Поради щодо придбання Wolga M 21 - Інформаційно-збутовий портал GAZ Wolga M21
Три моделі М 21 були побудовані між 1956 і 1971 роками. Решітка версії, побудована до 1958 року, має 3 горизонтальні ребра, в середині яких обрамлена радянська зірка. Індикатори знаходяться в нижній смузі, яка простягається до крила. Особливостями інтер’єру є пофарбована приладова панель, під якою праворуч знаходиться випуск капота. Автомобілі, побудовані між 1958 і 1963 роками, були обладнані широкою хромованою декоративною смугою на передньому краї капота та вертикально ребристою решіткою радіатора. Випуск капота тепер розташований зліва під приладовою панеллю, яка частково покрита синтетичною шкірою, а хедлайнер, як правило, покритий синтетичним замість текстилю.
В останній версії, побудованій до 1971 року, Волга мала решітку радіатора з більш вузькими ребрами і невеликими перегинами. Передні індикатори перемістилися далі в бік, бампери повинні обійтися без гудок, а задні ліхтарі та світло заднього номерного знака змінилися.
Під листовим металом особливо помітний перехід від важеля до телескопічного амортизатора. Відсутність центральної мастильної системи означає, що передня вісь із 17 жировими ніпелями пропонує інтенсивне використання мастильного пістолета. Всі деталі можна змішати в перехідних моделях. Модель T3 може мати особливості моделі T 2 або навпаки.
На додаток до седана, як варіант кузова пропонувався п’ятидверний універсал (Universal; M22), який також був доступний як M 22 B зі спеціальними кузовами (здебільшого як швидка допомога). Тридверний фургон майже невідомий і недоступний. M 21 стандартно оснащений шторкою для радіатора (обов’язково перевіряйте це при покупці), двоколірною фанфарою, системою омивача вітрового скла з двоступеневими склоочисниками, обігрівачем з двоступеневим вентилятором, відкидними сидіннями, фарами заднього ходу, переднім вентиляційним вікном, освітленням приладів, яке можна регулювати щодо яскравості та автоматичним скиданням сигналу повороту.
Двигун, 2,5-літровий рядний чотирициліндровий двигун, є першим серійним легкосплавним двигуном із клапанами в голові в Росії. Він залишався незмінним протягом усього періоду будівництва. Залежно від обладнання компресія була збільшена, і тому потужність зросла з 70 до 75, іноді до 80 к.с. Часом "Волгу" збирали в Бельгії ("Скальдія"), яку за запитом могли поставляти дизельні двигуни ("Ровер" або "Пего").
З 70 к.с. і вагою 1,4 т стає зрозуміло, що «Волга» не найспортивніша, тим більше, що двигун не любить високих швидкостей. Витрата становить (має бути) близько 11-12 літрів звичайного бензину (переважно 88 октанових -> але вже недоступний), але може легко збільшитися до 15-16 літрів. Якщо двигун/карбюратор встановлені правильно, а погода та дорожні умови дуже сприятливі, витрата може бути менше 9 літрів
Перший погляд повинен бути на стані та комплектності всіх орнаментів та кріплень. їх майже неможливо отримати більше. Однак менш цікавими та інформативними є прогалини в кузові, які вже були нерівними на заводі.
У випадку панелей корпусу товщиною 1,25 мм потрібно трохи більше часу, щоб корозія підкорила панель, але це лише питання часу. Захист від корозії було іноземним словом серед російських виробників автомобілів. Всі ділянки в бризковій зоні коліс особливо схильні до ризику. Спереду крила стикаються з фарами. Те саме стосується покажчиків повороту та полос обрізки нижче
гума якого підтримує його іржавіє перед ним. Лицьовий лист під крилом ущільнений проти крил за допомогою профільної гуми, ця зона дуже вразлива (гуму можна замінити обвісом після обробки іржі).
Після відкриття капота слід звернути увагу на бічні стінки. Вони часто іржавіють при переході на перегородку двигуна і відокремлюються від прикручених крил.
А-стовпи, які часто можуть не виявити іржі при захисті крил, також сильно постраждали від іржі. Після того як панель (картонна панель, прикріплена саморізами), за допомогою ліхтарика можна заглянути в цю зону з місця водія та переднього пасажира.
Перевіряючи фальси та петлі дверей, слід зазначити, що їх засувки роками капітулюють перед важкими дверима. Тоді двері можна закрити лише піднявши їх. Задні колісні арки можна перевірити, коли відкриваються задні двері.
