Історія моди 1940-ті роки від війни до нового вигляду
Той, хто бачить себе на прізвисько "Найкрасивіші очі кіно", зобов'язаний своєму партнеру Жану Габіну, який шепче їй у "Le Quai des Brumes" "У вас гарні очі, знаєте". Так, вони прекрасні і продовжуватимуть висвітлювати найбільші французькі фільми з 30-х до 80-х років.
Після перерви в Сполучених Штатах під час війни її популярність зросла у 1946 році завдяки "La Symphonie pastorale" (1946) Жана Деланнуа, який приніс їй приз за жіночу інтерпретацію на першому Каннському кінофестивалі. Її обиратимуть французи, десять разів "найпопулярніша французька актриса".
Фото: З Жаном Габеном у “Le Quai des Brumes”, 1938 рік
РЕГУЛЬОВАНА МОДА
Дефіцит такий, що приймаються закони, що регулюють одяг та виробництво одягу та аксесуарів: забороняються сукні та розкльошені спідниці, як і штани з манжетами, і максимальна довжина подолів обмежена.
Шкіряні аксесуари також регулюються. Заборона робити великі сумки або ремені шириною понад 4 сантиметри.
Дизайнери, які продовжують пропонувати свої колекції, обмежуються виготовленням 100 моделей, що регулюється суворою економічною дисципліною. Таким чином, ми відновлюємо нитку старих колекцій, щоб складати нові. Кілька компаній, яких у 1941 році було 85, отримали пільги та скористались додатковою сировиною, яка підпадає під квоти. Це, мабуть, і пояснює, чому французька мода не повністю зникла в цей період.
ВИСОКА МОДА
І ОКУПАНТ
В умовах окупації кілька видатних будинків моди в столиці, Chanel, Vionnet і Schiaparelli, тимчасово закрилися. Іспанський кутюр'є Крістобаль Баленсіага, біженець у Парижі, припиняє свої творіння. Будинок моди Жака Хайма, єврейського дизайнера, є жертвою законів про аріанізацію, які забороняють йому торгувати (замінить його адміністратор Арія).
Деякі опираються по-своєму, наприклад, мадам Гре, яка у 1942 році виготовила свою першу колекцію кольорів синього, білого, червоного, закуповуючи її тканини на чорному ринку на знак неслухняності обмежень, введених окупантом. На вікнах свого будинку моди вона носила величезний французький прапор, поки німці не закрили його в 1943 році.
З іншого боку, кілька творців легко змирюються з окупацією, навіть скориставшись нею, наприклад, Ревейон або Тутмен, які постачають німецькій армії хутряні жилети.
Інші, нарешті, підтримуватимуть неоднозначні стосунки з ворогом. Таким чином, Коко Шанель, суперечлива роль якої досі чітко не встановлена.
Тому що для розкішних гравців німецький окупант є клієнтом із сильною купівельною спроможністю. Марка торгується за 20 франків, коли вона коштувала лише 12. Висококласний "зроблений у Парижі" - це вершина елегантності, і солдати - та їх дружини - грабують шикарні бутики на вулиці Faubourg -Saint-Honoré або на проспекті де l'Opéra. Надання можливості багатьом будинкам зберегти персонал і пережити війну.
Після звільнення громада високої моди позбавлена очищення. Як виправити Францію, позбавивши її сектору розкоші, найпопулярнішого серед заможних іноземців, в той же час американська мода набирає обертів, впроваджуючи інновації в матеріали, крій та готовий одяг? Таким чином, ми закриваємо очі на домовленості та інші самовдоволення певних творців, в ім'я економічного зростання.
Суперечка "Шанель"
Чи була Габріель Шанель шпигункою для ворога під час окупації? Його поведінка продовжує залишатися суперечливою. Якщо вона ніколи не приховувала своїх стосунків з німецьким офіцером, книга ("У ліжку ворога. Коко Шанель під окупацією", автор Халь Воган), опублікована в 2012 році після розсекречення французів, англійців, німців та американців, представляє її як Агент F-214, прикріплений до розвідувальної служби німецького генерального штабу. Співпраця, яку дизайнер завжди заперечував.