Ісландія, полювання на полярне сяйво

Окрім знаменитої Блакитної лагуни, найбільш відвідуваною ланцюгом в Ісландії є так зване "Золоте коло". Ні, це не історична назва, це просто маркетингова назва, яку розумний рекламодавець дав головним туристичним визначним пам'яткам поблизу Рейк'явіку. Насправді, якщо ви проводите дуже мало часу в Ісландії, «Золоте коло» обов’язково - воно об’єднує історичні визначні пам'ятки та два великі природні явища, якими пишається Ісландія, - термальну воду (гейзери) та водоспади. Смішна екскурсія, яку можна здійснити за кілька годин (максимум за один день), і яка дасть вам ознайомлення з красотами Ісландії.

Я поїхав близько 8 ранку. Екскурсовод сказав, що добре поїхати рано, щоб уникнути натовпу. Що ж, для ісландців, якщо разом більше 20 людей, вони вважаються натовпами ... Як людина, яка була в Індії, Італії та Китаї, я можу сказати вам, що Ісландія далеко не переповнена. Можливо, влітку, але, хоча туристів було досить, я ніколи не відчував нападу з боку натовпу. Це правда, таку маленьку країну продовжує якось залякувати мільйон іноземців, які приїжджають її відвідати. Але саме з цього вони заробляють гроші.

Перша зупинка - у Національному парку Тінгвеллір (або Þingvellir, по-ісландськи). Це місце, яким найбільше пишаються ісландці - тут протягом століть щороку збиралися Альтінги - або парламент Ісландії. Ісландці пишаються тим, що Альтінгі є першим парламентом у світі, перше засідання якого відбулося в 930 році, практично збором лідерів ісландських громад. Альтінґі виконував як законодавчу, так і судову роль, а також ярмарок, домовленості про весілля тощо. В Альтінгі голосували за закони (не писали, а читали головою парламенту, вголос) і судили справи. Будь-який учасник міг виступити та подати закони на голосування. Закони не писалися, а запам’ятовувались верховним вождем. Тут було прийнято рішення навернути ісландців у християнство - перші поселенці молилися до богів вікінгів (Одіна, Тора та інших), але в один момент король Норвегії наказав їм стати християнами. Після дебатів в Альтінгі було прийнято рішення про те, щоб країна офіційно прийняла християнство, але той, хто хоче молитися скандинавським богам, може це робити вдома. Скандинавська релігія тривала довгий час, про що свідчить статуя Одіна, виявлена на археологічному об’єкті, дітей якої можна знайти у всіх сувенірних крамницях.

І коли ми говорили про сувеніри, коли ми приїхали до Тингвелліра, собача погода нас чекала сильний дощ, тож ми розпочали екскурсію в сувенірному магазині, де наш гід розповів, що і як. Ось так ми дізналися про ельфів, фантастичних маленьких істот, але часто невидимих, у які досі вірить більшість ісландців. Насправді в Ісландії не потрібно кидати камінь, боячись вдарити ельфа. Деякі дороги не були побудовані або об'їзди були побудовані лише для того, щоб обійти ельфів, і відомий інцидент стався у 1980-х роках, коли група ісландців вирушила на авіабазу НАТО в Кефлавік для евакуації ельфів. турбують американські винищувальні літаки. До речі, під час екскурсії наш гід показав нам, де знаходяться ельфи ... Я не запитував його, чи вірить він у ельфів, не думай, що я з нього глузую.

Якщо ельфів бачать лише ісландці (або їх частина), натомість книги, написані Халлдором Лакснессом, ісландським лауреатом Нобелівської премії з літератури, можуть побачити всі, включаючи англійців, і багато ісландців кажуть, що якщо ви хочете трохи зрозуміти цих дивних сіверян, вам доведеться прочитати його "Незалежні люди".

Але Національний парк Тингвеллір славиться не лише своїм історичним значенням, а й тим, що тут «розбивається» земля - саме тут тектонічна плита, що підтримує північноамериканський континент, віддаляється від європейської плити. Тут протягом мільйонів років Ісландія розпадеться. Розриви в земній корі заповнені водою, вони практично виглядають як озера для невігласного ока, але насправді це тектонічні розриви. Здається, щороку Америка знаходиться на відстані 2,5 см. Мені це здається величезним ... і цю відстань найкраще видно тут, у Тингвеллірі.