Щоб переходи від колісних арок до підлоги кузова та підвіконь були належними, слід зняти задню сидіння. Тут ви можете побачити багато бітуму, який був залитий кілограмою.
Якщо коричневі плями видно з боків заднього сидіння або на хедлайнері та в районі заднього скла, можна припустити, що за панеллю утворилася іржа. Раму панелі навіть може з’їсти іржа, не розпізнавши.
У багажнику не можна уникнути загляду за бічні панелі, вони кріпляться пружинними затискачами. Тут слід звернути увагу на ті краї, де закручені задні крила (типові слабкі місця всієї Волги). Підлога багажника зазвичай іржавіє в кутах під задніми фарами.
Знизу «Волга» в основному у хорошій формі, лише навколо педалі акселератора та з’єднання з поперечиною може з’явитися іржа на підлозі. Тим не менше, внутрішню частину підвіконь та переходи до підлоги слід ретельно перевіряти.
Загалом Волга вважається надійною і надійною. Щоб дізнатись, який двигун встановлений в автомобілі, знайдіть абревіатуру (M21 = 70 PS; M21 D1 = 75 PS; M21 D = 80 PS) під першими двома свічками запалювання. Одна проблема мучить всю Волгу, вони втрачають нафту. Витоки на кришці клапана, масляному піддоні та дзвоні зчеплення нешкідливі, але DEKRA або TÜV не вітають їх.
Волга має 2 масляні фільтри. На додаток до звичайного паперового фільтра, у моторному відсіку також є щілинний фільтр, в якому масло проходить через кілька ситових дисків. Згідно з інструкцією з експлуатації, цей фільтр слід чистити після кожної поїздки, повертаючи важіль зверху. Багато нехтують цим, в результаті чого його внутрішня частина склеюється. Поворот важеля надає інформацію.
Більшість власників «Волги» замінили оригінальний генератор змінного струму на більш потужний трифазний.
Шланги системи охолодження неякісні, вони швидко стають пористими та тріщинами, тому охолоджуюча рідина може виходити, а чотирициліндровий швидко нагрівається.
Шестерні ніколи не бувають повністю герметичними. Основним фактором, що відповідає за масляне ручне гальмо та масляний корозійний гумовий кронштейн підшипника, є задній пристрій Simmerring, який пропускає мастило на відкрите місце. Потужність досягає задньої осі через двокомпонентний карданний вал, на якому для перевірки ходу потрібно перевірити лише карданний шарнір та центральний підшипник.
Вона також зазвичай благословлена довгим життям і не має концептуальних слабкостей. Натомість підвіска задньої осі заслуговує різкого погляду. Тут шари листових пружинних збірок часто порушуються або гумові підвіски вибиваються.
На передній осі королівські шпильки вважаються ахілесовою п'ятою - особливо, якщо попередній власник нехтував змащуванням пістолетом-жиром. Якщо їх нокаутують, їх доведеться забрати знову. Після монтажу необхідно відрегулювати повну геометрію осі. Також бажано поглянути на пружинні пластини та пружини. Вони, як правило, ламаються в нижніх котушках, пружинні пластини розчиняються в іржі. Гумові втулки та підшипники поперечних стабілізаторів-
генератори повинні бути в хорошому стані. Не потрібно турбуватися про велику хід рульового управління, його можна регулювати на рульовій передачі. Коли колеса стоять вертикально, кермо повинно бути не більше чотирьох сантиметрів. Вихлопна труба, яка лежить в зоні бризок правого переднього колеса, повинна сильно боротися з іржею, тоді як ліве переднє колесо кидає воду та дорожній бруд на гальмівні та паливні магістралі.
Коли машина довгий час стояла на місці, карбюратор можна залити вручну невеликим важелем на паливному насосі. Коли двигун холодний і дросель витягнути, двигун повинен працювати після максимум 5 обертів. Якщо двигун працює на початку грубо і грубо, хвилюватися не потрібно. Плавність ходу (відносна) виникає, коли двигун прогрітий.
Якщо важіль перемикання передач має багато вільного ходу, гумові втулки важеля перемикання передач вибиваються, і штифти, що входять у них, врізаються. Те саме стосується педалі газу, якщо вона має занадто багато вільного ходу.
Легкий виття від коробки передач і диференціала цілком нормальні. Якщо двигун теплий, він повинен раптово прийняти повний газ навіть з низьких оборотів без задухи і мати можливість розганятися на 3-й передачі з 30 км/год.
Тиск масла не повинен опускатися нижче 0,5 кп/см², коли двигун теплий і не працює.