Медитативні моменти на килимі та асфальті
Вальтер Есхіманн/20 вересня 2017 р - Недільна молитва в день жертви, прогулянка ринком та години ковзання по асфальту. Подорож до Туреччини, частина 4.
Редактор Вальтер Есхіманн - історик і живе журналістом-фрілансером у Цюріху. В даний час він їздить на велосипеді в Туреччині і через кілька тижнів перетинатиме країну із заходу на схід. Близько 2200 кілометрів через проїзні дороги, магістральні та другорядні дороги, через віддалені села та невеликі міста. Його головний інтерес - жителі Туреччини. Як ти живеш у ці часи і що ти думаєш? Якою ви бачите свою країну та політичний розвиток? На Інфоспербер Вальтер Есхіманн нерегулярно повідомляє про свою поїздку та людей, яких зустрічає по дорозі.
Маршрут: Вальтер Есхіманн в даний час знаходиться в Сушехрі і продовжує рух до Ерзінджана. (Джерело: 2017 Google/Mapa GISrael/ORION-ME)
Кімната розміром 45 на 20 метрів. Деякі чоловіки стають на коліна на підлозі, інші прихиляються до стіни або розслаблено сидять на підвіконні. Це здається спокійним і мирним. Якби ви не знали краще, ви могли б припустити, що це величезна кімната для відпочинку. Коли я заходжу до мечеті Улу-Камі в Кютахі, я навіть не уявляю, що буду брати участь у недільній молитві на свято жертви.
Кютах'я - столиця однойменної турецької провінції в Малій Азії. Це гарне містечко з 200 000 жителів, вулиця якого Герміян-Сокак із оригінальними османськими будинками входить до списку Світової спадщини ЮНЕСКО і славиться своїм мистецтвом кераміки.
У передпокої я зняв взуття і поклав на полицю. Здається, я занурююся в м’який килим. Я хочу сфотографувати прекрасну кімнату та атмосферу та запитати у молодого чоловіка. Він знайомить мене з імамом, провідником молитви. "Нема проблем! Але зараз молитва починається одразу ". Я обертаюся, щоб піти. "Будь-ласка Залишся! Сідайте на стілець і сідайте тут! "
Недільна молитва в день жертвоприношення в мечеті Улу Камії в Кютахі (усі зображення: Вальтер Есхіманн)
Три входи залишаються відкритими, кімната заповнюється в міру молитви. Деякі спочатку йдуть до маленького фонтану, який називається Шадірван, посеред кімнати, щоб ритуально вмитися. Над фонтаном є майданчик для муедзина на чотирьох стовпах. Головний молитовний зал увінчаний двома великими куполами, які облямовані напівкуполами. Зовні склепінчаста молитовна ніша прикрашена фаянсом із зображенням Каби в Мекці. Мечеть, завершена в 1401 році, є найбільшим і найкрасивішим місцем поклоніння ісламу в місті. Навпроти головних в'їзних воріт знаходиться Сакахане, громадський туалет та джерело питної води, що харчується джерельною водою.
Літні чоловіки сідають ліворуч і праворуч від мене. Вони більше не можуть справлятися з ритуалами, такими як прострація чи вклони, через фізичні розриви. Один вітає мене рукостисканням, інший киває мені. Молитва триває близько години. Я нічого не розумію і не знайомий з ритуалом. Для мене це звучить як напружений переспів, музична вистава з різними сольними номерами. Я встаю, коли всі встають і сідаю назад у крісло, коли сідають старі. Я є єдиним невіруючим серед двохсот віруючих мусульман, і я ні відчуваю підозру, ні на мене не дивляться неправильно.
Ближче до кінця молитви чоловік у кухонному фартусі заглядає крізь двері, і я думаю собі, що молитва в мечеті - це досить розслаблена річ. Але фартух просто хотів знати, коли розпочинати свою роботу. Він відповідає за підготовку Локми, яка буде роздана перед головним входом у неділю після молитви. Локма - це солодка страва, маленькі кульки з тіста, які обсмажують на оливковій олії і просочують густим сиропом. Спочатку це була благородна страва, яку подавали лише османські султани або дворяни. "Візьми скільки хочеш". Імам у дорозі дає мені кілька пластикових чаш, повних мене.
Солодощі після молитви: Перед мечетью кулі з тіста смажать, просочують сиропом і роздають людям
Вулиця в Кютах'ї з османськими будинками входить до списку Світової спадщини ЮНЕСКО
"Старий з велосипедом" викликає ажіотаж
Я досяг непоганого прогресу, незважаючи на песимізм Мурата. Коню, сьоме за величиною місто Туреччини з 2,1 мільйона, я переїжджав на поїзді та автобусі. В іншому випадку я долаю кілометри на добре розвинених головних дорогах. Я можу поскаржитися на дві спущені шини, іноді невеликий зустрічний вітер, особливо на кілометровій, пологий прямій і спеці завжди близько 35 градусів у тіні. Але протягом трьох тижнів ні крапель дощу, ні голоду, ні собак, які напали на мене, ні людей, які хотіли б мені нашкодити. Гостинність незламна, що мене запрошують на чай весь день. Навіть від міліції, яка тим часом мене двічі зупиняла. Я відмовляюсь, бо відчуваю у цьому трохи занепокоєння. Я завжди знаходжу того, хто говорить англійською або однією з наших національних мов. І одного разу я ледь не став темою в місцевій пресі. Журналіст хотів написати про мене історію, мабуть, під заголовком «химерний» та робочою назвою «Старий із Швейцарії їде на велосипеді через Туреччину». Мені теж довелося від цього відмовити.
