Куба Кастро, кубинський долар - Ле Темпс
Раптова жорсткість кубинського режиму з початку року має на меті стримувати рух суспільства, яке трансформувало відкриття для туризму. Але проти сили долара, який породив паралельну економіку на всьому острові, Фідель Кастро програв гру.
Як завжди, погода обернулася без попередження. Політика на Кубі схожа на шторми над Гаванською затокою, які раптово піднімають морські хвилі і заливають Малекон уздовж узбережжя. Потім необхідно закрити артерію для руху. Діти, загублені коханці залишаються самі на безлюдному бульварі, вони грають, щоб уникнути розлючених хвиль, що перетинають парапет, і сміються під нескінченним небом.
На Кубі дисиденти такі ж рідкісні, як і ті, хто не звертає уваги на Малекон. І насильство влади, коли воно розв’язується, не пропускає їх. З 1 березня над ними судили чотирьох осіб, на яких пресу та спостерігачів не проводили (Le Temps, 3 березня). Затримані протягом дев'ятнадцяти місяців, Володимиро Рока, Марта Беатріс Роке, Хосе Гомес Манзано і Фелікс Бонне загрожують від п'яти до шести років в'язниці за написання маніфесту "Батьківщина - це все", в якому критикується диктатура партії в країнах і душах. Наприкінці минулого тижня сотня їх прихильників була заарештована або поміщена під домашній арешт, щоб уникнути заворушень.
Це жорсткість викликає гнів і розчарування в іноземних столицях, які в останні місяці знову з'єдналися з "великим островом". Це не дивує кубинців, які бачили інших. Це як рішення про моралізацію країни, яке впало на початку року (Le Temps, 18 лютого). Це випало з виступу Фіделя Кастро, який святкував, так би мовити, створення Міністерства внутрішніх справ, якого так побоювались, через кілька днів після вшанування сорокаріччя "тріумфу революції". Почувши промову по телебаченню, Хуана, 35-річний професор університету, сказав собі: "Завтра вулиці будуть порожніми". А наступного дня життя пішло з Гавани. Кубинцям було заборонено фліртувати з туристами, продавати їм що-небудь.
Правда, проституція вторглась у місто. На Малеконі дівчата вишиковувались кожні двадцять дворів. Поліція їх замінила в еквівалентних кількостях. Уряд набрав ще 3000 агентів для підтримки порядку в столиці.
Злочинність також зросла. Насилля наростало з усіх боків: від кубинців, яких панікували долари відвідувачів, від туристів, які приїхали дозволити собі красу кубинців, кубинців, а іноді і їх дітей за зниженими цінами. До канадських туристів, сімейних та морських туристів, приєдналися європейці з менш мирними звичаями. Куба, яка була великим безладом Америки, побачила пороки, які існували до Революції, знову з’явилися. Поворот гвинта, з цієї точки зору, був, таким чином, досить добре сприйнятий кубинцями, оскільки на карту була поставлена їх гідність. І гідність - це те, що їм залишилось сьогодні, щоб не згаснути від виснаження та відчаю - гідність або пам’ять, яку вони про це мають.
Бо все на Кубі - це пам’ять. Згадайте революційний жест. Пам'ять про героїв 1959 року, Че, Сьенфуегос. Згадайте радянську дружбу та її жорстокий крах у 1990 році, який поставив країну на пісок. Пам’ять про кризи, жертви, послідовні плани, суперечливі рішення, неодноразові економічні провали. На Кубі дій мало, але багато розмов і пам’яті. Пам’ять про те, що було, пам’ять про те, що мало бути, пам’ять про те, чого не було.
Тому Гавана змирилася з новою лихоманкою "Папа", що є одним із прізвиськ, які діти Революції дають Кастро, щоб уникнути вимови цього імені, завжди відтінкового страхом. “Папа” або “Барбапапа”, або навіть “Фідель” у виняткових випадках, але частіше вони вказують жестом, імітуючи довгу бороду. Наче там був мікрофон, щоб їх почути. Що стосується Кастро та режиму, це все, що дозволяють собі кубинці на вулиці. Але вони вміють читати між рядків нескінченних промов Lider maximo. Вони розуміли, що під виглядом викорінення моральних надмірностей свого суспільства режим хоче посилити їхню ізоляцію.
Але наскільки ефективним буде такий сплеск? Насправді Куба стала решетом. У 1998 році острів прийняв 1,4 мільйона туристів. Ця галузь є основним засобом боротьби зі спадом, в якому економіка занурилася протягом дев'яти років. Плакати скрізь проголошують: "Turismo, tarea de todos" ("Туризм, завдання кожного"). Ми бачимо, що стрибун Хав'єр Сотомайор піднімається над поперечиною, як метафора запланованої на 2000 рік цілі з 2 мільйонів заявок.
Цей приплив доларів навіть Кастро та його поліція безсилі зупинити. Оскільки вони прийняли конвертованість валюти за курсом 20 песо проти одного долара, оскільки вони легалізували володіння купцями грошових доларів у 1993 році, це охопило країну. Турист на Кубі не бачить кольору песо. Він живе в доларах. Не лише у відведених для нього вольєрах, але і на вулиці. Існує два типи магазинів: у песо або в доларах. Перші нагадують Московський Гум за часів Брежнєва: вмираючі вітрини магазинів, предмети, рідкісні за приїздом, пластикові лійки, міни для тримачів олівців, шафи, салатниці, перед зграями неробних продавщиць. Якість жахлива, а ціни жахливі. Пара платтяних туфель продається за 300 песо, що еквівалентно двом щомісячним реколекціям.
