Новини міста зниклих поетів
Санкт-Петербург повертає собі блиск і статус російської культурної столиці. Прогуляйтеся по землі Достоєвського, Пушкіна, Гоголя ...
На стелі московського залізничного вокзалу в Санкт-Петербурзі величезна фреска показує Леніна в його ролі деміурга революції 1917 р. Офіційний художній кітч у морі червоної фарби. "Це відмовно!" запускає Дмитра Нетчаєва, великого хлопчика 18 років, який прийшов мені назустріч і який буде служити моїм провідником під час мого перебування. Дмитро, як і Санкт-Петербург, перегорнув сторінку про 70 років комуністичного правління.
Колишня столиця Росії, яка в наступному році відсвяткує своє столітнє ювілей, всюди носить свої нові кольори: кольори комерційного шаленства та імперське минуле. Навпроти вокзалу, на будівлях площі Восстанія, реклама Nescafé, Samsung, Gallina Blanca конкурує з трирічними плакатами синьо-біло-червоного кольору, на яких зображений цар Петро Великий, засновник міста. Тільки гранд-готель "Октябрська" (що означає "Жовтень") продовжує нести тягар трагічного минулого у вигляді величезного девізу металевими літерами: "Героїчне місто Ленінград", згадуючи як назву, яку Санкт-Петербург носив за радянських часів і, головне, руйнівну 900-денну облогу, яку вона зазнала під час Другої світової війни.
Виклик для старої Росії, здійснений Петром Великим, філією Просвітницької Європи, посадженою на дні Фінської затоки, Санкт-Петербург святкуватиме свій 300-річний ювілей під темою "Місто, відкрите для світу". Росія, яку сьогодні очолює пітербуржець Володимир Путін, офіційно виділяє 200 мільйонів доларів на прибирання міста: ми ремонтуємо вулиці, реконструюємо Петропавлівську військову фортецю, будуємо, рубимо будівлі ... Катя Чербакова, журналіст в петербурзькому офісі щоденника "Известия", не вражений. "Справжнє село Потьомкіна!" - сказала вона, натякаючи на князя Григорія Потьомкіна, коханця Катерини II, котра посадила на шляху Цариці в новозавоєному Криму села, складені лише фасадами, щоб створити ефект процвітання. "Будинки старі", - продовжує журналіст. Оскільки 80% багатства Росії припадає на Москву, грошей на реальні ремонтні роботи бракує. Вся індустрія зв'язку є архаїчною. Спеціалісти та ділові люди переїжджають до Москви ". Санкт-Петербург запропонував міністерству культури Росії приїхати поселятися в його стінах, але відповідь все ще очікується ...
Це правда, що за фасадами Невського проспекту, де розташовані офіси «Известий», є певна занедбаність. Цей великий бульвар (Єлисейські поля) у Санкт-Петербурзі, що перетинає місто зі сходу на захід у шумі і рекламній оргії, ховає за своїми дверима прокажені стіни, зруйновані сходові клітки, застарілі ліфти, які досі свідчать про наслідки 70 років колективної “власності”. Але на своєму західному кінці, на краю Неви, яка дала йому назву, Невський проспект пропонує в нагороду видовище каналів, старовинних храмів та імператорських палаців. Ось ми на листівці Санкт-Петербурга: знаменитий Зимовий палац, нині Ермітаж, колишня Адміралтейство і, з іншого боку, Петропавлівська фортеця з її довгим шпилем, флагманські колони Василівського острова тоді, трохи далі, крейсер «Аврора», непотоплюваний символ революції 1917 року.
"Пітер", як ласкаво називали своє місто місцеві жителі, не є винятком із правила, згідно з яким ти пізнаєш місце лише зношуючи підошви. Ви можете безстрашно прогулюватися вздовж його набережних уздовж Неви, її проспектів ("перспектив" чи великих бульварів), його таємних куточків навколо каналів, його скромних кварталів, які жоден триріччя не міг підняти до рангу визначних пам'яток. Безпека там порівнянна з Монреалем, люди привітніші, ніж у Парижі, метро безпечне, швидке, дешеве, але повне реклами. Взявши один з його нескінченних ескалаторів, я навіть почув рекламу, в якій запрошував слухачів емігрувати до Канади.!