Тож я зараз прибув у Сівас, маленьке містечко з близько 350 000 жителів у Центральній Анатолії. «Що ти робиш у Сивасі?» - запитує мене хлопець на барвистому ринку. Мені задають це питання та питання про вік у кожному місті, коли люди дізнаються, що я швейцарець і що я їду на велосипеді.
Цього дня я дозволяю собі дрейфувати по барвистих кіосках ринку, затримуватися в чудових чайних, що були встановлені в караван-сараї та колишніх навчальних закладах, і спостерігаю, як хлопці на розхитаних мотоциклах розважаються на головній площі скористайтеся ним і ляскайте крутими сходами. Прогулянка інтенсивними запахами ринку має щось медитативне, наприклад, відвідування мечеті. Як і години ковзання по асфальтованих дорогах.
Пориньте у кольори та запахи: ринок у Сівасі
Відпочинок замість навчання: колишній навчальний заклад нині є популярним кафе
Географічний кордон між Європою та Азією лежить на Босфорі. Але соціально-культурним кордоном, як мені пояснює хтось із Гереме, є лінія північ-південь, наприклад від Трапзона до Мерсіна. Сівас майже на цій лінії, і мені насправді здається містом, яке особливо відкрите для західної та східної культур і прагне об'єднати їх.
Спогади про страшну ніч
Це мої перші враження, і, можливо, місто свідомо намагається їх передати. Тому що Сівас також виступає за одну з найстрашніших релігійно мотивованих атак за останні роки. У п'ятницю, 2 липня 1993 р., Готель "Мадімак" у Сівасі повністю згорів. Письменники, співаки, художники, більшість з яких алевіти, зібралися в готелі на культурний фестиваль. Вони хотіли вшанувати поета алевіїв Піра Султана Абдала.
Алевіти є найбільшою релігійною меншиною в Туреччині. Вони відкидають шаріат, ісламське право. Це головна відмінність від сунітів. Серед учасників був Азіз Несін, один з найвідоміших письменників Туреччини. На той час він був редактором книги Салмана Рушді "Сатанинські вірші".
Фанатичний натовп, який перейшов від молитви в мечеті до готелю, розпалив першу пожежу близько 18:00. Його очолював, серед інших, Кафер Ерчакмак, який на той час був радником партії "Ісламістська рефа", а згодом сховався. Загинуло 37 людей. Вони були спалені та задушені, оскільки 15 000 консервативних мусульман-сунітів перед готелем перекрили шляхи втечі алевітів і святкували їх смерть. Пожежна команда та поліція, хоча і були попереджені заздалегідь, втрутились лише через години після першого нападу підпалу.
Я читаю "подію" Сівас ", як це правило офіційної турецької мови, в готельному номері і переглядаю відео YouTube про людей, які користуються пожежною драбиною, і натовп, який підбадьорює, поки людей спалюють у готелі. Зараз, пригнічений, я вдруге та втретє прогулююсь жвавими вулицями і бачу місто зовсім по-іншому. Немислимо, що люди можуть робити один одному. Злочин так і не був остаточно розкритий. Щороку 2 липня збираються кілька тисяч людей з усього світу, включаючи багатьох родичів вбитих, на знак проти релігійного фанатизму і того, що щось подібне не слід повторювати.
Увечері я зустрічаю німецьку пару. Чоловік народився в Сівасі, і вони поїхали на весілля. Він настійно радить мені не їхати звідси далі на схід. Між Курдистанською робочою партією (РПК) та урядовими військовими постійно виникають конфлікти. Зазвичай він також не їздив би в Сівас. Я відповідаю, що на даний момент територія навколо Ерзуруму не здається мені проблематичною. За сто кілометрів на схід я зустрічаю іранця в зоні відпочинку на головній дорозі D 200, який їде на своєму мотоциклі з Мадрида в Тегеран. Він запилює штани, задрапірує волосся, яке було розчавлене шоломом, і поправляє сонцезахисні окуляри. "Маршрут збережений", - говорить він. "А коли ти будеш там, їдь до Ірану". Я обіцяю спланувати наступне підприємство через Іран.
Сухе плато біля Карапінара
Тематичні інтереси (зв’язки) автора
Вальтер Есхіманн багато років їздив на велосипеді в далеких країнах і публікував численні (мультимедійні) звіти в NZZ та Velomagazinen. Працював редактором журналу новин «Факти», «Sonntags-Zeitung», «Tages-Anzeiger» та швейцарського телебачення.