Повна реставрація Tefifon KC1
Привіт Ахіме,
У мене тут є ще один KC1, який перешкоджає мені, ти міг би його отримати.
Здається, пристрій у комплекті, я не можу сказати багато про його функції,
але привід працює.
За ціну, думаю, 20 євро, включаючи доставку.
багато привітань,
Рольф
Почнемо з розбирання.
Спочатку кришку головного барабана знімають і гвинт послаблюють. Якщо справи йдуть добре, головний барабан тепер можна просто витягнути з валу. Зазвичай це не так, як зараз у нас. Але це не має значення, давайте просто демонтуємо інші частини
Відкрутіть напрямний ролик. З KC51 усі різьби врізані безпосередньо в шасі. Тож возитися з горіхами в основному пощаджено. Однак у випадку з напрямним роликом контргайку потрібно послабити, тоді направляючий ролик можна легко відкрутити.
Далі ми відчіплюємо пружину заслінки. Це найкраще підходить для маленьких голкогубців.
Але будьте обережні, заслінка надзвичайно чутлива. Найменшої подряпини на його ходовій поверхні досить, щоб зупинити її роботу. Приблизно половина всіх заслінок більше не працює або перестає працювати повністю. Існує дві помилки, які слід виділити.
1. Заслінка більше не має зволожуючого ефекту. Це означає, що при перевертанні притискного ролика TA Systen потрапляє безпосередньо на стрічку без будь-якої затримки. Стрічці потрібно певний час, поки вона не знайде свого остаточного положення на головному барабані. Якщо система TA запускається занадто рано, стрічка все ще занадто високо, і відтворення починається десь у першій третині стрічки, але не в початковій канавці.
Сам по собі це не проблема, оскільки ви можете виправити це в будь-який час за допомогою циферблата - вада, не більше того.
2. Внутрішня натяжна пружина більше не тягне заслінку повністю. Причиною завжди є пошкодження поверхні внутрішньої втулки. Ви можете відполірувати це, але ефект зволоження закінчився.
Якщо демпферні трубки не зсуваються одна з одною повністю, це фатально, оскільки внутрішня натяжна пружина також відповідає за контактну силу системи ТА. Якщо заслінка заблокована шорсткістю поверхні, контактний тиск відсутній, і функція, звичайно, неможлива.
Зволожуючий ефект досягається покриттям силіконовою мастилом. Це ускладнює очищення демпфера, оскільки силіконове жирове покриття неминуче руйнується, а ефект зволоження вже не доступний. Дотепер я не зміг повторно нанести це покриття таким чином, що ефект зволоження був би повністю відновлений, незалежно від в'язкості, яку я намагався.
Але, як я вже сказав, це не справжня проблема.
Якщо заслінка відчеплена з одного боку, її можна легко зняти.
Далі ми знімаємо коромисло. Система TA попередньо видаляється, а кабелі розпаюються з пластини Pertinax.
Три відмічені гвинти відкручуються для демонтажу.
Також слід зняти гвинт стрічкового індикатора. Тоді коромисло та індикатор смуги можна підняти вгору разом.
Коли я швидко подивився шасі, я спочатку подумав, що попередній власник обміняв картридж на систему вертушки. Але якщо придивитися, цього не може бути. Система також мені дуже нагадує про KC4. Я вперше бачу цю систему в KC1. Але насправді це, здається, було встановлено tefi як спочатку. Оскільки мені це цікаво, я спочатку вийняв його і почистив
Для порівняння, система KC4. Насправді, схоже, це однакові системи.
Як бачите, це стереосистема, тому вона повинна бути однією з останніх версій KC1.
Однак я не вірю в цю систему. Як бачите, голка ведеться в дротяній петлі, демпфуючих елементів немає, голка жорстоко жорстка. Навіть якби це все-таки працювало, я б не зробив цього зі своїми зв’язками. Так воно вилітає. Я також замінив цю систему на KC4.
Привіт із Рейнської області
Роман
Час не стоїть на місці.
Далі притискний ролик знімається. Для цього спочатку викручується стопорний кронштейн.
Потім запобіжний затиск знятий з осі. Зверніть увагу, що знизу все ще є тонка упорна шайба, яка має тенденцію зачепитися за паз запобіжного затиску при знятті нажимного ролика. Найкраще це спершу намацати, перш ніж знімати рулон.
Перш ніж це зробити, слід відчепити пружину
Демонтовані деталі, що належать до притискного ролика
Переверніть шасі і відпаюйте всі кабелі від смужки pertinax
Тепер циферблат заголовка можна відкрутити
А потім вимикач живлення
Знову переверніть шасі і викрутіть чотири гвинти, що кріплять двигун.
Це саморізи, різьблення яких проходять безпосередньо в Pertinax.
