Модель виготовляє штепсельну вилку припаяти самостійно Modellflugwelt cloud38

Паяльник та припой - це просто частина основних інструментів виробника моделей. Звичайно, можна ненадовго уникнути припаювання роз’єму до акумулятора. Є батареї з попередньо запаяними штекерами та доброзичливі виробники моделей, які роблять це за невелику плату. Але в якийсь момент, бажано в літню неділю з найкращою летючою погодою, або на Різдво, Великодній понеділок чи П’ятдесятницю, час настане. Тепер потрібну вилку потрібно підключити до акумулятора.

В даний час 3 найпоширенішими роз'ємними системами у модельному виробництві є наступні:

позначення	макс. струм
	Декани (Т-з'єднувач)	50А
	EC3	55 А
	XT60	60 А

Поки система XT60 зростає, розповсюдження Т-роз'єму поступово зменшується. В даний час найпоширенішою є система EC3. Ми думаємо, що орієнтовані на майбутнє, тому ми беремо для прикладу систему XT60. В принципі, з'єднувальні системи однакові, коли мова йде про пайку. Тільки збірка системи EC3 дещо відрізняється від інших систем, оскільки пробки припаяні без пластикового корпусу. Корпус натискається на роз'єм лише після охолодження паяного з'єднання.

Що тобі потрібно

Паяльник приблизно 60w
припій
Бічний різець
Ремісничий ніж для зачистки
Термоусадочна трубка
Запальничка
3-а рука
Комбіновані плоскогубці

Видаліть старі пробки

Перше, що потрібно зробити, це витягнути стару вилку з батареї за допомогою бокового різака, при необхідності також ножем. УВАГА Ніколи не перерізайте обидва кабелі одночасно. Якщо ви зробите це, виникає коротке замикання, яке ви не забудете найближчим часом. Крім того, щоб випадково не торкнутися клем акумулятора, безпечніше споювати спочатку одну, а потім іншу клему після її ізоляції. Батареї можуть ненадовго випромінювати дуже значний струм.

Наступним кроком є видалення ізоляції з кабелю акумулятора довжиною приблизно 5 мм за допомогою ножа для хобі. Ви повинні якомога менше травмувати власне кабель. При більш товстих кабелях краще уникати популярного скручування проводів. Це добре працює з тонкими кабелями для стабілізації паяльного кінця, але з більш товстими перерізами це досить непродуктивно.

У разі вставних систем, які припаяні разом із пластиковою втулкою, пластикова ізоляція може деформуватися через вплив тепла. Фокус, щоб запобігти цьому значною мірою, полягає в тому, щоб вставити вільну заглушку на стороні контролера, щоб металеві деталі залишались у своєму положенні, коли вони знову охолоджуються, а штепсель не заклинив згодом.

Потім кожен полюс припаюється в наступному порядку:

Вилки з олов'яними контактами - Перш за все, контакт пайки на роз’ємі луджений. Для цього на паяльний наконечник кладуть краплю припою, щоб забезпечити кращу теплопровідність від металу паяльного наконечника до металу паяльного вушка або гільзи на роз’ємі. Потім ви підносите паяльник до точки пайки і одночасно додаєте трохи припою для оловлення пізнішої точки пайки.
Оловіть кабелі - Подібним чином поступайте з кінцем кабелю на батареї. Він просочується припоєм, поки не отримає приємний срібний блиск.
Не забудьте покласти на нього термоусадочну трубку - Зараз саме час, щоб відсунути шматок термоусадочної трубки через кінець кабелю далеко назад. Після того, як роз’єм і кабель припаяні, більше немає можливості робити це.
Припій - Нарешті обидві луджені деталі з’єднують і знову нагрівають паяльником. Можливо, додайте трохи припою і тепер міцно тримайте пайку, поки припій не охолоне. Важливо не дути на припой, щоб прискорити охолодження. Паяне з'єднання буде краще, якщо у нього буде момент охолонути.
Термоусадочна трубка - І останнє, але не менш важливе: термоусадочну трубку натягують на пайку і нагрівають за допомогою запальнички, щоб вона стискалася і ізолювала паяне з'єднання.

Другий термінал акумулятора обробляється в тому ж порядку.