«Золотий компас»
Історія щоденної подорожі Непалом
Я виїхав з узбережжя Покхари о 10 ранку, прибув на автовокзал Баглунг о 10:30; після спроби зробити так, щоб лічильник зрозумів напрямок, яким я хотів рухатись (згідно з цілком наплутаними вказівками Сунті), мені довелося зателефонувати Сунті, який не відповідав, потім Ясмаю, першій людині, з якою мені довелося зустрітися в Кушмі, щоб мене посадити джип у бік Шалії, який не говорив ні слова по-англійськи, щоб клерк міг зрозуміти, куди я хочу поїхати.
У підсумку я зрозумів, що мені доведеться почекати 11 ранку, і що мені покажуть автобус, куди я мав сісти.
Я довірився і слухняно сів на найменші брудні доступні мені сходи, щоб терпляче чекати прибуття автобуса.
Я вже мав можливість сісти на "місцеві" автобуси, як там кажуть, відрізнити від туристичних автобусів, які не зупиняються кожні два метри, щоб взяти нового пасажира (і це, навіть якщо автобус вже перевантажений, завжди буде кімната на даху.), а також непальська музика не звучить голосно, зручніше, а іноді і швидше.
Але це було лише для коротких поїздок. Там я збирався зіткнутися, звичайно, з двома годинами автобуса, і все одно трохи нервував.
Автобус прибув близько 11 години ранку, "контролер" (команда автобуса складається з водія і контролера, які весь час висять на дверях автобуса, добросовісно гарантуючи, що кожен пасажир добре сплачує належну суму, як правило, смішну - щоб проїхати тридцять кілометрів, що відокремлюють Покхару від Кушми, я заплатив, згідно "туристичної ціни" 150 рупій, що становить, можливо, 1,20 євро. уявіть, що "непальська ціна", безумовно, на 20 або 30 рупій дешевша.) поманила мене, поклав мій мішок у "трюм" (місце просто над колесами, ззаду автобуса, доставлене вітру, але перш за все пилу) змусило мене сісти в автобус, який уже був повний, показав мені місце на лава відразу за водієм, вклинена двома непальськими жінками.
Ми поїхали без затримки, автобус випнувся і помчав, лихим, хоча вже повністю перевантаженим, дорогою.
Незважаючи на моє занепокоєння (такого роду, хвороба на подорожі, перегрів через мій великий светр і двох непальських жінок, проти яких я застряг), ця поїздка була дуже приємною, в оточенні мого непальця, який тримався мене так само, як і я. компенсувати ривки з дороги та відсутність підвісок на транспортному засобі. Перш за все, це тривало не надто довго, лише дві години, як планувалося, коли я переживав, що маю право на те чи інше непередбачене. На пагорбі все ще був невеликий десятихвилинний затор, оскільки транспортний засіб, що спускався, зламався і заблокував увесь рух, але вона відновилася досить швидко.
Тож я прибув до Кушми близько 13:00, де мені довелося знову зв’язатися з Джасмаєю по телефону, яка не говорила ні слова по-англійськи. Контролер знову мені допоміг, зробивши месенджер непальською мовою. Ясмая взяла мене і повела до своєї маленької крамнички на торговій вулиці в чарівному містечку Кушма. Після моїх трьох тижнів у Покхарі мені було дуже приємно нарешті опинитися серед непальців і зустріти лише двох туристів, загублених біля автовокзалу.
Дочка Ясмая, дуже гарний підліток чотирнадцяти п’ятнадцяти років, говорила кілька слів англійською мовою, саме вона служила нашим перекладачем. Ясмая запропонував мені щось з'їсти, і без мого розуміння розгортання ситуації, оскільки за годину до цього Сунті в паніці зателефонував мені, тому що я не приїхав, і джип, який повинен був привезти мене, чекав мене, годину і минуло пів з половиною до того, як цей знаменитий джип приїхав, щоб взяти мене на казкову пригоду, яка чекала мене.
Опинившись у джипі, до "великого вильоту" пройшло добрі півгодини та три чверті години. Дійсно, ці "спільні джипи" завантажуються так само, як і автобуси: до тих пір, поки ви більше не зможете нічого покласти на дах і всередині транспортного засобу. Але навіть після того, як все це було зроблено, ми якось зачекали, і маленька старенька, яка ділилася зі мною переднім сидінням, виявляла ті самі ознаки нетерпіння, які я намагався стримати.
