Париж Світ моди прощається з Карлом Лагерфельдом - найвідомішим німецьким парижанином
Тепер ви можете розміщувати статті у своєму Список читання зберігайте та читайте, коли захочете.
Стаття збережена в списку читання.
Стаття була збережена у списку читання.
Хотілося б знати, як сам "імператор моди" прокоментував би власну смерть. Напевно, одне з його сумнозвісних висловів пройшло б без його пафосу. Один із тих провокаційних "карлізмів", як часто називають його афоризми. Вони дають уявлення про глибокий, самознижуючий гумор, мабуть, найвідомішого німця в Парижі: Карла Лагерфельда.
Звістка про його вчорашню смерть не тільки потрясає індустрію моди, де він вважався беззаперечним майстром з невичерпною творчістю. Однак це було не зовсім дивно: хоча головний дизайнер Шанель раніше вітав публіку після кожного свого дефіле на Паризькому тижні моди, він утримався від цього обов’язкового жесту наприкінці січня вперше з моменту приєднання до французького будинку розкішного моди в 1983 році.
Пляшки кола, трикотажні вироби та кутюр
Він був втомлений, сказав невтомний трудоголік, який перетворив Chanel на один з провідних будинків моди, працював на Fendi, а часом і на Tiziani, і заснував власний бренд. Він розробляв пляшки для кола і поштові марки, робив костюми для Скали в Мілані або майки для збірної Франції з футболу і випускав такі манекени, як Клаудія Шиффер та у Франції Ініс де ла Фрессанж.
У 2004 році він досяг успішного перевороту за допомогою капсульної колекції для дешевої модної мережі H&M. У 2008 році французький уряд найняв його для рекламної кампанії для підвищення безпеки дорожнього руху: Окрім фотомонтажу з жовтим жилетом високої видимості, який прославився завдяки протестному руху - він, як кажуть, відмовився його одягати - є приказка: «Це жовтий, потворно, це ні з чим не поєднується, але може врятувати вам життя ".
Таємниця епохи Лагерфельда
У 2014 році він сказав газеті "Libiration", що любить бути скрізь, робити все, все знати. Карл Лагерфельд, розетка, як професіонал і фотограф, модна фантазія, бізнесмен і поп-ікона. "Напівзірка, наполовину готичний пастор", - пише газета "Le Monde", яка минулого року присвятила йому цілу серію.
Той, хто хотів би зрозуміти життя Карла Отто Лагерфельда, вже зіткнеться з першою проблемою: рік його народження. Чи народився він у 1935 році, чи навіть у 1938 році, як він давно всі вірив, чи він народився 10 вересня 1933 року, як нарешті пропонується у свідоцтві про народження, опублікованому в пресі? "Монд" називає таємницю свого віку "знаком марнославства і одночасно відмовою озирнутися назад": він не може терпіти ностальгію.
"Малюй, це видає менше шуму"
Хоча у нього були старша сестра та зведена сестра, він виріс як єдина дитина, син шведського виробника згущеного молока та елегантний та культивований, сухий та авторитетний північнонімець. Після року уроків фортепіано, його мати, роздратовано, дозволила кришці фортепіано впасти на пальці і сказала: "Малюй, це менше шумує".
Хоча вона доглядала за ним лише «чотири хвилини на день», він сказав, що він міг писати та читати у віці шести років, а також розмовляв німецькою, французькою та англійською мовами. Але перш за все Лагерфельд малював, пожирав літературу та журнали мод.
З чого починалася його кар’єра
У 1952 році він поїхав зі своєю матір'ю до Парижа, де через два роки отримав першу премію Міжнародного секретаріату вовни за дизайн жовтого пальто - а також ще одного молодого таланта, який, як і він, мав мати вирішальний вплив на французьку і навіть міжнародну сцену моди: Ів Сен Лоран. Пізніше дружба з ним розірвалася через любовний зв’язок між Сен-Лораном і давнім партнером Лагерфельда Жаком де Башером, культивованим денді, який помер від СНІДу в 1989 році.
Вигравши приз, він кинув школу, щоб спочатку стати помічником П'єра Бальмена - одного з членів журі - а потім креативним директором Жана Пату, де в 1958 році він представив свою власну колекцію під іменем Роланд Карл. Якщо він був частиною святкуючого реактивного літака в Сен-Тропе, він не тримав рук від сигарет, алкоголю та наркотиків - він був надмірним у своїй роботі.
Шанель стикається з викликом
Модельєр брав активну участь у створенні Prкt-а-Porter, тобто конструкцій, що носяться, на відміну від ефектних творінь високої моди, від яких він, проте, ні в якому разі не відвернувся. До кінця «модний цар» задав тон у своїй галузі, що також стосувалося його дизайнів - класичних і зухвалих водночас, елегантних та жіночних. Таким чином йому вдалося змішати сучасність і традиції з вірністю тканині з твіду, настільки типовою для Шанель, і варіаціями маленької чорної сукні.
Його вхід у традиційний будинок у 1983 році, де він домовився про комфортну зарплату та художню свободу, врятував Шанель від загрози знищення, оскільки його вважали безнадійно старомодним. Шанель, яка за ці роки привела до щорічних продажів понад 8 мільярдів євро, стикається з великим викликом вступу в нову еру.