Німецький портал для Suzuki SV650 та SV1000
Інтервал технічного обслуговування: перевіряйте кожні 24000 км (24 місяці).Обсяг робіт проводиться, коли машина холодна
Зазор клапана необхідно перевірити/відрегулювати, наприклад, коли необхідний інтервал технічного обслуговування, після технічного обслуговування клапанного механізму або розподільних валів.
Спочатку невелика теорія:
Зазор клапана в двигуні має кілька завдань:
-Зазор клапана забезпечує належне закриття клапанів
-Клапан потребує часу, в який він спирається на гніздо клапана, щоб мати можливість передавати тепло на головку блоку циліндрів -> занадто малий зазор може призвести до горіння клапанів
-занадто великий зазор знижує продуктивність, оскільки перетин клапана не відкривається оптимально
-зазор клапана з часом змінюється і, як правило, менший (небезпечно-> див. вище), оскільки клапани пробиваються в гнізда клапанів і, таким чином, зазор стає меншим.
-Зазор клапана менший, коли двигун теплий, тому що штоки клапана сильно розширюються через сильний нагрів, тому для вимірювання двигун повинен бути холодним (макс. Спокійний).
Це описує, як зазор клапана використовується як частина технічного обслуговування контрольований воля, дуже трудомістка обстановка, яку я тут залишаю. Однак мій досвід показує, що гра з SV 650 все ще знаходилася на верхній межі 24000 км і зараз все ще знаходиться в межах допуску на 48000 км.
-Контроль слід здійснювати в будь-якому випадку через зазначені вище наслідки!
Фотографії частково від мене, а частково від SVbomber (дякую!). Тому ручка і край чергуються, але в принципі це однаково! Так само, можливо, прочитайте інструкції від нього для 1000-х років для розуміння!
Тепер для перевірки:
Фактичне вимірювання займає лише хвилини, але трудомісткі роботи з демонтажу займають близько 2-3 годин.
Інструменти та обладнання:
- Набір ключів Аллена
- Набір викруток
- Набір торцевих ключів
- Набір гайкових ключів
- Плоскі та/або голкові плоскогубці
- Ємність для охолодження води
- ліхтарик
- Тонкий щуп (0,04-1 мм)
- Динамометричний ключ (4-24 Нм)
- лійка
- 2x прокладка кришки циліндра (рекомендується)
Кроки роботи:
Для цього складіть бак, як зазвичай, і від'єднайте всі з'єднання (паливопровід, вакуумпровід, датчик бака і шланг переливу), потім відкрутіть задній кронштейн бака (з'єднання) і зніміть бак.
З бензопроводу виходить лише кілька крапель бензину, які збирають ганчіркою
-Демонтуйте обтічник на версію "S", я тут не буду його розглядати, тому що у мене є "N".
-Злийте охолоджуючу воду у відповідну чисту ємність (чашу, відро), зніміть кришку з радіатора, а потім відкрутіть гвинт зливу охолоджуючої води праворуч від двигуна (SW10). Води виходить досить багато! Тож будь обережний!
-Потім знову вкрутіть зливний гвинт (5 Нм)
-Демонтуйте правий і лівий шланги радіатора
-Відтягніть переливний шланг від радіатора до розширювального бака, для цього натисніть на затискач голковими кліщами
-Від'єднайте кабелі вентилятора охолодження та термореле.
-Від'єднайте та вийміть ріг
-Зніміть радіатор, спочатку відкрутивши нижній гвинт на передній кришці клапана, а потім верхній правий і лівий. Зніміть кулер вниз.
-Зніміть передню та задню кришки свічок запалювання
-Свічки запалювання можуть залишатися встановленими, але їх видалення полегшує переведення двигуна в правильне положення. Якщо їх видалити, спочатку видаліть бруд із стовпів свічки стисненим повітрям (або повітряним насосом), щоб він не потрапив у циліндр!
-Зніміть обидві кришки клапанів, послабивши 3 гвинти. Зверніть увагу на залишкове ущільнення кришки! Принаймні, він буде прилипати до одного з двох компонентів. Виймайте обережно! Будьте обережні, щоб у двигун не потрапляла бруд.
-Після відкриття пробки на кришці генератора двигун можна повернути гніздом. Вилка (шестигранний ключ SW10) часто дуже щільна. Постукування гумовою киянкою перед поворотом розслаблює, а потім легше послаблює!
(На жаль, під рукою не було гумового молотка, який був "винагороджений" зламаною заглушкою генератора, яка коштує близько 8 євро)
-Двигун також можна добре повертати, коли включена 6-а передача, а потім весь мотоцикл штовхається вперед або назад. (тоді мені довелося зробити ...)
