Повстання в Шампані; Effilee
Мелані Тарлант прийшла в гості одного вечора в січні. У неї був хлопець Даніель і багато пляшок шампанського. Спочатку ми спробували їх чудові вина (детальніше про це незабаром), потім я зробив щось з’їсти, домашню пасту з м’ясним соусом, який я не хочу називати болоньєзьким, але який все одно був не таким поганим, подавали з даші, а також було кілька анчоусів всередині. У якийсь момент вона почала говорити про свого прадіда Луї Адрієна Тарланта, мера Оеї і завзятого бійця в революції шампунь 1911 року. Революція? У шампанському?
Так, каже вона, але це не так добре відомо. У Франції люди не люблять говорити про це. Причина для розслідування справи ...
Але повернімось спочатку назад. Щоб зрозуміти, чому виноградарі Шампані, зокрема, повстали проти виробників ігристого вина, треба знати, як виник цей антагонізм.
Спочатку був цілком нормальний, відносно північно розташований виноробний регіон. Не дивно, що саме римляни почали вирощувати вино. У 10 столітті Уго Капет був коронований королем в Реймсі і встановив традицію, якої дотримувались багато монархів. Вина з регіону відігравали важливу роль на королівських бенкетах; це був переважно яскраво-червоний піно-нуар. Це було, звичайно, непогано, але не настільки добре, як легендарний тоді Піно Нуар з Бургундії.
Виноробам в Шампані довелося боротися з кліматичними проблемами: оскільки взимку наступив холод, бродіння вин часто зупинялося, а потім знову починалося навесні, коли ставало тепліше. Потім вино почало виблискувати, пінитися. Довгий час це сприймалося як дефіцит, і лише в 17 столітті, також через любов британців до ігристого напою, це вино почали розливати по пляшках. На той час їх виробництво було ще в зародковому стані, саме тому вони любили вибухати. Повідомляється про втрати близько двадцяти п’яти відсотків, і це теж не було нешкідливо. Серед іншого, це призвело до того, що легендарний Dom Pérignon, монах-бенедиктинець, виступав за обробку виключно піно-нуар, оскільки він вважав, що до сортів винограду менш білого кольору, як правило, посилаються.
Цікавий факт для смішних дискусій на наступній дегустації: Dom Pérignon представив багато важливих нововведень у виробництві вина, послідовну обрізку, природні методи роботи, спільну обробку винограду з різних місць, виробництво білого вина з червоного піно нуар. Але він не винайшов бродіння в пляшках, звичайно, не деґеджеж, не винайшов пробку і не сказав: «Я смакую зірки!» Всі ці міфи походять із сфери маркетингу в найширшому розумінні.
Дом Періньйон готував нерухоме вино. Однак деякі замовники, особливо в Англії, найважливішому експортному ринку, сподобалися свіжим, ігристим зеленим винам, і саме цей попит зумовив подальший розвиток шампанського.
Склади на Марні горять
Технологічний розвиток виробництва пляшок дозволив зменшити втрати, спричинені розбиванням скла, і наприкінці 18 століття з'явилася мода вдосконалювати шампанське, додаючи цукор. На початку XIX століття була винайдена дегоргація - метод видалення депо, який неминуче утворюється у ферментованому в пляшках вині, відкриваючи пляшку догори дном і знову закриваючи після вистрілення депо. В принципі, це було лише народження шампанського, яким ми його знаємо сьогодні. Врешті-решт він став розкішним продуктом.
Його популярність продовжувала зростати. Експортний ринок простягався від Нью-Йорка до Москви. У 1844 році було продано шість мільйонів пляшок, у 1880 році їх було понад двадцять мільйонів, у 1900 році двадцять вісім мільйонів. Безумовно, привід для святкування, але, як писав Анрі Візетеллі у своїй книзі «Історія шампанського» із примітками про інші ігристі вина Франції в 1882 році: «Ті, хто був найтісніше задіяний у його виробництві, мали мало або зовсім не мали підстав Радість. Нещасні фермери, з плям виноградників яких воно (вино) здебільшого походило, були останніми, хто отримав вигоду від його популярності. "Оскільки для виноградарства було потрібно більше землі, ціни на пшеницю зросли - і так на Хліба - втричі більше, найкращі виноградники були надто дорогими для місцевих фермерів, їх скуповувала міська еліта, податки були високими. Мало хто з них мав достатньо, щоб мати можливість заробляти на життя обробкою власної землі, інші наймали наймитами на плантаціях і в підвалах торгових будинків.
Руїнарт, Мерсьє та інші досягли казкового багатства і бачили своє завдання насамперед у просуванні власного бренду та продажів. Роблячи це, вони мали надзвичайний успіх. Щоб задовольнити попит, що виникає, вони купували виноград у дрібних фермерів відразу після збору врожаю. Для них це було більш вартим, ніж виробляти непопулярне червоне вино, яке через появу залізниці дедалі більше страждало від конкуренції з півдня Франції. Ті, хто все ще мав обладнання для виноробства, преси та бочки, нехай їм закінчується термін дії або продають.
