Теорія їжі - набагато більше ніж делікатес (архів)
Автори Кікуко Кашівагі-Ветцель та Енн-Роуз Мейєр у своїй "Теорії їжі" зібрали есе про наше задоволення від їжі. Що виявляють про нас наші уподобання? Є щось на будь-який смак, судить наш рецензент. І це з глибиною.
Книга про "Теорії їжі" - і це у відомій науковій серії Суркамп-Верлагу? Тепер настає, скептики можуть підозрювати, після галасу про повільну/органічну та веганську їжу, тепер інтелектуального перекладання у подвійному сенсі цього слова, щоб досягти вигоди у відмінності не тільки від вмісту їжі, але й від її відображення порівняно з біднішими, невтомними вуглеводами Шари? Така здогадка була б передчасною.
Від яблука Єви до страви з сочевиці
Два редактори видання, культурологи Кікуко Кашівагі-Ветцель та Енн-Роуз Мейєр, справедливо зазначають у своєму передмові, що інтерпретації їжі завжди супроводжували нашу культуру: з розповідей про те, як Єва тягнеться до яблука та Ісава " Linsengericht "до детальних досліджень Зигмунда Фрейда в" Тотемі і Табу "або розслідувань П'єра Бурдьє щодо" тонких відмінностей ".
Уривки з таких текстів, які вже давно стали канонічними, тепер зібрані разом, щоб вони - і це справді новинка, що сприяє просуванню знань - могли співвідноситися між собою та викликати цікавість до сучасних текстів, зібраних тут. Так згадуються навіть напівзабуті речі, як "Соціологія їжі" Георга Зіммеля чи полеміка Фрідріха Ніцше проти незграбної німецької кондитерської культури.
Чому ми - можливо - любимо екзотичну кухню
Слова філософа Фейєрбаха стосуються: "Людина - це те, що він їсть" - і часто виглядає відповідно. Знаменита фізіономіка швейцарського багатозначника Лаватера базувалася на цьому припущенні, що, звичайно, його німецький колега та сучасник Георг Крістоф Ліхтенберг вважав абсолютно нісенітницею. І тому в цьому томі, окрім висвітлення роздумів про енергетичну техніку ієрархічно святкуваної їжі (з Еліасом Канетті), викликання спогадів через певні страви, що стосуються Пруста («Омлет із шовковиці» Вальтера Бенджаміна) та дотепна роздум про «макдональдизацію суспільства» "(Джордж Рітцер) стикається з безліччю ігор зі скляними бісерами. Або слід говорити про кидання пудингу в цьому контексті?
Припущення Конрада Кестліна, що наше уподобання "екзотичній кухні" доводить лише "етноцентричність", а привласнення іноземного, мабуть, зустрінеться смачним сміхом кожного китайського або латиноамериканського кухаря, який працює в Європі і який жодним чином не відчуває себе предметом. А дрібно викроєні роздуми П'єра Бурдьє про рибну стриманість пролетарської людини були емпірично неправильними ще в 1979 році, рік публікації: адже такі люди насправді бояться за ауру своєї чистоти вдома, коли вони обов’язково обережно харчуються без кісток тварин?
Мачо, що поїдає рибу
Що ж, мачо з золотими ланцюжками, що харчуються рибою, уздовж узбережжя Середземномор’я та в Карибському басейні, очевидно, не переслідуються такими інтелектуальними турботами, що їх прогнозують. З іншого боку, навіть таке заперечення доводить стимулюючий характер цього тому, який нарешті закінчується блискучим текстом.
Американський філософ Кора Даймонд полемізує тут різні теорії гуманізації тварин, яких масово забивають для споживання м’яса. Гарний пункт: Після всієї критики ревних борців за захист тварин автор все ще виступає як вегетаріанець. Насправді: книга на будь-який смак і все ж набагато більше, ніж просто ласощі.
Кікуко Кашівагі-Ветцель та Енн-Роуз Мейєр (ред.): Теорії їжі
Suhrkamp Verlag, Берлін 2017
459 pp., 20,00 євро