Інструкція з будівництва покрівлі з бітумної черепиці

Укладання бітумної черепиці (боброва, трикутна або прямокутна черепиця) на даху.

Перша примітка: Спеціальні терміни, такі як карниз або фронтони, загальновідомі не є. Хоча в цих інструкціях також використовуються ці терміни, вони описують їх загалом зрозумілим чином.

покрівлі

1. Матеріал та інструменти для покрівлі

  1. Молоток
  2. Сходи потрібної довжини
  3. Міцні великі ножиці або ніж для різання бітумної черепиці
  4. Клей для бітумної черепиці для їх з'єднання з краями даху
  5. Черепиця: звичайна, трикутна або прямокутна черепиця (для розрахунку кількості див. Нижче)
  6. Тент-мембрана (наприклад, V13) достатньої довжини. Враховуйте перекриття при обчисленні кількості.
  7. Профільні смуги для бокового закриття передньої палубної мембрани
  8. Оцинковані штифти для покрівельного паперу (довжина 25 мм з великою головкою 10 мм, шорсткий вал 3 мм)
  9. Оцинковані покрівельні картонні шпильки для коника (довжина 40 мм з великою головкою 10 мм, шорсткий вал 3 мм)
  10. Карнизні смуги з антикорозійного матеріалу - бажано з пластику
  11. при необхідності, з'єднувальні пластини та накладки для закриття стін на димоходах, стінах тощо.

2. Розрахунок кількості дранки

Різні типи дранки відрізняються, крім зовнішнього вигляду, лише висотою видимої частини під час укладання. Крім того, нахил даху визначає цю висоту. Чим плоскіше дах, тим меншою повинна бути видима частина черепиці. Метою цього є запобігання потрапляння дощової води, збитої горизонтально штормами, через прихований верхній край вагонки через нижній нахил на плоских дахах. Чим крутіший дах, тим менший ризик того, що дощ буде штовхати вгору по схилу вітром.

Висота видимої частини черепиці повинна бути:

  • Для однотонної черепиці нахил даху від 15 до 25 градусів 11,4 см
  • Для звичайної черепиці при 25 градусах до максимального нахилу даху 13 см
  • З трикутною черепицею на кроці даху від 15 до 25 градусів 9,6 см
  • З трикутною черепицею при 25 градусах до максимального нахилу даху 11,1 см
  • З прямокутною черепицею на кроці даху від 15 до 25 градусів 12,4 см
  • З прямокутною черепицею при 25 градусах до максимального нахилу даху 14 см

Потреба в гонті (витрата) на квадратний метр площі даху становить приблизно 1,17 квадратних метрів черепиці з нахилом даху від 15 до 25 градусів та близько 1,00 квадратних метрів черепиці від 25 градусів до максимального нахилу даху.

3. Робочі сходинки для покрівельного покриття бітумною черепицею

3.1 Опускання даху передньою покрівельною мембраною

Якщо ви використовуєте дощоприймачі, спочатку встановіть їх. Залежно від типу дощоприймача, існують абсолютно різні системи кріплення, які самі собою пояснюються. Важливо лише, щоб ці кріплення згодом знаходились під мембраною передньої палуби.

Вся площа даху спочатку вкрита горизонтально покладеною передньою палубою для захисту від горизонтальних дощів, штормованих штормом. Почніть з нижнього краю (карниза) з п’ятисантиметрового перекриття і пройдіться вгору смугами. Використовуйте лише стільки цвяхів, скільки потрібно для щільного закріплення листів навісу. Оскільки бітумна черепиця також прибита цвяхами, тут ви можете заощадити час і цвяхи.

Листи передньої палуби повинні перекривати один одного вертикально (в рядах один над одним) на п’ять сантиметрів і горизонтально (в кінці одного аркуша при бічному переході до наступного) на десять сантиметрів. Як запобіжний захід, у бічні краї даху також слід вбудувати п’ятисантиметрові перекриття. Якщо субмембрана є досить гнучкою, вона повинна закривати фронтон з одного боку (найвища горизонтальна межа), щоб і тут гарантувати повну водонепроникність. Якщо він непридатний для цього, його відсікають врівень з фронтоном.