На відміну від Москви, де багато було зруйновано, Санкт-Петербург, цураючись влади, зберіг обличчя свого імперського пишноти. Петро Великий вважав, що будує столицю, щоб відкрити Росію для Європи. Насправді він заповів своїй країні свого роду "Цар", що значно перевершує всі Діснейленди та інші краси сучасного туризму. Бо це місто не з фальшивих. Він багатий історією, справжньою культурою і демонструє оригінальну, навіть тривожну красу: суміш Амстердама чи Венеції - ми не знаємо занадто багато - вона прикрашена екстравагантними православними церквами і оточена похмурими сталінськими кварталами.
Для любителів мистецтва найвідоміший музей міста Ермітаж з його 350 виставковими залами, що займають 5 будівель, вартий подорожі самостійно. Екскурсоводи люблять відзначати, що заклад налічує близько трьох мільйонів творів мистецтва. І що, щоб побачити їх усіх, потрібно було б провести там дев’ять років, зупинившись лише на мить перед кожним із його 600 000 малюнків і відбитків, 12 000 скульптур, 16 000 картин, 266 000 творів ужиткового мистецтва та сотень тисяч монет і медалей. Подумавши лише про цей 10-кілометровий марафон, ми вже втомилися!
Але тим, хто приїхав до Петербурга в пошуках слов’янської душі, скоріше варто відвідати Російський музей, менш вражаючий, ніж Ермітаж, але обов’язковий храм російського живопису. Завдяки роботам Рєпіна, Сєрова, Чичкіне чи Левітана ми відкриваємо для себе всесвіт, близький нам силою, величчю та дикою красою пейзажів.
Росіяни поклоняються своїм великим художникам, нечуваних в Америці. Їх імена присвоюються площам і станціям метро, їх статуї прикрашають перехрестя, а їх надгробки майже постійно прикрашають незнайомці квітами. Особливо в Петербурзі, де жили Пушкін, Гоголь, Достоєвський, Некрасов, Лермонтов, Ахматова і майже всі, хто рахував у російській літературі до початку ХХ століття (якщо не враховувати Толстого та Чехова). Тож я вирішив погуляти на стороні письменників.
Перша станція моєї літературної прогулянки: острів Василівський, останній клаптик суші перед Балтійським морем і найстаріша частина міста. Щоб дістатися туди, ви перетинаєте Неву в Ермітажі, потім проходите між двома чудовими ростральними колонами (прикрашеними дзьобами), які своїм нафтовим полум'ям колись керували кораблями. Після старої фондової біржі, перетвореної на Військово-морський музей, ми натрапляємо на стару будівлю митниці, в якій зараз знаходиться Будинок Пушкіна. Там фотографії, спогади та рукописи різних письменників ревниво охороняє екскурсовод Тетяна Камарова.
Слідом за Достоєвським я знову перетинаю Неву і заходжу до старого Санкт-Петербурга. Виходячи з метро на Сеннійській площі, я пробираюся крізь натовп, зібраний навколо популярних прилавків для ковбас, тістечок та морозива, якими керують жінки - у Пітері та Москві, ці маленькі крамниці є їхнім ексклюзивним царством. Внизу, у цьому колишньому притулку нещасних, мала статуя Достоєвського та епіграф, що позначають "будинок Раскольникова", де, найімовірніше, письменник містив би знаменитий горище героя Злочину і Покарання.
Санкт-Петербург переслідує присутність Достоєвського, який окупував там близько двадцяти будинків і якого часто виганяли. Поганий платник, його навіть посадили до в'язниці. Його остання квартира, коли він прославився, стала його офіційним музеєм. Біля входу фотогалерея представляє безліч фільмів, знятих з робіт художника. "Він тут помер", - сказала бабушка музею, показавши мені досить темну кімнату, яка також служила робочим кабінетом Достоєвського. На важкому столі, покритому зеленим килимом, стара гасова лампа тепер працює від електрики, але стрілки годинника замерзли о 8.36 ранку, а календар показує доленосну п’ятницю 28 січня 1881 року.