Сусідні доларові магазини пропонують інше - це все. Вони в основному вийшли за межі периметру готельних магазинів. Від заправок до вітрин вулиці Обіспо, торгової артерії Старої Гавани, ви можете знайти їжу та напої, сигарети та шампунь, телевізори та одяг за європейськими цінами, коли вони не вищі. До того ж долар панує не лише на придбання рухомих товарів. Щоб переїхати до столиці, якщо ми хочемо уникнути багаторічного очікування HLM у передмісті, нам доведеться пройти через сірий ринок посередників, які плетуть мережі обміну між тими, хто прагне більшого, і тими, хто приймає менші. Доступ до житла вищої категорії іноді обговорюється на рівні 6000 доларів, або 40 років середньої зарплати.
Де закінчується економіка песо, де починається доларова? Як ви можете собі уявити, уряд не публікує статистику подвійної пропозиції грошей. Але можна сказати одне: якщо таке співіснування валют не є прерогативою Куби, ніде вона не набула таких розмірів. Острів живе за двома паралельними економічними режимами, де легальні та нелегальні операції накладаються на постійно мінливу систему кодів, якою володіють лише кубинці. Між двома світами точки стику є рідкісними, але красномовними. Наприклад, відоме морозиво в парку Коппелія, в центрі Гавани, де знімали перші сцени фільму «Полуниця і шоколад», які за ту саму ціну продаються іноземцям та кубинцям. Але в доларах для перших, у песо для других, так у двадцять разів дешевше.
Тільки вітчизняна економіка все ще живе в національній валюті. Але з 1990 року і вступу в "особливий період у мирний час", відкритого після відмови від радянської підтримки, нормування та заробітна плата вже не вистачає на існування. Лікар отримує 250 песо, що еквівалентно 12 доларам на місяць. Пенсіонер, еквівалентний 170 песо, або 9 доларам. На великому центральному ринку в Гавані фунт помідорів - це одне песо, кілограм баранини - 40 песо. Нові штрафи, заплановані для тих, хто впевнений у "прямій співпраці або третіми сторонами" з іноземними ЗМІ, мають зовсім інший порядок: 100 000 песо або двадцять років в'язниці ...
"Для утримання сім'ї з чотирьох вам потрібно мінімум 200 доларів", - каже Енріке, якому подобаються всі кубинці: він управляє. Вірніше, він "винаходить", згідно з місцевою формулою. У 34 роки, вдівець, Енріке сам виховує свою 13-річну дитину. Він їздить на таксі за кермом античного Buick, який зупиняється на кожному перехресті. Це незаконна діяльність, але вона заробляє йому 30 доларів на день, коли турист або працівник посольства наймає його послуги. За допомогою цього доходу він утримує свою матір, покинуту чоловіком, який поїхав шукати щастя в США і в сім’ї якого немає звісток. Також він допомагає сусідам, друзям.
Солідарність є частиною «винаходу» кубинців, прищепленого повсякденними реаліями принаймні настільки ж, наскільки ідеологія. Це справжнє, тепле, але полювання на долар сьогодні перекручує його контури. "Зараз існують два народи - робочі та селяни, які живуть у контакті з песо, і представники сфери послуг, зокрема туризму, які живуть по відношенню до долара", - пояснює Хуана. Це викликає ревнощі та образи, які режим підсилює посиленням системи доносу ». Гроші також надходять із США, оскільки 2 мільйони вигнанців мають право пересилати до 300 доларів на квартал своїм сім'ям або своїм друзям, які залишились на острові. Таким чином утвердились різні касти кубинських доларів, які підривають принципи рівності, на яких базується система.
Влада, звичайно, намагається зупинити рух і містить контакти з кубинцами за дуже простою системою: там, де зосереджуються іноземці, туземці виключаються. На півострів Варадеро, який збирає більшість приморських відпочивальників, заборонено доступ до кубинців, які там не працюють. До острова Кайо-Ларго, піднесеного пляму білого піску на бірюзовому морі, де за кілька років побудовано 1500 кімнат, можна дістатися лише літаком. У великих готелях Гавани охорона фільтрує входи. Бізнес номерів у мешканця, який зараз процвітає, обкладається великими податками. Паладаре, ресторани, відкриті приватними особами, які кишать у декатизованих палацах Гавани, більше не можуть обслуговувати більше дванадцяти місць, а податок зріс до знеохочуючих висот.
Настільки суворими, як вони є, ці положення утворюють непевні дамби. Вони не забороняють простих зустрічей, народжених цікавістю, відкритістю та надзвичайною теплотою людей, добрих до всіх. Вони не обманюють інтелект населення, яке залишається високоосвіченим і яке знає, як скористатися усіма сірими зонами свободи, відкритими через необережність чи толерантність влади. Але майбутнього не видно, крім повільного колапсу розкладається системи або її раптового вибуху, якого ніхто не хоче. "Всі дороги перекриті", - писав у "Монді" 3 січня поет Рауль Ріверо. У відповідь, у магії вулиць Гавани, де час стояв сорок років тому, демонструючи пережитки п’янкого блиску, Хуана завершує дуже довгою тишею між кожним словом: "Ми чекаємо ... ми чекаємо ... ми чекаємо".
Думки, опубліковані Le Temps, виходять від особистостей, які говорять самі за себе. Вони не відображають позицію Часу.