Біля стінових з'єднань і димоходів передня палубна мембрана ведеться на десять сантиметрів заввишки. Потім сполучна пластина кріпиться до стіни або навколо димоходу. Пізніше бітумну черепицю кладуть на цей листовий метал і відрізають врівень зі стіною або димоходом. Там вони повинні бути прикріплені до листового металу за допомогою бітумного клею для дранки.

Якщо замість довгих з'єднувальних пластин ви використовуєте невеликі шматки з'єднувальних пластин шириною вагонкових смуг, ці невеликі шматки листового металу розміщуються лише під гонтовим рядом однакової висоти. Потім з’являється покривний стін наступного вищого ряду бітумної черепиці під передня колода того ж ряду, але також кожна про лист передньої палуби нижнього ряду.

Прикріпіть ущільнювальну прокладку як герметичний перехід між з'єднувальними плитами та стіною.

Існують спеціальні кутові профілі для бічних кінців передньої палубної мембрани. Зігніть їх перекриття вниз по краю і прикріпіть профільну планку. Тоді деталь, що виступає донизу, можна відрізати ножем відповідно до профільної смуги.

3.2 Метод роботи при укладанні та прибиванні листів бітумної черепиці

Боброва та бітумна бітумна черепиця укладається не так, як окрема прямокутна черепиця. Тому обидва типи вагонки розглядаються нижче.

Так звані карнизні смуги для бічного закінчення по краях даху повинні виступати на вісім сантиметрів через межі даху, а потім відгинати їх вниз - якщо вони ще не виготовлені. Стрічка карниза з листового металу або пластмаси завжди направляється через мембрану передньої палуби (нижню мембрану) на бічних краях, але під мембраною передньої палуби на нижніх краях карниза. Тому має сенс спочатку прикріпити до краю карниза нижні смуги металевого або пластикового карниза.

Цвяхи: Покладіть коротший покрівельний папір приблизно на два сантиметри над вертикальними надрізами листів бітумної черепиці у їхній верхній частині та на три сантиметри від усіх країв даху. Цвяхи встановлюються щільніше, коли піднімається нахил даху. Крім того, на крутих дахах усі язичкові черепиці на їх нижній стороні також слід закріпити бітумним клеєм. Цвяхи (покрівельні картонні шпильки) повинні забиватися абсолютно перпендикулярно поверхні даху. Важливе зауваження: Їх голови ні в якому разі не повинні занурюватися в м’який покрівельний матеріал, а повинні злегка спиратися на покрівельні листи та листи дранки. Якщо ви заб'єте цвяхи занадто далеко, ви пошкодите матеріал і ризикуєте витоком. Тут менше менше.

Тепер починайте з нижнього краю (карниза) з початкового ряду бітумних черепиць з кожної сторони даху. У випадку рівнинної або трикутної черепиці відріжте вниз спрямовані вниз виступи ґонту на цих нижніх початкових рядах обох половин даху так, щоб залишилася лише нерозділена площа бітумного матеріалу. Прямокутна черепиця зменшується вдвічі горизонтально і розміщується в стартових рядах.

Крім того, скоротіть довжину дранки бобра і трикутної дранки в початкових рядах на половину язика. Натомість перша зовнішня прямокутна вагонка вертикально зменшена вдвічі. В результаті всі ряди дранки починаються і закінчуються дещо зміщеними, уникаючи суцільного відкритого шва для прикриття. Це запобігає проникненню вологи через мембрану покрівлі. Також переконайтеся, що бітумна черепиця виступає над карнизом та бічними кордонами приблизно на один сантиметр - при використанні дощових жолобів знизу приблизно на три-чотири сантиметри. Тому що якщо ви використовуєте дощоприймачі, і мембрана на даху, і бітумна черепиця повинні направляти воду прямо в них. Тільки зараз ви забиваєте початкові ряди, беручи до уваги описане перекриття країв.