Але дозвольте описати вам свого "тренера": отже, нас було фронт; на задньому сидінні притискалися одна до одної три жінки, молодий чоловік (який згодом став моїм лицарем) і дитина; у задньому відсіку - якийсь закритий причіп, нагромаджений багаж, мішки з рисом та іншими продуктами харчування, що доставляються до сіл на дорозі, а також принаймні чотири чоловіки, якщо не п’ять; до мого вікна висів молодий чоловік (який згодом, я зрозумію, що він, мабуть, був сином водія), а з іншого боку - інший; не забуваючи про трьох-чотирьох людей на даху.
Ця машина перевозила від шістнадцяти до двадцяти людей.
Саме в Непалі я навчився молитися і покладатися на Бога.
Лише близько 16:15 ми виїхали з Кушми, щоб проїхати п’ятнадцять-двадцять кілометрів до Шалії. У середньому 10 км/год ми вирушаємо атакувати гори.
Коли ми здійснили по-справжньому щільний поворот із вражаючим нахилом, і джип небезпечно нахилився до урвища, я все ще не дуже заспокоївся, побачивши, що навіть водій хвилювався перевірити, чи ніхто не впав з даху: чи боїться, це вже мало статися.
Саме в Непалі я навчився молитися і покладатися на Бога.
Ми подолали лише кілька миль цих кам’янистих, крутих слідів, можливо, півтори години подорожі, коли система підйому джипа застрягла. Водій марно намагався продовжувати, але жахливий шум радикальної відмови, який видав джип, змусив нас усіх прийняти смертельний результат: нам довелося зіткнутися з поломкою.
Одразу було чотири-п’ятеро, хто хотів імпровізувати механіку.
Спочатку було знято праву задню шину. Проблема не була. Тож ми зняли ліву задню шину. Це було ще не те. Тож ми наново встановили праву задню шину.
Я не знаю, коли вони визнали, що несправність не мала нічого спільного з колесами, але що вся система підвіски, яка дозволила колесам піднятися, була повністю заблокована, звичайно, навіть було приміщення, яке слід змінити, в у будь-якому випадку, після настання темряви мені подали сигнал, що ми всі збираємось піти в тимчасовий притулок, зачекавши півтори години.
Їм завжди було принаймні троє, щоб видавати себе механіками.
Маленька старенька, з якою я сидів на передньому сидінні, піклувалася про мене (так, і тут, як і в Росії, найбільше люблю своїх маленьких бабусь, гордих і гідних, усі ці непальські жінки пропонували мені багато простота та людяність, незважаючи на наші мовні нездужання та наше кардинально різне життя), повела мене за ним разом з іншими до будинку, де ми збиралися перекусити.
Було близько восьмої години вечора, коли я нарешті зрозумів, що того ж дня я не доберусь до Шалії: юнак, який тоді перетворився на мого лицаря, говорив трохи по-англійськи, саме він змусив мене зрозуміти, коли я тупо запитав, чи можу я дістатися до Шалії пішки, що затемнення не вирішено, завтра вранці, що ми будемо там спати.
Я був без потреби в паніці, тому що сім'я, яка мала мене зустріти того дня, безумовно, чекала мене, і з моїм французьким мозком у мене було тридцять тисяч проблем, я не міг дотримуватися своїх зобов'язань і не міг їх запобігти.
Тож я знову зателефонував Сунті, щоб повідомити йому, що я все ще не прибув до місця призначення і що я не знаю, де я перебуваю, і що я не знаю, як зв’язатися з родиною, яка мала мене прийняти.
Сунті довго розмовляв з юнаком, який згодом перетворився на мого служилого лицаря, а також з іншою людиною, яка була частиною обозу; Мене заспокоїли, пояснили, що ситуація під контролем і що завтра вранці я благополучно прибуду. Тим часом я збирався там спати з іншими жінками. Молодий чоловік піклувався про мене найбільш абсолютно; Пізніше Сунті зізнається мені, що вона сказала йому добре дбати про мене, тому що я був один, загублений, і я нікого не знав; знаючи Сунті, я без труднощів уявив, що їй довелося трохи змусити дозувати і змусити мене здати застряглого, не знаючи, як самостійно боротися за себе.
