Мотоциклетний тур Непалом ЗДОРОВ’Я ЧОЛОВІКІВ
По дорозі в Гімалаї мотоциклетний тур по Непалу
Автобус раптово заповнює дзеркальні поверхні Енфілдів, як яскраво-зелене чудовисько. Стаккато рогу б'є нас по кінцівках. Аномально високі швидкості виють у нас у вухах. Де б не світило лобове скло, позіхає чорна діра. Водій автобуса зникає в моторошній темряві. Гуркіт машини наближається, як черствий трансформер, автобус тягнеться сантиметр за дюймом до задніх шин Enfields. Інстинкт чітко говорить: Втеча вперед. Але розум гальмує вас.
Проїжджаючи дорогу від Муглінга до Катманду, тісно. Астматично курячі вантажівки Tata проходять крізь перемикачі швидкістю равлика. Те, що відбувається в уповільненому русі на вашій власній смузі, розмотується в Швидкому вперед через дорогу: нескінченний караван автобусів і вантажівок мчить з гори в Карачо. Хлопцеві, який стоїть за нами, здається, все одно. Більші, міцніші, підходять - просування по шосе Непалу зазвичай купується за ціною архаїчного закону.
На протилежній смузі вже багато пилу
Нарешті є розрив. Тепер правило: ми вичавлюємо все з наших синглів на 26 PS і проходимо повз черги з гучним тріском вихлопів. Порожня смуга асфальту перспективно блищить на голові, але на протилежній смузі вже багато пилу. В останній момент Енфілди врізалися. Готово. Але радість триває лише короткий час. Через кілька крутих кривих гра починається спочатку - і в дзеркалі заднього виду знову з’являється зелений монстр ... Наближається маленьке містечко. Капітан дорожнього руху Пітер вирішує покласти край рімейку "Дуелі" Спілберга і зупиняється наліво. Перерва на чай. З гучним виттям двигуна та фанфарний салют, зелений автобус стріляє повз нашу туристичну групу.
У кулінарії Рубіни смачні картопляні кульки шиплять на масляному запасі, а дрібна риба з сусідніх Трісулі сушиться в навантаженому дизелем повітрі. Автобуси, вантажівки та маленькі вантажівки без зупинок мчать селом. Місця завантаження та дахи заповнені людьми. Це 11 листопада, а отже, час Дівалі - індуїстський фестиваль вогнів, порівнянний із Різдвом. Нагода повернутися додому до сім’ї, поїсти разом, відсвяткувати та вручити одне одному подарунки.
"Саме таким я уявляв собі Непал!"
Але, незважаючи на магію вогнів, світ в Непалі є чим завгодно, але не ідеальним. У багатьох водіїв автобусів і вантажівок, які прямують до Катманду з півдня, вітер дме прямо в їх обличчя. Етнічна група Мадесіс закликала до повстань та страйків у прикордонному регіоні з Індією - і запропонувала бонус дітям, які розбивають вікна страйкбереків. Той факт, що кордон з Індією щільний і що навряд чи в країну надходить товар, можна побачити насамперед на заправних станціях: закриті бензонасоси, довгі черги припаркованих транспортних засобів. Тим не менше, рух транспорту котиться - завдяки процвітаючому чорному ринку, де фальсифіковане паливо продається за п'ять доларів США за літр.
Вершник Маркус задумливо ковтне свого Масала Чая: «Саме таким я уявив собі Непал!» Рівно за тиждень до цього пристрасний гонщик GS із Швейцарії вже пробурчав собі це речення. Знову під час чайної перерви, але в Бені біля входу в долину Калі Гандакі. Протягом трьох днів до цього, на схожих димових асфальтових розломах від столиці Непалу Катманду на захід. Від високих гір Гімалаїв далеко не залишилося й сліду. Вид на зелений, але повністю розлогий пейзаж досить вражає. Чоловіки апатично присідають перед кривими гофрованими хатинами з товстими смартфонами в руках. Жінки рубають грунт невеликої посилки разом із дітьми на буксирі або несуть важкі пучки соломи додому з полів на спині. Рови ліворуч і праворуч від вулиці схожі на смітники. На субтропічному півдні, так званому Тераї, країна третього світу Непал демонструє всю свою бідність.