-коли двигун знаходиться в правильному положенні для налаштування переднього циліндра ("F" = спереду у вітрині та кулачках, як показано на малюнку, щоб кулачки не приводили в дію клапани), виміряйте зазор клапана. Вхід: 0,10 мм-0,20 мм, вихід 0,20 мм-0,30 мм
-Процес описаний наступним чином на вході: Виберіть аркуш 0,10 мм -> підходить, тобто зазор клапана не є занадто малим. Потім повторіть з аркушем 0,15 мм -> якщо він не підходить, гра становить від 0,1 до 0,15 мм. Логічно так? Для того, щоб дізнатися точну величину, тепер потрібно використовувати 2 аркуші датчика щупу. 0,08 мм + 0,05 мм = 0,13 мм .... І так далі ...
Перевірте ще раз, здебільшого в таких інструкціях сказано, що навчання повинно ковзати через "смоктання" ...? Якщо ви рідко робите це (як я) і не хочете покладатися на свої почуття, просто відкладіть навчання до найближчої сотої і перевірте, в якийсь момент це вже не підходить, і останнє тоді логічно є фактичною грою.
-Повторіть те ж саме з вихідними клапанами з відповідними значеннями.
-Потім поверніть задній циліндр у правильне положення ("R" = задній у вікні) і повторіть наведені вище дії.
Я отримав значення для зазору клапана на вході = 0,12-0,13 мм і на виході 0,24 мм. Це вже відносно близько до нижньої межі зносу, тому я вирішив для себе ще раз перевірити клапани через 12000 км наступного разу.
Збірка:
Помістіть ущільнення акуратно в паз кришок клапанів, при необхідності "приклейте його" невеликою кількістю жиру або ущільнювальної пасти, щоб воно не впало при перевертанні.
Покладіть кришку на головку блоку циліндрів і перевірте, чи всюди правильно розміщено прокладку, приділяючи особливу увагу "півмісяцю" в районі шестерні розподільного вала та області навколо свічки запалювання. Знову вкрутіть 3 гвинти (14 Нм). Попередження: один довший за два інших!
-Повторно встановіть свічки (якщо їх вийняли)
-Вставте знову роз'єм свічки, переконавшись, що ущільнення чисте, щоб вода не могла проникнути, особливо в передній циліндр (інакше під час дощу вона вийде з ладу). Можливо, використовуйте метод зубочистки безпосередньо для закриття отворів.
-Повторно встановіть охолоджувач, переконавшись, що сигнальний кабель повинен бути пропущений через охолоджувач!
-Повторно приєднайте шланги радіатора і закріпіть їх хомутами
-Залийте охолоджуючу воду (знову використовуйте нову суміш відповідно до інструкцій або стару рідину) через пробку радіатора. Наповнивши машину, випряміть машину і гойдайте її вперед-назад. Найчастіше повітря булькає вгору, і його можна знову заправити (повторити приблизно 3 рази). Якщо все ще залишається надлишок рідини, залийте її безпосередньо в розширювальний бак через невелику гумову пробку поруч з повітряним фільтром.
-Встановіть ріг
-Знову встановіть бак, а потім запустіть машину і подивіться, чи все щільно
-Дайте машині нагрітися і перевірте, чи правильний рівень охолоджуючої води, інакше залийте через невелику пробку на повітрі
-якщо все в порядку, опустіть бак і встановіть панель знову (на "S").
Регулювання клапанів набагато складніше і тут згадується лише побіжно!
Завдяки підготовчій роботі Anaconda незабаром сюди прийдуть повні інструкції з налаштування, але це займе трохи більше часу!
Ось грубі кроки:
-Виміряйте і врахуйте зазор клапана на всіх клапанах
-Зняття розподільних валів (керівництво майстерні)
-Зніміть і виміряйте установочні пластини (прокладки) або зверніть увагу на маркування та сортування -> Найкраще поміщати їх у коробку для яєць відповідно до положення клапанів.
-Відхилення від цільового зазору компенсуються за допомогою плит з різною товщиною
-Часто ви можете поміняти місцями плитки між собою, і вам потрібно придбати лише 2 або 3, щоб досягти цільової гри скрізь (за Анаконда)
-Повторно встановіть розподільні вали, враховуючи терміни (керівництво майстерні)
-Двічі прокрутіть двигун і перевірте налаштування, при необхідності знову встановіть пластину
Для всіх, хто був раніше:
У моєму випадку обидві пломби в районі півмісяців порвались, незважаючи на нові оригінальні пломби, мені довелося заклеїти задню герметизуючою сумішшю, щоб міцно закріпити її (хоча все суворо згідно з інструкцією, без жиру, Dremo тощо). Нові пломби були замовлені у Фройндліхен за трохи менше 50 євро.