Оскільки, як у непальців, у певних регіонах, не надто туристичних, все ще розвинене справжнє почуття гостинності, стільки ж і у подібних випадках, оскільки вони насправді не звикли робити подарунки, ми всі в одному лайні, але кожен його лайно, ми не будемо їхати і скаржитися більше, ніж інший, тому без втручання Сунті, швидше за все, я не мав більше поваги, ніж це з їх боку.
А насправді я вважаю, що віддав би перевагу.
Група розділилася на дві частини, жінки з одного боку, чоловіки спали в іншому будинку.
Ще раз надавши перевагу, я мав право на єдине велике ліжко, яке я поділив з молодою дівчиною. Інші чотири жінки спали в сусідній кімнаті, на соломці на підлозі.
Я добре тренувався з Panchase, тож спав, маючи на собі всі речі, включаючи необхідний червоний вовняний жилет. Разом, як правило, нам не холодно, тепло нашого тіла обмінюється.
До всього іншого, менструація прийшла посеред ночі, коли я пропустив, що день моєї подорожі був саме доленосним днем.
Всі встали близько сьомої години, де нам запропонували чудовий схід сонця. Так багато для миття в холодній воді, пиття чаю з молоком та спеціями, було вісім годин, коли ми всі спустились до джипу.
Водій та ще двоє були в розпалі ремонту.
До від’їзду пройшла ще година. Після того, як зайшов чоловік на мотоциклі (звичайно, із запаскою), ремонт здавався ефективнішим.
О дев'ятій, ми всі із задоволенням повертаємось всередину джипа, я не можу поділитися, оскільки не знаю непальської, але жарти поширені.
Через годину, можливо, п’ять кілометрів далі, ми бачимо на трасі, заблоковану посеред повороту, ще один джип. Шину знято, навколо зайняті троє людей.
Нашому джипу неможливо продовжувати далі.
Так, саме в Непалі я навчився молитися, довіряти Богові.
Як би я не розплакався напередодні, поки ці ляльки грали в механіку, хоча невігласу мого типу було цілком очевидно, що несправність була серйозною і що вона вимагала втручання людини, яка знала, що це таке все, особливо для такої машини, як джип; стільки, скільки я хихикав, коли наш водій недбало зупинявся посеред дороги. Моя маленька старенька поглянула на мене поблажливо, не наважуючись засміятися так відверто, як я. По правді кажучи, мій сміх був більше нервовим, ніж відвертим.
Не намагаючись передбачити, я вирішив негайно вийти з джипа, оселився на узбіччі дороги, щоб скористатися теплими променями пізнього ранкового сонця.
Мій лицар, що служить, заспокоює мене, це просто спущена шина, її не потрібно більше півгодини.
Моя маленька стара жінка продовжує піклуватися про мене, пропонуючи мені насіння попкорну та інші насіння, приготовлені на вогні, яких я не можу назвати. Ніхто не їв, як на мене, моя поїздка повинна була тривати лише дві години на автобусі та джипі, включаючи, тому, очевидно, я нічого не планував.
Через півгодини шину замінюють, ми всі можемо їхати.
Мій виступаючий лицар каже мені, що до нього ще півтори години.
Ми проїжджаємо кілька кілометрів, а через півгодини водій зупиняє нас усіх, щоб поїсти.
Мій лицар, який служить, пишається тим, що платить мені мою даль-бхат, тоді як я хвилююся про ціну (не надто зацікавлений у сплаті туристичної ціни, коли це все ще відповідальність водія за всю справу). Це єдиний раз, коли я вважаю за доцільне мати пільговий режим, а не звичайну непальську норму: ви іноземець, у вас є гроші, ви платите більше, ніж звичайна ціна.
Одинадцять з половиною ми, нарешті, знову вирушили в хорошому темпі (не перевищуючи 10 км/год, мій вислужливий лицар у підсумку визнає мені, що це "дуже повільна" подорож). Обіцяні півтори години перетворюються на три години.
Нарешті я прибув у Шалію, якого привітала сім’я, якої я навіть не впевнений, що їм повідомили про мою затримку, о 14:20, наступного дня після мого від’їзду.
Залишившись о 10 годині напередодні, я витратив майже тридцять годин, щоб подолати добрий сорок кілометрів.
Сунті по телефону міг сказати лише "о боже". Коли я зателефонував їй і сказав, що нарешті приїхав.
Ось як ви зрозуміли цього разу, шановні читачі, що я навчився молитися в Непалі, щоб віддатися в руки Бога.