Під час складання слід згодом покрити гвинтову різьбу невеликою кількістю парафіну, щоб захистити Pertinax.
В іншому випадку ці нитки будуть рватися після багаторазового встановлення та видалення.
Тепер двигун, включаючи фрикційне колесо, можна зняти
Викрутіть чотири болта кронштейна підшипника маховика та зніміть кронштейн підшипника
Небезпека !
Важливо звернути увагу на 2-міліметрову кулю підшипника, щоб її не пропустили і не загубили
Тепер наступає дещо критичний крок. Головний барабан повинен відірватися від вала. Насправді він сидить лише на валу із зазором, має фіксуюче кільце як протилежний підшипник і закріплюється зверху гвинтом М4.
Але протягом десятиліть він здебільшого застряг. Найкраще додати краплю проникаючої олії і дати їй просочитися протягом ночі
Потім тримайте маховик рукою і спробуйте відірвати головний барабан.
Якщо вам не пощастило, це буде працювати, як показано на малюнку.
Від валу від’єднується не головний барабан, а маховик. Це трохи незручно, оскільки маховик був зморщений на валу на заводі і не має подальшої фіксації.
Але це не справжня проблема.
Тепер можна зняти головний барабан, вал і маховик.
Тепер PU-ремінь можна зняти, що передає обертання маховика на обмоточний механізм для касети.
У цьому випадку ремінь повністю загартований і футляр для смітника. Насправді це перший KC1, з яким я зіткнувся, де ремінь несправний. Вгадайте, що цей Тефіфон потрапляв у дуже погані умови, що дуже ймовірно з огляду на всі окислення та надзвичайні забруднення.
На щастя, у мене є резерв.
На передостанньому кроці ми видаляємо механізм приводу намотування касети.
Ця пластикова частина є проблемою номер один у KC1.
Він має дефекти принаймні в 50% всіх випадків.
Він кріпиться двома потайними гвинтами М3, які проходять крізь шасі зверху і замикаються знизу шайбами та гайками.
Як боялися, так і сталося. пластик крихкий і ламається. У багатьох випадках це виглядає ще гірше.
У такому випадку його можна було ще відремонтувати.
Пізніше є додаткова глава про привід обмоток.
В якості останнього кроку ми тепер знімаємо спечений підшипник вала маховика. Є ідентична конструкція у вже демонтованому містку зберігання.
Підшипникова втулка розроблена як тип з'єднувальної втулки, тому вона може рухатися у своєму підшипниковому гнізді і таким чином вирівнюється з другою втулкою підшипника на валу.
Дві латунні виступи відкриті
Потім перевернув шасі і зняв латунну кришку для мастильного повсті.
Тепер підшипник можна висунути з нижньої сторони шасі, що легко зробити кінчиком пальця.
Це значною мірою розібрало б KC1, принаймні настільки, наскільки можна почати чистку та відновлення. Необхідний демонтаж решти вузлів, таких як притискний ролик, колесо вибору, фрикційне колесо тощо. ми обговоримо це під час перенасичення та очищення.
Після демонтажу всі деталі очищаються.
У кожного свої методи і процедури. Особисто я до цього прискіпливий, а також не люблю трудомістку, нудну роботу по чищенню ватними паличками тощо.
Оскільки я маю досвід роботи, очевидно було перенести отримані там знання на своє хобі, і тому я зазвичай роблю це механічно.
Коротко представлю найпоширеніші методи чищення та полірування.
Ультразвукове очищення.
У багатьох на форумі такий пристрій є, і це, мабуть, найуніверсальніший та найгеніальніший пристрій для чищення серед усіх.
Китайські пристрої коштують недорого і зазвичай працюють ідеально. Залежно від засобу для чищення, його можна використовувати для очищення практично будь-якого матеріалу та заготовки, а також є необхідною умовою для більшості інших методів очищення та полірування.
Хороші ультразвукові прилади з ванною розміром від 2 літрів можна придбати приблизно від 150 до 200 євро. Міні-пристрої з пластиком із слабкими грудьми іноді можна придбати у дискаунтерів за 20 євро. Але їх використання обмежене.
Для очищення дуже тонкі магнітні сталеві голки прискорюються до високої швидкості в магнітному полі. Очищення завжди відбувається у водному розчині. Голки хаотично рухаються по заготовці у великій кількості і дуже швидко. В результаті вони зішкрібають бруд, оксиди тощо. і перенести власну гладку поверхню на заготовку. Засоби для чищення можуть бути нейтральними, лужними або кислими, залежно від вимог.
Наприклад, окислені та потьмянілі цинкові покриття в голковій ванні можна за кілька хвилин знову освітлити слабким миючим засобом на основі фосфорної кислоти.
Всі кольорові метали також можуть бути чудово оброблені. Потім поверхня має атласний блиск.