Екскурсійна група скуштувала крові
Справжнє багатство Непалу блимає рано вранці другого дня подорожі на півночі. При сході сонця в мальовничому Бандіпурі ранньо восставших зустрічає ланцюг вершини могутнього масиву Аннапурна, що знаходиться приблизно в 60 кілометрах, перш ніж він швидко знову зникає в туманному повітрі джунглів. Але досить, гастрольна група скуштувала крові. Знову і знову вид через козирок шукає величні вершини Гімалаїв. Такі туристичні визначні місця, як старе королівське місто Горха - колись місце проживання знаменитої касти воїнів Гуркха - тепер більш-менш беруть з собою, коли ви проїжджаєте повз.
Нарешті прийшов час: перші засніжені вершини знайшли своє відображення на озері Фева поблизу Покхари, жвавій гарячій точці для світового трекінгового співтовариства. Відповідно до цього, щільність руху також зменшується. Але стан дороги між Баглунгом і Бені дає невеликий передчуття того, що відбувається: асфальт неодноразово переривається гравійними проходами, і незабаром смоляний покрив повністю відсутній. Як і кінчик стрілки компаса, майже 7000 метрів високий пік Нілгірі зараз дає напрямок. Маркус тепер повністю в своїй стихії. Нервова подорож забута. Елегантний, як випробувальний художник, фанат альпійців балансує 500-кубовий Enfield над пагорбом та долиною.
Те, що спочатку було гравієм, раптом перетворюється на грубі завали. Або жирна грязь. Або глибоко борозна пилу. І кінця не видно. Шлях до таємничого Мустанга, колись забороненого королівства на кордоні з Тибетом, віється під загрозливими гірськими звисами, незліченними водними переходами, вздовж вертикальних схилів все далі і північніше.
Сили зменшуються навіть у відважних пілотів
Наш Enfield Bullet - це все, що завгодно, але важкий ендуро, але, можливо, це добре. Культовий велосипед з Індії стоїчний як в'ючна тварина. Перша передача, потім друга, трохи пограйте з бензином, повністю нехтуючи грою зчеплення - ви вже освоїли, здавалося б, безнадійні ділянки дороги з 500 одноциліндровими, здавалося б, невимушеними зусиллями. Але щоденні етапи показують, що шлях справді кам’янистий: 30 кілометрів на одному, 40 на іншому. І це все ще йде в гору. Навіть сміливі пілоти зараз втрачають свої сили. Евелін, щонайменше 60 років, аж ніяк не повільна і важка кілометрова поїдачка в Альпах, виснажена після безмежного слизького проходу води, сідає в допоміжний автомобіль.
Зупиняємось у Патріка, який управляє пансіонатом з оригінальною голландською кав’ярнею в Тукуче. Альпініст із Гертогенбоша застряг тут, у Непалі, 20 років тому. З пивом на його терасі після роботи ми розуміємо, чому. Останні сонячні промені дня купають Нілгірі, який вкритий пухнастими хмарами, золотим світлом, тоді самотність захоплює нас. Незабаром у вітальні тріщить камін, тоді як термометр перед дверима швидко опускається нижче нуля.
Мета - 3900 метрів над рівнем моря
Глибокі зелені зарослі джунглі, через які Калі Гандакі мчить вниз у долину, тим часом поступилися місцем грубому гірському ландшафту. Але це все, окрім негостинного. Апельсини, лимони та, насамперед, яблука, які не ростуть у субтропічному Тераї, але користуються там великим попитом, становлять багатство багатьох фермерських сімей з регіону Гімалаїв. Вирощування ячменю, картоплі та овочів обробляється на висоті до 4000 метрів. Ми вже давно пройшли лінію дерев позаду Джомсона і зараз націлюємось на Торунг - хоча це лише 6201 метри заввишки, мета - під'їхати до Муктінатха на 3900 метрів до вершини вершини. Траса продовжується вгору серпантинами з долини річки шириною в кілометр.
Змиті фарватери вимагають максимальної концентрації. До кількох років тому шлях був прохідним лише для туристів - і двох тракторів, які використовувались для перевезення вантажів між аеродромом у Джомсоні та Муктінатху. Злітно-посадкову смугу тепер також відкрили для джипів - це, мабуть, лише питання часу, коли автобуси, які є всюдисущими в Непалі, скочуються до входу в Королівство Мустанг.