Експозиція Що слід регулювати
Коротка версія
- Регулювання глибини різкості за допомогою налаштування діафрагми
- Відображення руху (різке/розмите) за допомогою встановлення часу
- Уникайте небажаного струшування, встановивши час
Детально:
Наступні міркування в цій главі базуються на припущенні, що ви або автоматична система камери (можливо, за допомогою виправлення) вже виміряли початкову комбінацію діафрагми та часу, що відповідає яскравості об'єкта.
Потім ця комбінація дає належним чином виставлене зображення. Але це лише один із багатьох можливих варіантів експозиції.
Ви також можете використовувати зовсім інший (еквівалентний) параметр для своєї фотографії. Такі еквівалентні налаштування призводять до однакової інтенсивності експозиції (тобто яскравості та тривалості експозиції) на носії запису.
Ви можете знайти ці еквівалентні налаштування, змінивши час та діафрагму в якості компенсації.
Діафрагма і час - зміна балансу
Зміна діафрагми або часу повними кроками завжди призводить до зменшення або зменшення вдвічі кількості світла, що потрапляє на плівку.
Отже, якщо вимірювач експозиції повідомляє вам, наприклад, f-зупинки 5,6 та 1/250, ви також можете закрити f-stop на значення (до 8,0) і збільшити час (до 1/125).
Ви можете так само скоротити час до 1/1000 (тобто на 2 кроки) і відкрити діафрагму на два значення (до 2,8), щоб компенсувати.
Або, якщо ви вважаєте, що це правильно, використовуйте діафрагму 2,0 (з дуже малою глибиною різкості) і використовуйте час 1/2000 секунди для компенсації (оскільки ви відкрили діафрагму на 3 значення від 5,6 до 4,0 та 2,8 до 2,0) (від 1/250 до 1/500 та 1/1000 до 1/2000 секунди).
Усі ці налаштування дадуть однаково яскраву фотографію.
Таким чином, ви можете вільно вибирати налаштування часу/діафрагми в межах можливостей вашої камери (не кожна камера може використовувати дуже короткий час, не кожна лінза дає дійсно великі апертури). Якщо ви змінюєте час, вам просто доведеться змінити діафрагму також у зворотному напрямку. Або навпаки.
Якщо ваш вимірювач експозиції пропонує діафрагму 5,6 на 1/2/250 секунди, наступні налаштування також є правильними для правильної експозиції:
Якщо яскравість змінюється або ви вибираєте іншу чутливість, рядки відповідно зміщуються один до одного; присвоєння значень у серії змінюються:
На веб-сайті Fotoschule-Ruhr.de, за допомогою якого ви також можете забронювати мої курси обробки фотографій та зображень, я зберіг правило вільного слайда експозиції, за допомогою якого можна роздрукувати різні відповідні комбінації часу/діафрагми (та їх вплив на композицію зображення) може.
До правила слайда.
Ви точно не зможете встановити всі теоретично можливі комбінації за допомогою камери. І вони, мабуть, не всі корисні чи правильні у певній ситуації запису.
Але яке "правильне" ставлення?
Щоб це вирішити, нам слід було б це знати, Що вона як хочу сфотографувати.
- Це повинна бути картинка з великою глибиною різкості?
- Чи готові ви прийняти обмеження різкості руху?
- Або ви хотіли б мати чітке зображення гоночного автомобіля на максимальній швидкості?
- Хочете, щоб вогні автомобілів залишали сліди світла на вашій фотографії під час зйомки вночі?
- Або вода потоку повинна діяти як туман?
приклад 1
Ви хочете зробити портрет, тож вам може знадобитися невелика глибина різкості, щоб ізолювати людину від фону. У наведеному вище випадку 1/250 та f/5.6 ви можете встановити f-stop на z. B. Відкрийте 2.8, тому попередньо виберіть невелику глибину різкості та скоротіть час до 1/1000.
Приклад 2
На пейзажній фотографії ви хочете, щоб все було у фокусі спереду назад. Тому вам доведеться широко закрити діафрагму на велику глибину різкості та збільшити час для цього. Отже z. B. близько 22 (обережно: дифракційне розмиття), а потім попередньо виберіть 1/15 як час.
Цей параметр дає ту саму яскравість, що і в 1/250, і діафрагму 5,6, але глибина різкості буде набагато більшою. Однак, залежно від ситуації, можливо, вам доведеться використовувати штатив на 1/15.
Приклад 3
На спортивних заходах ви хочете сфотографувати велосипедистів. Вам пощастило сісти біля дороги. Використовуйте 1/2000 секунди, щоб світло, яке велосипедисти відбивають на вашій плівці, не "блукало" над негативом під час експозиції, тобто створювало розмиття в русі.