Кістки коштують від 150 до 250 євро, залежно від їх розміру
Тумблери працюють з електричним двигуном, який встановлює підпружинену ванну у високочастотних вібраціях. Ванна наповнена очищувальними гранулами різного розміру зерна. В якості гранул використовують або шкаралупу кукурудзи, або волоського горіха.
Цей процес надзвичайно щадний. Заготовка плаває в грануляті, постійно обертається і безперервно покривається вібраційним гранулятом з усіх боків.
Видалення матеріалу практично немає. Заготівлю слід попередньо очистити, щоб не забруднити гранулят.
Особливо кольорові метали, такі як латунь, можна чудово обробити до дзеркального високого блиску.
Єдиний недолік: час обробки надзвичайно довгий і може становити до 3 днів.
Пристрої дешеві і стартують трохи менше 40 євро
Полірувальний барабан спочатку походить з ювелірної промисловості. Принцип подібний до принципу голкової ванни, з тією різницею, що немає магнітного прискорення.
Контакт органів для полірування та очищення з заготовкою відбувається під дією сили тяжіння та обертання барабана.
Залежно від завдання та матеріалу існує величезна кількість полірувальних середовищ. На відміну від голкової ванни, яка спирається на магнітні полірувальні середовища, полірувальні та шліфувальні середовища з кераміки також можуть використовуватися в полірувальному барабані як у сухих, так і у водних розчинах.
Спектр програм величезний, але вам доведеться поекспериментувати, щоб знайти оптимальний варіант для вашого застосування.
Залежно від вимог та матеріалу, час обробки становить від однієї години до однієї доби.
Пристрої недорогі. Той, що зображений на малюнку, коштує близько 60 євро.
Деталі Tefi на знімках були очищені та відшліфовані в ультразвуковій ванні, барабані та полірувальному барабані.
Поки ремонт інших частин все ще триває, ми продовжуємо справу. Звичайно, стара фарба не залишиться, корпус буде перефарбовано.
Зараз хороший час, оскільки чим довше фарба встигає затвердіти перед складанням, тим менший ризик подряпин.
Тепер корпус можна було зачистити, відшліфувати або піскоструминно обробити. Я вибрав останнє. Піскоструминна обробка все ще є найкращою поверхнею для фарбувальних робіт.
І вісь притискного ролика, і пружинна клітка для підшипника вала маховика, і головний барабан прикріплені до шасі і, отже, повинні залишатися на шасі і відповідно захищатися.
Вісь отримала термозбіжну трубку, і для пружинної клітки я повернув своєрідний захисний капюшон, який закріплений гвинтом М3 та гайкою. Все це залишається таким чином до закінчення фарбування.
Піскострумин - 30-річний бластер для олівця, який я виловлював із бухти століття тому. Як піскоструминний засіб Al2O3 розмір зерен 50 мкм. Робочий тиск становить приблизно 6 бар. Насправді набагато більше, але це йде швидше. На все житло мені знадобилося ще близько 45 хвилин на додаток до того ж часу, щоб знову прибрати незмірну безлад з входу в гараж. Але що ти робиш не все. Всього використано близько 2 літрів піскоструминного піску.
Звичайно, ідеально підійде підривна кабіна з фільтрацією відпрацьованого повітря. Але це складні та громіздкі меблі, і я просто не маю для цього місця.
І підемо. Згодом необхідний негайний тривалий душ.
Далі, питання правильної фарби повинно бути з’ясовано. Молоток у золоті рідко зустрічається у виборі. У будь-якому випадку можливий лише розпилювач на основі акрилового лаку.
З самого початку виключаються алкідні та синтетичні смоляні лаки, тим більше, що вони відсутні в балончиках і не можуть застосовуватися за допомогою пістолета-розпилювача.
Коротка інтермедія щодо лаків з молотком.
Тим не менше, фарбування молотком за допомогою балончика складніше і критичніше звичайного фарбування. Для того щоб максимально довго тримати відкритий час, його потрібно фарбувати товстим шаром. Чим товщі, тим кращий ефект, але тим більше ризик бігунів.
Тут слід уникати типового «запотівання», яке люблять робити новачки, щоб уникнути бігунів. Крім того, лакофарбове покриття повинно виконуватися якомога швидше і за один раз. Слід уникати підходів, це призведе до нерівномірного ефекту.
Це означає, що не можна робити перерв для повороту або повороту корпусу.
Тому найкраще створити тримач, на якому прикручується корпус і який ви тримаєте в руці під час фарбування, щоб корпус можна було в будь-який час привести в правильне положення. Сильне, точне джерело світла також надзвичайно корисно для того, щоб мати можливість контролювати курс на основі відбиття джерела світла.
Більшість невдач просто спричинені неправильним підходом.
Я знайшов на ринку п’ять постачальників лаків для молотків з золотим кольором.