Винороб в Шампані близько 1900 року
Шампанське - це не тільки одна з перших фірмових продуктів, це ще й перше вино, яке виробляється промисловим способом. До його виробництва були залучені інженери та вчені. Наприкінці XIX століття великі торгові будинки експлуатували кілометри підземних виробничих потужностей, в яких різні етапи виробництва проводились на складальній лінії, використовуючи парові крани та шків.
На відміну від цього, вісімдесят відсотків виноробів мають у власності менше півгектара виноградників. Робота важка, тонкий шар землі на крейдяних скелях легко розмивається, бечері, збираючи землю в нижньому кінці схилів і несучи її знову до ліжок, виноградні лози є частиною повсякденного життя. Через традиційний спосіб розмноження лози, пригинаючи пагони до землі, викопуючи їх і чекаючи, поки вони знову вкоріняться, рослини не стоять в ряду, так що використання тварин або навіть машин виключається. Для більшості з них врожаю недостатньо, їм доводиться заборговувати, а шампанське бізнес на їхніх очах бурхливо розвивається.
Рене Ламарре, дев'ятнадцятирічний винороб з Дамери на південь від Реймса, скерував невдоволення і заснував у 1891 р. Журнал "Шампунь" Революція ". «Ми втратили все, - пише він у першому виданні, - крім нашої честі та репутації цього імені: шампанське! І саме це ім’я вони хочуть вирвати з ваших рук зараз. [...] Через кілька років люди вже не знатимуть назви шампанське, а лише Редерер, Планкерт, Боллінджер, і вже не буде мати значення, з якого винограду виготовляли ці вина ".
Напередодні революції шампанського поєднується кілька речей: торгові будинки з добре укомплектованими складами дають фермерам відчути свою владу і купують високоякісний виноград лише за смішними цінами. Оскільки навряд чи хтось має бочки або преси для переробки винограду, це для багатьох означає розорення. Водночас попит слабшає, продається все більше підробок, особливо за кордон, а російське, американське та німецьке шампанське можна знайти у винних картах найкращих будинків. До речі, торгові доми заробляли на цьому багато, наприклад, все-таки вина з Шампані експортувались до Німеччини та Люксембургу і піддавались там лише другому бродінню, оскільки з податкової точки зору це було набагато дешевше. На додаток до всього цього, зараз існує загроза, яка вже давно закрита для очей: філоксера.
Комаха, завезене з Америки, розпочало кампанію знищення європейських лоз на півдні і повільно, але впевнено мігрувало на північ. Жорж Вімонт, один з місцевих виноградарів, намагався створити комітет, до складу якого входили переважно виноградарі, і який мав займатися захистом від філоксери. Держава це відкинула, бо боялася революційного потенціалу. Натомість було створено синдикат, до складу якого входили вчені, сановники та представники торгових домів, але лише три виноградарі. Спочатку комісія зробила те, що ми знаємо сьогодні про зміну клімату: вона заперечила проблему. Сприйнятливі лише виноградні лози, за якими не доглядають недбайливі фермери, а на філоксеру північний клімат і так не впливає.
Насправді люди боялися рішення, яке вже зарекомендувало себе на півдні Франції: прищеплення місцевих пагонів на американські стійкі лози. Вони були в процесі забезпечення захисту назви шампанського саме через іноземну конкуренцію. Але як потрібно боротися з американським шампанським, коли виноградні лози вдома мали американське коріння?
Тож одним із перших офіційних актів Комісії була заборона на прищеплення. Натомість вони виступали за те, що тоді називали швейцарським методом: затоплення ураженої ділянки хімікатами, а потім розривання лози. Після цього виноградник на кілька років залишався перелогом. Гастон Чендон, один з найбільших землевласників та співвласників Moët & Chandon, виступив з ініціативою та придбав першу ділянку, заражену філоксерою, для лікування. Спочатку це здавалося успішним, і тому сім'я стала одним із найсильніших прихильників цього методу. Маленьким виноробам, які не могли дозволити собі дорогу хімічну обробку, в основному відмовили.
Вперше боротьба з філоксерою вибухнула у 1892 році в Дамері з усіх місць. Винороби, озброївшись вилами та градовими гарматами, виступили проти інспекторів комісій, яких послали знищувати лози на ділянці. Але вони повернулися вночі, зірвали виноградні лози та зруйнували сусідній сад хімікатами. Винороби були дуже злі, не в останню чергу тому, що на той час було неписаним законом не заходити на іноземні виноградники після заходу сонця. У наступні дні лікувальним бригадам у п’яти інших селах було примусово заборонено заходити на виноградники.
Усі винороби тепер зобов’язані були належати до синдикату та сплачувати внески, що, за сучасними звітами, не визнавали сімдесят п’ять відсотків виноробів. Після кількох років жорстокого протистояння, яке часто включало несплачені внески, синдикат був розпущений в 1896 р. І згодом замінений місцевими синдикатами. Це було повністю на смак Рене Ламарре, який агітував за шампунь у Революції і заснував кооператив роками раніше.
