Зварювання; л; tain

Паяні з'єднання.

Зварювання на сьогоднішній день є найбільш широко застосовуваним способом з'єднання металевих провідників в електроніці. Він простий, швидкий, недорогий і забезпечує міцний зв’язок з хорошими електричними та механічними властивостями.

Пайка олова і флюс.

Місце для пайки та паяльна олова нагріваються за допомогою паяльника, як правило, з електричним нагріванням, поки розплавлений припій не проникне між поверхнями, що паяються. Там припій утворює сплав з поверхнями провідників і, отже, провідне з’єднання. Технічною мовою ми це називаємо олово.

При зварюванні припій може проникати в пори поверхонь лише в тому випадку, якщо вони суворо чисті та не містять лакових плівок, бруду або оксиду.

Оскільки оксидні шари постійно утворюються при нагріванні поверхонь, необхідно використовувати флюси. Флюси зменшують поверхневий натяг розплавленого припою і дозволяють йому легше текти і швидше покривати поверхні деталей, що паяються. Тонкі оксидні шари розчиняються потоком і видаляються. Для полегшення використання припій виконаний у вигляді порожнистого дроту, що містить потік посередині.

Розрізняємо помадки кислоти і помадки некислий. Кислотні потоки дуже ефективні, але вони мають недолік, що атакує не тільки оксидну плівку, але і з часом самі зварювальні шви. Тож зверніть увагу на це:

В електроніці паяльне олово використовується виключно з так званими некислими потоками.

Найпоширенішим потоком є каніфоль - очищена смола дерева. Вище ми писали "так звані" некислі потоки, тому що каніфоль також є кислотою. Без кислоти відновлення оксидних плівок неможливе. Насправді каніфоль має кислу реакцію лише при високій температурі в рідкому стані. При охолодженні він знову застигає, і ми більше не бачимо кислотної реакції.

Паяльник.

Паяльний наконечник (1) виготовлений із чистої міді; його діаметр становить близько 5 мм. Він поміщається в порожнисту внутрішню частину корпусу паяльника (3), де фіксується гвинтом (2).

Корпус паяльника містить нагрівальний елемент, який у наведеній тут моделі розрахований на напругу мережі 110 В та потужність приблизно 25 Вт. Рукоятка (4) виготовлена з термостійкого синтетичного матеріалу.

Паяльний наконечник у цій моделі досягає температури майже 370 С. Ця температура залежить від потужності паяльника та його розміру. Для пайки, поширеної в електроніці, зазвичай достатньо паяльника потужністю 25 Вт.

З паяльником слід поводитися обережно. Коли гарячий паяльник не використовується, він повинен спиратися на спеціальну підставку або жароміцну поверхню. На попередньому малюнку показано тип опори (6), виконаний з одного шматка гнутого дроту.

Прокладіть паяльний шнур (5) так, щоб він не міг його спалити. Згорілий шнур - це завжди погана оцінка.

Після нагрівання паяльника оловіть наконечник, розплавивши трохи припою на його кінці. Це вдається лише в тому випадку, якщо воно чисте, тобто якщо ще не утворилася оксидна плівка.

Точки в низьке окислення покриті шаром феронікелю. Їх можна консервувати без попередньої обробки. Ці постійні наконечники припою ніколи не слід вишкрібати, лише стирати.

Однак звичайні наконечники припою повинні бути обережно нанесені холодним покриттям на поверхню, що використовується перед лудінням.

У будь-якому випадку, обидва типи паяльних наконечників перед використанням потрібно лудити. Дійте наступним чином:

Після нагрівання швидко торкайтеся наконечника припойним дротом, поки невелика крапля не розтане і не розповзеться по поверхні.
Потім швидко витріть надлишки припою вологою ганчіркою або невеликою губкою.
Лудіння потрібно періодично повторювати, оскільки наконечник знову окислюється під дією тепла.

Після тривалого використання захисний шар слабких окисних наконечників також може бути зруйнований. Коли вже неможливо зробити чисту лудіння, необхідно подати наконечник, а краще, замінити його.

Підготовка деталей, що зварюються

Щелепи плоскогубців мають гострі "V" -ріжучі ріжучі кромки, за допомогою яких ізолятори вирізаються і знімаються шляхом витягування. Замикання губок можна регулювати відповідно до діаметра дроту за допомогою регулювального гвинта.

Регулювання проводиться таким чином, щоб зачищений дріт просто проходив крізь отвір губок, закритих між ріжучими кромками. Якщо отвір занадто малий, ми обрізаємо нитку, яка потім легко ламається. Провід з лаковою ізоляцією слід зішкребти лаковим скребком, як скребок "b" на малюнку. Великі дроти можна позбавити так само легко, зішкребаючи їх гострим ножем.

Нарізаємо нитки косими кусачками на зразок плоскогубців "с".

Для прокладання та закріплення проводів ми використовуємо загострені плоскогубці з довгим носом, які також називаються радіотехнічними або телефонними плоскогубцями, такими як плоскогубці. Є також такі плоскогубці з вигнутим носом.

Захвати з ізольованими ручками краще лягають у руку, але не повинні заохочувати роботу на струмоведучих деталях. Незважаючи на те, що на них іноді наносять позначку "Випробувальна напруга 15,00 В", було б нерозумно використовувати їх при такій напрузі.

Вже робота на лініях напругою 110 В дуже небезпечна і вимагає найбільших запобіжних заходів. Якщо коротке замикання все-таки можливе, травми та опіки очей можуть бути результатом проекції невпадаючих частинок металу. Крім того, можливі травми кисті в результаті неконтрольованих рухів, спричинених ударом, який може торкнутися частин, що знаходяться під струмом. Ось чому:

ніколи не працюйте на електромережах під напругою!

