Зняття та знежирення міді - найменші потреби
Соління та знежирення міді
Знежирення
Коли ви обробляєте металеву пластину після того, як: а) з’їли чіпси; б) зробіть фотосесію з равликом (якщо це трапиться зі мною!) В) зробіть масаж ліктьовим корпусом та органом, це не хвилює лайно по всьому металу. Ви навіть можете спробувати це чистими руками. Ви все одно покладете жир на тарілку. Золото! (піднятий палець), клей і лак не прилипають до жирної основи (темна історія поверхневого натягу. Натисніть тут, якщо хочете дізнатись більше). Отже, перед кожним етапом склеювання (наприклад, для встановлення контр-емалі) або перед нанесенням лаку (перед хімічним травленням) необхідно добре протерти пластину невеликою щіткою та миючим засобом. Змити чистою водою. Витирання м’якою сухою тканиною для людей м’якими сухими тканинами (я цього не робив). Пуф готовий !
Соління/розкислення
Ця фаза настає після підготовки шматка металу (вирізаного відповідно до конкретних форм, опуклого, перфорованого за необхідності) і до нанесення емалі. Хтось сказав би, що для отримання емалі метал повинен бути абсолютно чистим, а чистота мені знайома (о так, я забув згадати, що я, до речі, перша домогосподарка у Франції). Я вважаю, що ці процеси справедливі лише для міді, з якої повинен бути видалений шар оксиду. Золото не окислюється, тому я вважаю, що достатньо простого очищення з милом для видалення жиру. Для срібла 925 достатньо простого знежирення. Якщо воно менш чисте (срібло з більшою часткою міді), готуйте його кілька разів і знімайте, щоб видалити поверхневий шар міді (але ми повертаємось до проблеми з міддю).
Існує кілька методів зачистки міді:
- Хімічна: з азотною кислотою
- Хімічна: у розчині оцту та солі
- Механічний: з абразивною гумкою або наждачним папером
- Хімічна: з використанням продуктів розкислення
Цю інформацію я витягнув частково зі свого досвіду, а частково з книги "Радість емалі, Дж. Пелле та А. СЕЙНСАРД, видання Fleurus, колекція Super 100 ідей у кольорі, номер 101, опублікована в 1970 році"
Соління азотною кислотою
Це найефективніший, але найнебезпечніший процес. Що стосується гравірування, для роботи з цим виробом необхідно мати усі засоби захисту: маску, окуляри, рукавички, захисний одяг. І цей товар можна знайти лише в спеціалізованих аптеках, оскільки його продаж підлягає спеціальній ліцензії. Тож трохи важко встигнути. Якщо, незважаючи на всі ці моменти, ви не боїтеся маринування азотною кислотою, ось як діяти далі:
Забезпечте герметичний контейнер (важливий для запобігання розповсюдженню токсичних парів) із стійкого пластику або скла. Налийте в нього кілька сантилітрів HNO3. Занурте мідну деталь на кілька секунд у ванну, використовуючи щипці з нержавіючої сталі або пластику. Дістаньте деталь і ретельно промийте її чистою водою. Висушіть його обережно чистою тканиною, не торкаючись пальцями. Невелика проблема: заборонено дихати під час операції, інакше ваші легені перетворяться в ситечко. Мідну частину потрібно негайно емалювати, щоб запобігти її повторному окисленню (інакше її можна залишити почекати у ванні з дистильованою водою кілька годин).
Соління в розчині оцту і солі
Це рішення має перевагу в тому, що воно є дуже недорогим і його можна знайти на всіх кухнях. Пляшка білого оцту за 0,80 євро + банку дрібної солі за 1,20 євро і все готово. Просто:
Наситити розчин оцту сіллю. Занурте шматок на кілька хвилин (Ви також можете злегка нагріти розчин. Це допомагає трохи посилити дію кислоти). Дістаньте деталь, промийте її водою і витріть насухо (завжди обережно, щоб не покласти на неї пальці ... це основа!). Я все ж рекомендую натирати деталь сталевою ватою у згаданому розчині, щоб дійсно добре її зачистити.
Зачистка абразивної гумки або наждачного паперу
Ви ніколи не любили хімію. У вас є зброя, і ви хочете ними користуватися. Механічна зачистка для вас! Візьміть аркуш наждачного паперу (або абразивну гумку, яка являє собою гумки, що містять наждачний порошок) і потріть, поки поверхня не стане блискучою. Перевага: нічого дуже складного. Мінуси: Це втомлює слабких людей і перш за все ... перш за все ... це не знежирює кімнату. Тому необхідно очистити деталь з милом після зачистки. Крім того, це робить огидний наждачний пил, який вам слід обережно очищати (як на деталі, так і на робочій зоні), ризикуючи виявити його в емалі. Тому я проти цієї техніки, але ми скажемо, що я рекомендую цей метод для очищення країв. Це працює непогано.
Соління з використанням продуктів розкислення
Не любите втомлюватися, вам також не подобається хімія, і вам трохи лінь змішувати підозрілі речі на своїй кухні? Ну я теж! Тож я замовив продукт із сайту мікроелектроніки (я вибрав мікромодель, але є й інші), який деоксидує друковані схеми. Це схоже на тюбик від крему для взуття. Просто проведіть продукт по деко і пуфу, він розкислиться! Я думаю, що все-таки доцільно поводитися з цим у рукавичках, але це не дуже небезпечно. Але, на жаль, продукт із часом погіршується. Швидко споживати !
Маленька порада для вас:
Після зняття/знежирення додайте воду за допомогою щітки до металевої частини (або клею, якщо ви готуєтесь наносити емаль). Деталь добре знежирюється, коли вода або клей однорідні по поверхні деталі. Якщо ці рідини, як правило, перетворюються на падіння в центрі, необхідно продовжувати знежирення. Це пов’язано з тим, що жир і пил збільшують поверхневий натяг і запобігають розповсюдженню рідин, таких як вода.
Друга порада для вашої дитини:
Те, що я тут скажу, не є правильним (це malll), але насправді дезоксидуюча мідь служить лише для того, щоб мати гарний однорідний колір. Історії "Боже мій, але він повинен бути ідеально розкислений, інакше емаль не гарна" - це фігня і компанія. Якщо ви не розкислюєте його, якщо навіть не видаляєте накип, емаль все одно прилипає, вона має дуже приємний колір і може мати дуже приємні ефекти. Просто кажу. Я не буду називати ім’я емалера, який дав мені цю пораду. Як хлопець так добре писав на стіні в Марселі:
Я волію виплюнути моляр, ніж полум'я.
(На жаль, у мене немає фотографії тегу, і його нещодавно було видалено. Сука життя)