Я виїжджаю під сонцем, до набережних маленької річки Фонтанки, яка схожа на венеціанський канал. Вся ця частина міста пронизана річками: велична Нева та її численні розгалуження; річка Мойка, куди було кинуто тіло Распутіна; канал Грибоєдова, що проходить між церквою Спаса на крові (такою ж красивою і шалено російською, як пляшка вишуканої горілки), та Казанським собором із його новим сліпучим позолоченим хрестом.
Щоб побудувати свою столицю на величезній заболоченій дельті Неви, Петро Великий звернувся до кращих експертів з трубопроводів у Нідерландах (саме тому Санкт-Петербург має не російське, а голландське ім’я) та німецьких архітекторів, італійців та французька. Російська та іноземна робоча сила (багато шведських військовополонених) підлягала примусовій праці. Багато там втратили життя. Незважаючи ні на що, відвідування міста вздовж каналів та річок є чистим захопленням.
Далеко від берегів Фонтанки, на сході міста, довгі бездушні вулиці вишиковуються тьмяні будівлі, які мешканці класифікують відповідно до правління "першого секретаря" на посаді на момент їх побудови: сталінські будівлі, хрущовці, брежнєвці ... Найгіршими є сталінські квартири: одна кімната на сім’ю, спільна кухня, спільні туалети, ванна кімната відсутня. Пекло І повсякденне життя багатьох петербуржців.
Комуністична спадщина також увічнена у фігурі Леніна, все ще присутнім у цьому місті, яке носило його ім'я, поки ліберальний мер Анатолій Собчак не повернувся до назви, затвердженої на референдумі в 1991 році. Оригінал. Перед станцією Фінляндії, розташованою на її цоколі, батько революції піднімає пророчий палець у бік "світлого майбутнього", тоді як локомотив, який повернув його до Росії, спить у своєму скляному "саркофазі". байдужість. Цього прекрасного суботнього ранку перехожі зупиняються перед невеликими пивними та тютюновими крамницями. На галявині площі Леніна сміються діти роблять букети з кульбаб.
Ленін, як і інші символи революції, залишає петербуржців холодними. "Я впевнений у майбутньому Росії", - сказав Дмитро. Комуністичне минуле закінчилося ". Його брат Генія (скорочення від Євген), студент-медик, додає: "У Росії все ще є комуністичні регіони, але навколо мене молоді люди вірять у демократію".
Ленін і Маркс цілком можуть там застрягти: Дмитро та Геній розглядають їх як простих історичних постатей, не пов'язаних з майбутнім або навіть із сучасністю. "Мені було сім, коли комунізм закінчився", - зауважує Генія, ніби хоче підкреслити дещо нереальну сторону цих символів для її покоління. З іншого боку, царське минуле Санкт-Петербурга наповнює його гордістю. «Це було вікном у Європу, - пояснює Генія. Для мене це дуже важливо, навіть сьогодні ".
Вера, вчителька французької мови на початку сорока років, знаходить впевненість у молодих петербуржців, яких вона ніколи не знала. “Люди мого покоління були впевнені, що не бачать світу, що не подорожують. Молоді люди менш самосвідомі, ніж ми. "Вона все-таки трохи шкодує про той період, коли" ми мали ідеал; певний романтизм втрачено. Молоді люди дуже приземлені, занадто прагматичні ".
Те, що вони бачили за останні роки в Петербурзі, як і скрізь в Росії, може навіть зробити їх трохи цинічними. «За один день, - каже Віра, - ті, хто проголошував гаслом, що все належить кожному, потрапили на фабрики і навіть санаторії заради свого прибутку. Це найнечесніше у нашому суспільстві сьогодні ".
Але Генія Нетчаєва не дозволила підкорити себе цинізмом. “Я патріот. Я люблю Росію і хочу пізнати її ближче, поїхати до Воронежа, до Єкатеринбурга. Я не хочу емігрувати. Моя країна потребуватиме лікарів ". І тут він почувається вільним. "Я можу робити все, що хочу. Я вірю, що майбутнє відкрите ".
Відкритість світу, відмова від ув'язнення, ось що завжди трохи плавало в повітрі в Петербурзі. Тирану Сталіну не сподобалось це місто, переслідуване душею російських поетів. "Це наші тіні, які швидко проходять по Неві", - сказала Анна Ахматова.
Ми сортуємо для вилучення необхідного. Переконайтеся, що нічого не пропустите. Новини у вашій поштовій скриньці щодня.