Тепер покрийте дах наступними рядами бітумної черепиці, піднімаючись від нижнього краю даху, тобто покриваючи початковий ряд. У разі прямокутної черепиці кожен другий ряд повинен починатися з черепиці, яку вкоротили наполовину, щоб забезпечити перекриття бітумного матеріалу. Однак у випадку ролей бобра та трикутної вагонки, кожен Ще один ряд вкорочений на половину вагонки - так ви відрізаєте цілий вагонний язик від третього горизонтального ряду, півтора від наступного вищого ряду тощо. У порядку зростання з кожним додатковим рядком зрізається на половину черепиці більше, ніж у попередньому ряду, щоб отримати чисті перекриття зі зміщеними стиковими з'єднаннями при укладанні рулонів черепиці.

Однак тепер ви можете укласти нижній ряд, не скорочуючи всі типи дранки на укорочений стартовий ряд, щоб вода стікала по нижній черепиці. Важливе зауваження для рівнинної та трикутної черепиці: Нижні межі язичкових черепиць верхнього ряду слід встановлювати до найвищої точки розрізів листя гонта нижнього ряду дранки. Усі типи черепиці: чим рівніше нахил даху, тим більше рядів черепиці має перекриватися відповідно до кроку даху для досягнення дощозахищеності (див. Розділ 2). .

За бажанням ви можете закріпити нижню черепицю, а також бокові краї бітумним клеєм, а не силіконом. Тож пройдіться до фронтону, де нарешті виріжеш верхній ряд бітумної черепиці врівень.

3.3 Зробіть фронтонну герметизацію покриття даху

Використовуйте довші шпильки з руберойду для фронтону. Як варіант, ви можете нарешті встановити на фронтоні бічні торцеві дошки - так звані вітрові пружини.

3.3.1 Герметичне ущільнення для бобрової та трикутної бітумної черепиці

При цьому типі черепиці верхній фронтонний кінець (так зване покрівельне покриття) виготовляється із використанням спеціальних конькових відрізків, які своєю кутовою формою добре покривають фронтон. Як альтернативу можна використовувати прямокутну черепицю (див. Розділ 3.3.2). Крім того, окремі дранки повинні бути вирізані з рядів дранки, які потім - внахлест - прибиваються по всьому фронтону.

3.3.2 Герметичне ущільнення для прямокутної черепиці

Трохи зігніть прямокутну черепицю для хребта посередині. Потім виріжте одну половину черепиці у вигляді ділянки перекриття у формі ромба, щоб уникнути потовщення області перекриття у вигляді збоку. Тепер прибийте черепицю на місце трохи довшими шпильками з руберойду.

При роботі на дахах завжди слід дотримуватися деяких запобіжних заходів. Переконайтесь, що у вас є підходящі хороші інструменти. З поганими інструментами ви отримуєте погані результати. Ризик нещасних випадків також зростає, якщо використовувати дешеві товари з будівельного магазину. Багато молоткової головки вже пролетіли молотком у стилі гойдалки, оскільки інструмент з Далекого Сходу не був у нагоді. Будь ласка, використовуйте лише відповідні риштування та сходи з високим рівнем стійкості. Їх ноги не повинні опускатися в землю. При необхідності підкладайте знизу досить стійкі дерев’яні дошки або тротуарну плитку. Закріпіть сходи та риштування, приєднавши їх до будинку. Або зі стійкими настінними гачками, які можна встановити, або - якщо це неможливо - з бічними кронштейнами на риштуваннях. Прибувши до робочого пункту, захистіть себе у власних інтересах професійною захисною лінією із засувками. Це не коштує багато і дає вам безпеку. Не працюйте в дощову погоду або при температурі нижче нуля. Тоді існує підвищений ризик ковзання. Крім того, холодні пальці не стискають так надійно, як при більш високих температурах. Якщо є сумніви, залиште всю роботу на великій висоті фахівцеві.

Ще одна порада в кінці: ніколи не виймайте мох бітумної черепиці. Оскільки їх поверхня пошкоджена лише сонячною радіацією, що робить покрівля крихкою. Волога і сніг її не просто турбують, вони навіть затримують процес руйнування черепиці. Однак інші рослини та живці дерев слід негайно видаляти, оскільки їх коріння атакують черепицю.

А тепер я бажаю вам багато радості з вашим дахом, який буде стійким до атмосферних впливів на довгі роки.