Портвейн Відлуння від історичної винної скриньки трюків - протокол пиття протокол пиття
Проблема меншості в Австрії, але цей порт має "ефект Вау"
Будинок існує з 1790 року Жорж Сандеман активний в Португалії. Має відповідно багато Герт Вейхсманн щоб визначити, чи є він частиною австрійського імпортера Перно-Рікар запрошує на дегустацію портвейн. У Португалії досі існує близько 800 виробників, але майбутнє виглядає не таким яскравим. Образ старого і перш за все солодкість, яка не вписується в дієту Zeitgeist - проблема сама по собі Герхард Крачер Знову і знову скаржилися - дотримуйтесь традиції міцних вин. Бродіння припиняють спиртом, тому у винах є залишковий цукор і більший відсотковий відсоток. Проте вина сучасних виноробів Douro, тобто сухий стиль, вже досягають вищих цін, не продаючи їх роками (навіть десятиліттями, якщо ми маємо Смуглявий-Говорячий порт) повинен був зберігатися в бочці.
Вони "відлуння часів нестабільних вин", як каже Вейхсманн. Збереження вина було великим питанням у 1800 р. Зрештою, ніхто не хотів знайти бочок з кислим вином, які прибули морським вантажем. У наш час контрольованої температурою бродіння в сталевих резервуарах та хімії підвалів портові вина насправді стають анахронізмом. Для деяких саме це робить їх цікавими, не кажучи вже про їхню придатність як акомпанемент їжі.
Червоний "спорт початкового рівня" (рідкісне біле портвейн можна використовувати як ідеальний літній напій, 1: 1 з тоніком тощо)
Наступний продукт від Sandeman, який вперше був заповнений в 1997 році, має інший клас: Die Квінта-ду-Вау, абсолютне A-розташування в системі кваліфікацій від A до F у місцях розміщення Douro було розлито окремо з цього вінтажу. Аромат "Vau Vintage" 1997 р. Із сонячного місця площею 10 га демонструє безліч аспектів - від варення з шовковиці та ожини до апельсинової цедри до фундука та горіхового шоколаду.
У роті його стиль нагадує добрі Амароне-Збір винограду; Основна увага приділяється відновлювальному виду, ніж солодкості та смаку. Полуниця супроводжується лікарськими підказками, з невеликою кількістю молочної кави і, перш за все, чіткою ноткою любистка у післясмаку, що завжди супроводжується делікатно гірким ароматом волоських горіхів на задньому плані.
Наскільки збалансованим насправді є це 17-річне вино, можна побачити в прямому порівнянні з марочним портом 2006 року, який розливали через 4 роки (Пізньо пляшковий урожай відповідно до етикетки, оскільки два роки, як правило, є обмеженням для старовинного порту). Спочатку приглушений аромат з часом виділяє чорні горіхи, шовковицю та цитрус. На смаку за солодким початком слідують вимогливі дубильні речовини, які підкріплюються смаженими нотами кави та фундука. Коротше кажучи: рівноваги, яку "Вау" вже знайшов, ще не досягнуто. Але це не має значення, врешті-решт, коли ти думаєш про портвейн, ти думаєш з точки зору десятиліть.