Для закріплення проводів, як правило, передбачені пайки або штирі, які кріпляться або до самих компонентів, або до опорних точок. На цих опорних точках можна приварити кілька з'єднань.

На малюнку навпроти показано деякі компоненти, оснащені паяльними наконечниками.

На наступному малюнку показано різні можливості вставки паяних проводів у клеми. Тут слід зазначити, що немає способу закріпити провід, який був би "найкращим" або "відповідав вимогам", хоча іноді деякі заявляють про це.

Коли кінець дроту зігнутий на 90 градусів або навіть на 270 градусів і обмотаний навколо клеми (у "с" на малюнку навпроти), механічна міцність, природно, більша, ніж якщо провід пропускається лише через клему. Отвір (при "a" на малюнку). Електричне підключення також краще, оскільки провід лежить рівно на терміналі.

Є ще два моменти, на які слід звернути увагу:

Інший момент - це той факт, що у техників та інженерів є лише дві руки. Третя рука часто була б дуже корисною. При пайці однією рукою слід тримати паяльник, а другою паяльник. Тому не залишається вільної руки, щоб утримувати провід в терміналі. З цього випливає, що дріт може легко рухатися під час пайки.

Якщо провід проводиться крізь клему, як показано на малюнку "а", і особливо якщо кілька проводів закінчуються на одній клемі, вони, як правило, мають неприємну звичку вислизати з отвору або рухатися в критичний момент. Якщо деталі рухаються під час фази затвердіння, виникають страшні "холодні зварювальні шви". У цих місцях утворюються погані провідні проміжні шари з високим опором контакту.

Ця небезпека найбільша для дуже тонких ниток, оскільки вони мають лише невелику поверхню. З цієї причини навколо клеми намотуються лише тонкі дроти, не пропускаючи їх через отвір (на малюнку "d").

Зварювання

Досвід показав, що найкращий процес такий:

Тримайте паяльник так, щоб поверхня паяльного наконечника (3) торкалася поверхні клеми (1). Теплопередача краще, якщо перемотати наконечник безпосередньо перед зварюванням.
Через кілька секунд зварюване місце досягло необхідної температури. Потім покладіть олово (4) для пайки на іншу поверхню терміналу. Олово тане і заповнює порожні місця з'єднання.
Потім олово (4) та паяльник (3) видаляються; олово починає твердіти.

Дуже важливо, щоб процес застигання не порушувався поштовхами або рухами, інакше утворюється "холодний перехід".!

Перевірте якість кожного зварного шва. Хороший зварний шов можна впізнати за зовнішнім виглядом. Тож зверніть увагу на це:

Хороший припій завжди блискучий, а олово прилипає тонким шаром до запаяних деталей.

Ось ще раз хитрість, яка може допомогти вам зробити хороші зварні шви:

Зверху вниз тече не тільки вода, але і рідке олово. Тож розмістіть деталі, що підлягають пайці, у такому положенні, щоб банку можна було опуститися.

Ми вже говорили, що зварювані деталі повинні бути суворо чистими та не мати оксидних шарів. Тільки тоді паяльна олова тече чисто. Якщо це не вдається, ми часто можемо допомогти собі попередньо олово дроти та інші деталі, що зварюються. Дійте наступним чином:

Помістіть паяльник на мольберт або інший предмет, природний теплостійкий. Праска не повинна котитися, а острівець повинен бути вільним. Зварювальна поверхня наконечника повинна бути звернена вгору.
Одною рукою прикладіть припою до кінчика праски і нагрійте його.
Іншою рукою нанесіть паяльник, щоб на поверхні, що лудиться, утворилася крапля.
Повільно протягніть припою через краплю олова. Потім рідке олово повинно повністю охоплювати частину, що підлягає пайці.
Видаліть надлишок олова з кінчика вологою ганчіркою або губкою. Перш за все: будьте обережні під час лудіння, краплі рідкого олова можуть падати з кінчика паяльника. Тож майте поверхню знизу, щоб вона не пошкодила.
Потім попередньо луджені деталі легко зварювати звичайним способом.

Зазвичай це попереднє лудіння не є необхідним, оскільки більшість дротів та наконечників ланцюгів уже гальванічно луджені або сріблясті.

Помилки, яких слід уникати при зварюванні

Вам може бути корисним наступний список. Це найпоширеніші помилки, які ви часто допускаєте під час зварювання і яких слід уникати.

Деталі, що зварюються, недостатньо очищені. Припій відпадає, він не злипається і не проникає.
Олово наносять до того, як деталі, що підлягають пайці, досягнуть необхідної температури. Олово не тече і лежить у вигляді грудочок, розподілених на поверхнях.
Температура деталей, що зварюються, занадто висока. Помадка випаровується, перш ніж вона зможе діяти. Потім поверхня зварного шва матова і шорстка.
Прихід олова не надходить зверху. Олово залишається підвішеним під паяльним з'єднанням.
Охолодження не відбувається без ривків. Поверхня припою рвана або тьмяна і шорстка.

Новачки часто роблять помилку, застосовуючи напівм'якшене олово навколо місця, що підлягає пайці, як штукатурка. Також неправильно, оскільки ми бачимо, що це робиться занадто часто, покладати краплю олова на паяльний наконечник, а потім транспортувати її до місця пайки, де воно «підвішується». Потік випаровується під час цього "повітряного транспорту" і, можливо, навіть падає в місці, де його буде важко видалити.

Пайка сама по собі не є складною, але навчитися її все ж необхідно. Звикайте до хорошої техніки пайки з самого початку, в кращому випадку, як описано вище. Це заощадить вам багато часу та клопоту.!