Ми йшли під дощем по дерев’яних алеях, побудованих над глибокими щілинами. Ми також дійшли до Логберга, скелі Закону, поруч із тим місцем, де Америка віддаляється від Європи, де закони Ісландії передавались у період Альтінгі. Цікаво, що спікер не кричить на людей. Він повернувся до них спиною і крикнув на рок-оратора, який відбивав його голос з більшою силою, так що закони були почуті всіма. Вони, звичайно, були не такими поганими, як ті, що проголосував парламент Румунії за останні кілька років. З проходженням Ісландії під норвезьким сюзеренітетом в 1262 році Логберг перестав бути Скалою Закону.

Трохи нижче, у розломі, є кілька шикарних будинків. Що вони шукають тут, посеред національного парку? Я дізнався, що це резиденція прем'єр-міністра, його літня резиденція, побудована в 1930 році з нагоди тисячоліття з моменту відкриття першого парламенту Ісландії. Але тут теж дивна історія. У 1970 році резиденція прем'єр-міністра згоріла, внаслідок чого загинув тодішній прем'єр-міністр Б'ярні Бенедіктссон (ремісник вступу Ісландії до НАТО), його дружина та один з племінників, нинішній прем'єр-міністр має абсолютно те саме ім'я. народився за кілька місяців до трагічної - і дивної, я б сказав - смерті його славного прадідька).

Другою точкою на Золотому колі є водоспад Гюльфосс (що означає «Золотий водоспад». До речі, «яма» - водоспад - одне з небагатьох слів, які я вивчив цією дуже складною мовою). На жаль, тут собача погода (вона продовжує дощити в піні) поєднується з холодним повітрям, тому всі алеї були крижаними ... Я йшов, як каток, щосили намагаючись утримати рівновагу. І так, мені вдалось утримати свій виступ, щоб він взагалі не впав. Незважаючи на суворі умови, панорама водоспаду прекрасна. Є два "поверхи" панорами, один вгорі, де можна милуватися Гюльфосом у всій його пишності, а другий внизу, де, крім дощу, вітер дме на вас ... очевидно, з багатьма бризками прямо з водоспаду водою:). Я переконана, що тут прекрасно, коли сонячно, там, мабуть, веселки, але, на жаль, жахливій погоді протистояли так, що я маю приємні спогади. Безумовно, я повинен повернутися, і тоді я зроблю це влітку (будь ласка, я не маю гарантії, що схоплю сонце, навіть у червні!).

Третім важливим пунктом Золотого кола є зона гейзерів. Ісландія, країна льоду та вогню, має цей природний ресурс, який їм дуже допомагає - гарячі термальні води, деякі з яких вивергаються як справжні вулкани, але не лава (не хвилюйтеся, є достатньо кандидатів, котрі хочуть плюнути лаву в Ісландії), але окропом. Термальна вода використовується для обігріву будинків, але також і в теплицях - очевидно, Ісландії доводиться імпортувати їжу, але велика частина споживаного все ще вирощується на острові. І в останні роки важливий внесок мають теплиці, що опалюються термальною водою.

Ісландське слово, яке увійшло майже в усі мови світу, - це «гейзир» (ісландською) або гейзер. Саме ці гарячі джерела закипають і в якийсь момент прорізуються. Тож ми не могли поїхати в Ісландію і не побачити знаменитих гейзерів. Смішним є те, що в Хаукадалурі, районі з гейзерами, гейзер під назвою «Гейзир» має «скромну» активність - він вивергається лише близько трьох разів на день. Натомість, за два кроки, Строккур вивергається гарантовано кожні 10 - 15 хвилин. Іноді, більш несміливо, інколи вода піднімається до неба, до щастя фотографів. Ритуал той самий - вода трохи зростає, з’являються бульбашки, раптом частина води відходить у глибину, щоб вибухнути і піднятися до неба (навіть на 30-40 метрів, іноді).

Очевидно, що вода з температурою близько 100 градусів повинна циркулювати обережно, тому що я не думаю, що хтось хоче обприскувати окропом. Я втік:).

Зазвичай ми залишались би довше ... ми могли б пройти через розлом, довше милуватися вражаючим водоспадом або ловити більше вивержень, але ми були мокрі і замерзлі. Тож, одноголосно, ми вирішили поїхати прямо до Рейк’явіка, щоб переодягнутися, просохнути, зігрітись та трохи прогулятися ісландською столицею. У Золотому колі ви можете відвідати згаслий вулкан під назвою Керід, але ніхто цього не хотів. Наступного разу.