав, коли був у Визволенні. Я зробив це вперше під час тижнів моди в березні та жовтні 1997 року в Парижі. Потім це застрягло в моїй голові. У 2013 році я вирішив взяти за основу принцип у Twitter із таким поняттям, як "те, що ти чуєш на парадах". Це було відразу після відвідин шоу мод, де я справді почув кілька справді кумедних речей, яких не міг залишити в собі. Насправді люди часто дивуються моїй присутності на парадах і питають мене, де я був. Річ у тім, що навряд чи хтось може мене побачити, оскільки я за лаштунками. Тут все це відбувається, і ми чуємо справжні перлини.
Одне з інших витоків - це коли я писав сюжет про Соню Рикіель для телебачення. Це, мабуть, було в 1998/1999 роках. Я взяв у неї інтерв’ю, і перед камерою вона говорила якісь божевільні речі. Але я це зрозумів лише в монтажній кімнаті, переробляючи кадри. Ось тут у мене виникла ідея в основному викласти речення на екран, щоб аудиторія прочитала їх і справді отримала те, що щойно сказала. Це створило справді вражаючий візуальний ефект, який я повторював кілька разів, особливо для шоу "Одягнені для ... Літо 2017", яке щойно віддало данину пам’яті нещодавно померлому дизайнеру. Я пам’ятаю цю цитату, написану на зображенні у вигляді великих підписів: «Я дуже люблю чорний. Нескінченно. Тобто чорний, ми його не бачимо і бачимо. "
"Я вважаю, що, щоб творити, ти повинен заблукати в божевіллі, у чому завгодно. "
Моді це потрібно було, щоб трохи більше побачити себе в дзеркалі та усвідомити його можливу абсурдність, а також гумор, який вона може мати, незважаючи на себе. ?
Скажімо, ця сторона без фільтрів, це відчуття гасла та сліпуче, що характеризує світ моди і про яке ми говорили раніше, раптом стало відчутним і відчутним. Це також допомогло виділити легковажну сторону. Крім того, я думаю, це дало їм трохи перспективи, тому що іноді я також витягував офіційні речення, втоплені в прес-релізах брендів, чий комічний сенс ніхто не помічав.
Часто мені кажуть: «Ой який ти смішний! "Але насправді все навпаки. Вони одні, не усвідомлюючи цього більшу частину часу. Вони кидають удар, і я тут, щоб дозволити їм це побачити. Я люблю, коли вони вважають, що те, що вони говорять, є нормальним, коли це просто божевілля, як коли дизайнер каже мені, що натхненням для його колекції є "Франкенштейн йде в супермаркет" Або що візажист сказав мені, що цього сезону, він хотів “кругле око і рот дуже рот”. Вони мають свою реальність, свою мову в кінцевому рахунку, і десь це нормально, тому що я вважаю, що для створення потрібно загубитися в божевіллі, в будь-якому.
Чи не могли б ви сказати, що мода справді знову почала сміятися в останні роки? Що вона сприймає себе менш серйозно ?
Це правда, що такі бренди, як Gucci, з рекламною кампанією у вигляді мемів, що висміюють власну естетику крізь призму Інтернет-культури, або Dior, який скрізь наклеює логотип J'ADIOR, щоб висміяти фальшивку, можливо, предмет. показує, що ми розуміли, що нам потрібно розслабитися. Сказавши це, я думаю, що це часто питання сприйняття. Нещодавно я розмовляв із працівниками великої компанії, які сказали мені, що мені було дуже цікаво сприймати їхній бренд, коли насправді їх робота виконувалась несерйозно. Насправді, я думаю, що кампанії Гуччі проводились з великою серйозністю та справжньою ефективністю. Але якщо придивитися уважніше, то в наш час існує велика тенденція до мегаломанії з великими та гігантськими парадами. Для мене це дуже смішно, тому що в цьому випадку бренди досі ставляться до себе дуже серйозно, без жодного глузування, і добре вказувати пальцем на це.
"Одного разу Анна Вінтур сказала мені, що люблю твою спідницю, і я написала це у своєму резюме".
- Loic Prigent (@LoicPrigent) 17 липня 2017 рУ епоху цифрових технологій бренди нарешті змушені сприймати знущання та критику ?