Звичайно, ви також можете встановити більш тривалий час, щоб або фотографувати велосипедистів за допомогою «двірників», або перетягувати камеру вздовж, щоб велосипедисти здавалися різкими на розмитому фоні, так що так чи інакше створюється враження швидкості.
Тож ви можете робити абсолютно різні експозиції в одній і тій же ситуації, пристосовану до вашої фантазії. Правильна експозиція призведе до того, що зображення буде таким, як ви цього хочете.
І як ви починаєте?
З чого ви починаєте? Час або діафрагма?
На своїх базових курсах фотографії я показую своїм учасникам шлях у три кроки, щоб знайти правильне початкове значення для вимірювання експозиції.
Я припускаю, що камера вже встановлена правильно з урахуванням інших налаштувань (включаючи ISO, автофокус, баланс білого тощо). Отже, далі йдеться лише про експозицію.
Більш детальну версію цих кроків щодо правильних налаштувань камери можна знайти в останньому дописі цього розділу Експозиція: Одна з можливих послідовностей встановлення експозиції
Перший крок - це дизайн зображення.
Якщо рух відіграє певну роль у зображенні, тоді важливий час експозиції, і початкове значення (коротке або тривале) вже зафіксовано. Якщо ні, переходьте до другого кроку.
Тут теж йдеться про композицію зображення, глибина різкості вступає у гру.
Чи має бути особливо великим? Потім вибирається велике число f.
Чи повинен він бути маленьким, наприклад, щоб змусити небажаний фон зникнути в розмитті? Тоді число f також слід вибирати як мале.
Іноді глибина різкості відіграє не дуже важливу роль на знімку.
З пейзажами, особливо віддаленими видами в поєднанні з широкими кутами, може статися так, що "нескінченність" починається для камери через кілька метрів (для фотонердів: див. Гіперфокальну відстань).
Потім переходить до третього кроку.
Час і діафрагма не відіграють ролі в композиції картини? Як нудно.;-)
Тоді в справу вступають технічні міркування.
Багато лінз мають найкращі показники лише тоді, коли їх трохи зупинити. Часто оптимальним є посередині можливих налаштувань діафрагми об'єктива.
І якщо (як у цьому випадку) немає жодних причин дизайну, що суперечать цьому, тепер об’єктиву встановлено значення оптимальних характеристик, середня діафрагма.
Узагальнено:
Коли рух є важливим для зображення, слід вибрати відповідний час експозиції. Якщо це не важливо для зображення (небажане розмиття також слід виключити), час має другорядне значення .
Тоді мова йде або про невелике f-число через малу глибину різкості, або про велике f-число через велику глибину різкості.
Якщо глибина різкості також не має значення, вибирається середнє число f через кращу якість зображення в більшості випадків.
Або, ще коротше, три причини: Рух, глибина різкості, якість зображення.
Незалежно від цих міркувань, ви можете навмисно виставити своє зображення більш щільно або більш рясно. Нехай це тому, що ви знаєте, що цей мотив «стає» світлішим або темнішим; хай це тому, що ви знаєте, що ваш світломір, як правило, неправильно вимірює у певній ситуації.
Проблемні випадки
Багато світлових приладів мають проблеми з певними ситуаціями зйомки.
Одним із прикладів є так звані фотографії з підсвічуванням.
У такій ситуації зйомки темний предмет стоїть перед джерелом світла, наприклад людина перед заходом сонця.
У такий момент ваш світломір "дратується" яскравим фоном.
Потім він надає вам занадто короткий час (або занадто закриту діафрагму), щоб захід сонця був виставлений правильно, але людина здається занадто темною.
Якщо ви зараз "переекспонуєте" картину (на одну або дві f-зупинки), тобто, якщо ви експонуєте більше, ніж рекомендує світломір, обличчя людини видно краще.
На жаль, тоді фон занадто яскравий, так що ефект заходу сонця зник.
Що ви все ще можете зробити фотографічно у такій ситуації, можна дізнатись у розділі "Аксесуари" під "Заповненим спалахом".
З іншого боку, у цифровому світі часто йдеться про правильну експозицію в поєднанні з правильною обробкою зображень, щоб отримати все-таки ідеальні зображення таких проблемних об'єктів.
Це часто займає лише кілька секунд, і, як правило, зображення виходить кращим, ніж заливний спалах або додатковий відбивач.
У своєму блозі я маю текст із пояснювальним відео.
Але так чи інакше: жоден світломір у світі не може прийняти рішення за вас, як повинна виглядати пізніша картина.