Влада стоїть перед битим склом
Ламарре був одним з найважливіших представників дрібних виноробів. На його риторику, безумовно, впливали анархісти та соціалісти того часу, але він аж ніяк не був просто бійцем класу, він також інтенсивно і грамотно займався технічними проблемами, не в останню чергу, боротьбою з філоксерою і, наприклад, перевагами посадки в ряди. Я не хочу приховувати той факт, що він також мав тенденцію - на жаль, не обмежившись своїм часом - звертати увагу на винних іноземців, наприклад, на засновників та власників торгових будинків німецького походження, особливо на тих, хто також мав предків-євреїв.
Зараз 1910 рік, згубний для виноробів, і не перший. У січні бурхливі шторми принесли безпрецедентну кількість дощів і змусили Марну вибухнути берегами. Це повторилося наприкінці лютого, а також у травні. У червні борошниста роса з’явилася майже одночасно з градом. У липні знову сильний дощ, а потім борошниста роса. 7 серпня муніципальна рада Вентейл вирішила відмовитись від податків цього року, враховуючи майже повну втрату врожаю. У 1910 році в Еперне збирають сто вісімдесят гектолітрів вина на двохстах сорока семи гектарах виноградників, а в Шуйї на двохстах п'ятдесяти гектарах цілих шістдесят гектолітрів. Мадам Хеннекін, якій належить акр в Тінкур, збирають урожай, як кажуть, якраз стільки, щоб спекти пиріг. Субпрефект Вентейл пише: "Велика біда. У деяких районах дві з трьох земель іпотечні ".
Тим часом бізнес з шампанським процвітає. Закон, покликаний обмежити шахрайство, зазнає невдачі. Торгові доми стверджували, що їм важко заборонити торгувати винами, крім шампанського, і обов'язкові заходи - наприклад, окремі приміщення для зберігання, які могли б запобігти підробці, все ще не були законом. І ось сталося диво: хоча врожаю не було, пляшок шампанського було більше ніж достатньо для експорту.
Повільно, але впевнено гнів закипів. Тисячі виноградарів зібралися в Еперне в жовтні і провели мирні демонстрації, але в грудні 1910 р. Розлючена юрба побила водія вантажівки в Готвільєрах і вилила на вулицю дві тисячі чотириста літрів вина з сумнівного джерела. 17 січня 1911 р. Поширилася новина про те, що до будинку Пер’є доставляють три тисячі пляшок вина з півдня. За короткий час у Дамері збирається понад три тисячі виноградарів. Червоний прапор вивішується на ринковій площі, потім виноградарі переїжджають до Кум'єра, де спустошують льохи та виробничі приміщення. П’ятнадцять тисяч пляшок шампанського розбито. Ніхто не постраждає.
Військові втручаються в Еперне
Подібні кампанії триватимуть протягом наступних кількох тижнів. Закликають військових, але сцени побратимства між солдатами та виноградарями швидко з’являються. Це дуже турбує владу.
У лютому Національні збори вирішують, що назва шампанське тепер повинна бути зарезервована виключно для виноробів та переговорів з Марни. Спочатку це звучить добре, але для багатьох із залучених це не те, на що вони сподівались. Зокрема, виключаються винороби з Аубе, району, в якому знаходиться Труа, стара столиця Шампані. Вони отримують підтримку від асоціації дрібних торговців, які втратять свою бізнес-базу, якщо це призведе до регулювання. Тож повстання тривають, лише рухаючись далі на південь. Центральний уряд перевантажений вирішенням проблеми, навіть якщо в регіоні розміщено сорок тисяч солдатів, насправді неможливо забезпечити мир. Крім того, виноградники спустошені, пограбовані підвали та вилито гектолітри вина. Революція шампен закінчилася лише Другою світовою війною.
Коли наприкінці літа 1914 р. Війська рейхсверу наступали на Марну, переговори між виноградарями, торговими будинками та державою все ще тривали. В результаті регіон стає головним театром війни - і він сильно спустошений. У Версальському мирному договорі 1919 року німцям було заборонено використовувати іноземні позначення в розділі шампанського. Це перший крок до захисту, якого хочуть винороби.
Під час реконструкції було вирішено ще одну проблему: ніхто не хотів пересаджувати вразливі французькі лози, метод прищеплення на американські кореневища та посадка в ряди з тих пір є стандартними для Шампані.
На сьогоднішній день шампанське є позначенням походження, яке охороняється ЄС, і воно може виготовлятись лише у шампанському з винограду з шампанського; область також включає південні регіони в районі Аубе, і була введена система класифікації, щоб встановити ціни на виноград та захистити виноградарів від переважної сили торгових будинків.
Повернувшись з війни, Луї Адрієн Тарлант домагався незалежності і був одним із перших виноробів, хто сам почав робити шампанське, шампанське виноробів. Сьогодні їх досить багато, і вони представляють найбільш захоплюючу частину Шампанського, не бажаючи наближатися до великих будинків.
Джерела: Коли шампанське стало французьким, вино та вироблення національної ідентичності, Колін М. Гай, Університетська преса Джона Гопкінса, 2003 Folklore de Champagne # 75, Société des Amateurs de Folklore et Arts Champenois, 1981, Wikipedia