Гарна їжа; колективний; красиво посипати - Їсти та пити
Коли дві пристрасті поєднуються, щоб скласти одну: гастрономія
24 червня 2012 р
Гарна "колективна" їжа, добре полита
Регулярно невеличка група бривістів збирається біля хорошого столу, щоб поділитися кількома пляшками. Клієнти мого льоху вони запропонували приєднатися до них. Шанси життя означали, що на День D я єдиний зміг прийняти цю невелику групу. Так було зроблено. Однак у підготовці страви брали участь усі, ближче до ресторану високої кухні, ніж імпровізована закуска.
Для початку трапези я приніс із підвалу пляшку шампанського. Я подавав із цією сирою шинкою і дуже злегка копченим нормандським "ломо". Шлюб завжди працює бездоганно. Після кількох вагань і двох-трьох підказок, Жюльєн (працює на знаменитий будинок шампанського) вгадує продюсера та марочні (браво йому!). Це шампанське з нотками бріоші, стиглого яблука та свіжого фундука, з щільним, чистим і прямим ротом, з дрібними та стриманими бульбашками, є Виноградник минулих років 2000 рік з Тарлант. Виходячи з неприщеплених лоз - завдяки піщаному грунту - це шампанське має прекрасну виразність, що дуже порадувало моїх гостей.
Тоді Клер принесла тартар з лосося що ми завершили на місці, поклавши його в невеликі тарілки. Трохи чорної солі, кілька рожевих ягід, і ось воно:
З цим Клер принесла вино, що викликало багато розмов, оскільки у нас було багато проблем з ідентифікацією винограду (що зручніше знайти в регіоні). Слід сказати, що це, здається, перебуває у фазі закриття і що це не дуже спричиняє. Його ніс більше нагадує північне Шардоне, рот - вапняковий теруар, що надає йому певної строгості. Як Шаблі, що. Насправді, на наш подив, це совіньйон: а Менету-салон 2009 (!) "Ренардьєри" з маєтку Філіпа Гілбера. Відбудований трохи пізніше, навіть при майже кімнатній температурі, він залишається не дуже балакучим.
Матьє повернув решту Морська морська риба-броня, приготований напередодні батьком. Ми ділимося з вином, спочатку призначеним для десерту, але якому не вистачало трохи жиру та насиченості: а Рислінг Ауслеський 1999 "graacher Domprobst" автор JJ Prümm. Угода з морською рибою була дуже конкретною, скоріше на солоно-гострому/солодко-кислому контрасті. Мені було цікаво, коли інші трохи застрягли. Саме вино розгубило. Більшість з них ніколи не пили вина, яке було так змащене (відчуття наповнення на станції). З іншого боку, смак на зацукрованому лимоні, прямий і чистий, дуже сподобався.
Потім ми переходимо до солодкий хліб майстерно підготовлений Франком у супроводі перших лисичок сезону та нової білої цибулі.
За допомогою цих, набагато виразніших білих, ніж попередні, на стиглих жовтих плодах, спеціях. Рот достатній, з щедрою речовиною, збалансованою красивою кислотністю. Можливо, південніше, але надзвичайно зроблено. Я випадаю навмання "Мас Жульєн"і виявляється, що так. Я досі не видужав. Це урожай 2004 року.
Голуби, що пішли далі, були предметом тривалої дискусії про те, як їх готувати. Нарешті було вирішено відокремити філе та стегна від туші, а останню соком. Саме Франк подбав про ці завдання, і, побачивши його на роботі з ножем, я бачив увесь шлях, який відокремлює любителя від професіонала. Я також пройшов курс збору коштів.
Для супроводження голубів Матьє привіз вишукане вино зі свіжістю та фруктами. Пляшку швидко опустили, оскільки питво було чудовим. Щодо походження вина, то Франк наблизився до нього, припускаючи, що це було каберне. І справді, це було Chinon "дверна коробка" 2007р Філіппа Алліє. Хоча сьогодні це вино дуже добре, воно, безумовно, збережеться з часом.
Як часто, я не думав фотографувати сири. Вони заслужили бути, бо були дуже хорошими. З них ми почали з червоного з акцентами на Лангедок, змішуючи чорні фрукти з середземноморськими травами. Lui z'ossi пропонує чудову питливість, підсилену дрібною летючою речовиною. Мені дуже сподобалось це вино від Ремі Педрено: Roc d'Anglade 2004.
Наступне вино, виховане з мого погребу, насправді не приховувало свого походження: ноти касси, кедра, тютюну поставили всіх на трек Медок. З іншого боку, ніхто не дав би йому 10 років, оскільки вона все ще повна соку. З іншого боку, дубильні речовини надзвичайно добре інтегровані, що може пояснити, що воно, як уявлялося, походить від Сен-Жульєна. Насправді це Пайак: Понте Кане 2002.
Десерт, який я приготував, мав подвійне дно: під пісочним тістом, що підтримувало полуницю та сорбет персика/юдзу, знаходились шматочки нектарину, занурені в лимонну траву та каффірне вапняне желе.
Як я писав вище, я уявляв це для ризлінгу Vendanges Tardives, але останній здавався мені недостатньо придатним. Раптом я пожертвував ще однією пляшкою, яка справді порадувала гостей. Начебто це неможливо знайти, оскільки це так вино Констанс 2006 року випуску з садиби Кляйн Констанція (ПАР, 100% мускат де Фронтіньян, немутований, 170 г залишкового цукру, рН 3,5). Ніс на манго, троянді, вербені, смак свіжий і гладкий, без натяку на важкість. Це справжнє частування і дуже приємне поєднання зі стравою, дуже мало солодкого. Рецепт цього десерту буде опублікований найближчим часом.
У будь-якому випадку, чудовий момент обміну, який, я сподіваюся, буде регулярно поновлюватися.