Абсолютно! І вони це зробили, принаймні в естетичному плані. Завдяки соціальним мережам, які дозволили реагувати дуже швидко, навіть іноді бурхливо, нам нарешті вдалося отримати різноманітність на подіумах, коли Наомі Кемпбелл вже 20 років билася за це, але це нічого не змінилося. Щодо цього виду теми, це справді зрушило рядки.
Тоді, що стосується гумору, це правда, що ми також спостерігаємо зміни та збільшення рис особистості в новинах, подіумах, колекціях та кампаніях брендів. Коли ви згадаєте про кількість жартів і мемів, які були про зменшення акценту Селін, це все одно вражає! Але що дуже цікаво - це саме той феномен гібридизації, який це може створити, коли бренди відновлюють знущання над тим, над якими вони об’єкт, щоб показати, що вони круті і що вони вміють над ними сміятися - те саме; як Фенді, який протягом декількох сезонів закликав творця акаунта в Instagram @hey_reilly, відомого своїми пародійними редагуваннями у світі моди, проводити цифрові кампанії.
"Я зрозумів, що бренди, навіть інституційні, можуть пройти довгий шлях у гуморі. "
Чому, на вашу думку, у деяких будинках все ще виникають проблеми з розігруванням цієї карти гумору та легкості ?
Я думаю, що деякі етикетки менш смішні просто тому, що ними керує не розумний дизайнер, а маркетингові команди в паніці, щоб відпустити на секунду. Інші бояться туди наважитися заради іміджу. Я знаю бренди, натхнення для колекції часто дуже веселі, але які ніколи про це не згадують і вважають за краще мовчати, щоб говорити про щось дуже серйозне і невиразно помпезне.
Чи бояться вони поєднувати гумор і розкіш, ніби ці два поняття були абсолютно несумісними? ?
Так, це майже так, ніби це для них недостатньо респектабельно і що це не вкладається в думку, що ти можеш бути «шикарним». В основному, вони кажуть собі, що сміятися вульгарно і що він може продати менше. Але чесно кажучи, я помічаю на своїй роботі, що люди дуже веселяться. Якщо я в моді, це тому, що це дуже смішна галузь; смішно слідувати, смішно жити.
Іноді ви провокуєте цей гумор, просячи таких творців, як Джеремі Скотт, взяти участь в інтермедіях, знятих як сценки. Ви знімали будь-яке відео із творцями, яких ви ніколи не показували ?Я думаю, що найбожевільніше, що я зробив з Діором у середині 2000-х років. Це був запит ювелірного дизайнера Віктуара де Кастеллана, який разом зі своїм чоловіком Томасом Ленталем хотів зробити телевізор - придбати, щоб представити останню колекцію прикрас від дім. Тож я опинився на зйомках Віктуара де Кастеллана та Сідні Толедано (тодішнього генерального директора Dior, зауваження редактора), які продавали річки діамантів, ніби це були основні електронні ремені для живота, створені для схуднення. У той час ми найняли аташе для ювелірних виробів, щоб зробити дівчину з розподільного щита цього фальшивого телешоп-шоу, і ми покрили її сажею до того, як Віктуар де Кастеллан прийшов кричати перед камерою: «Стандарт вибухнув! ". Зі свого боку, Сідней Толедано виступав з абсолютно абсурдними хакерськими промовами. Це було дуже, дуже смішно.
Відео було показано в день преси в бутику Dior на проспекті Монтень у Парижі, на цілій стіні телевізорів, що нагадує телевізійну секцію в магазині побутової техніки. Я досі пам’ятаю керівників японських журналістів, які не розуміли, що відбувається. Вони галюцинували! На той момент єдиною умовою Dior було те, що неправдиве шоу не повинно демонструватися поза цими рамками. І оскільки соціальних мереж ще не було, вони ніколи не просочувалися. Незважаючи на все на той час, я зрозумів, що бренди, навіть інституційні, можуть пройти довгий шлях у гуморі. І для мене, врешті-решт, це повинна бути мода: дотепність і дотепність, легкість, з потрібною кількістю винаходу та підриву.
Ця стаття взята з "Антидот: Виживання весна/літо 2019", сфотографований Давітом Гіорґадзе.