Презентація конверсії 3.3L EGA - LPG - Форум - Classic Voyager

презентація

Для всіх газових перетворювачів або тих, хто хоче ним стати, я хотів би більш детально задокументувати перетворення двигуна EGA об’ємом 3,3 л із Chrysler Voyager ES 1994. Перетворення ідентичне двигуну об'ємом 3,8 л.

Перш за все: я повністю встановив газову систему, а потім затвердив її TÜV (це було десь у 2014 році).
В ході проекту встановлення було проведено знову належним чином у 2019 році, ось що я зараз документую тут. Як ви можете бачити на малюнках, систему перевірив TÜV.

Тоді для мене було надзвичайно важливим, щоб у моторному відсіку не було просвердлено отворів. Єдині отвори, які я зробив, були для газопроводу та бака. Цього досить, потрібно лише докласти трохи більше зусиль.

Газова система - це Prins VSI 1, яку я тоді вилучив із м’ясника (2014 р.), Це з 2007 р. (І сьогодні працює чудово)

Якби мені довелося відновлювати автомобіль зараз, я б, мабуть, шукав VSI 2, щоб дурний емулятор, що знаходиться в блоці управління VSI 2, був усунутий.
Тоді я вибрав Принсів, бо репутація була досить хорошою. Програмне забезпечення можна знайти в Інтернеті, що для мене є плюсом. Але чи це STAG, KME чи Prins, не має значення (принаймні для мене).

Технічні заздалегідь
- Voyager не має OBD II (і ні, немає "адаптерів" для стандартних діагностичних пристроїв)
- Уприскування Chrysler називає «багатоточковим впорскуванням палива», тобто кожен циліндр має власну форсунку
- Сигнал швидкості від датчиків розподільного вала або датчиків колінчастого валу дійсно поганий
- Двигун має нагрітий лямбда-зонд
- Двигун не потребує спалаху тощо.
- Двигун має 3301 куб. См, розділений на 6 циліндрів

550,2 куб.см на циліндр
- Залежно від року побудови, двигун має 110/120 кВт, тож це на циліндр

18,4 кВт/20 кВт
- (Voyager також був доступний як стандартний транспортний засіб для СПГ в США з 1994 року)

Крутні моменти:
Головний гальмівний циліндр до підсилювача гальма: 29 нМ
Двигун склоочисника до корпусу:
Дросельний клапан на впускному колекторі:
Впускний міст на двигуні: 28 нМ

Ось і ми!
Ось фото моторного відсіку. Емулятором Prins VSI я нехтував із кабельними стяжками за батареєю.
Кабелі для форсунок, випарників, фільтрів проходять так: блок управління -> під коробкою повітряного фільтра -> за коробкою запобіжників -> за баком рідини омивача, а потім виходить із двигуна склоочисника. Всі кабелі упаковані гофрованою трубою.

Пристрій управління
Блок управління розміщений поруч з акумулятором. Я сам зігнув два кріпильні кронштейни зі сталі. Як точки кріплення я використовую гвинтове з'єднання батареї та отвір, який є стандартним на тримачі батареї. Блок управління дуже міцно сидить на своєму місці.
Увага: Задній тримач повинен бути правильно зігнутий під кутами, щоб пластик не згинався при затягуванні тримачів.

Випарник і фільтр
Я зафіксував випарник на 3 точках, два з них на двигуні склоочисника та один на головному гальмівному циліндрі. Я використовував порівняно тонкий алюміній, зараз би зробив це інакше і використовував би там сталь. Випарник все ще твердий, але все ще є повітря вгору.
Випарник повинен бути встановлений точно, тут він може щільно закріпитися за допомогою бачка для рідини омивача, двигуна омивальної рідини (який можна обертати!) І двигуна склоочисника.
Водопровід випарника можна підключити послідовно, Т-шматки не потрібні!
Voyager не має клапана, який вимикає потік води в салон, він проходить постійно.
Вихід води з блоку двигуна є, якщо ви стоїте перед ним праворуч від двигуна над колектором.

Ось фото, коли я встановив фільтр і випарник.
Фільтр підійшов трохи далі, що відносно близько, якщо двигун зупиняється під час руху. Я думаю, що вам набагато краще з іншими системами з іншими фільтрами.

Я використовував 6-міліметровий гнучкий шланг Faro як волосінь, але це питання смаку, звичайно, ви також можете використовувати мідну або 8-міліметрову лінію.

Інжектори
На даний момент я використовую інжектори з помаранчевою крапкою, до того, як у мене з’явилися сині. Ви повинні визначити, який із них використовувати залежно від газової системи та потужності на циліндр.
Збірка здійснюється за допомогою двох сталевих кронштейнів на монтажних гвинтах впускного колектора.

Для мене дуже важливо наступне:
Ви повинні розташовувати точки впуску впускного колектора якомога ближче до бензинових форсунок, щоб бути на (технічно) безпечній стороні.
Якщо точки впуску встановлені дуже високо, може трапитися так, що двигун не отримає впорскувану кількість палива до наступного (з чотиритактних) обертів. З теоретичної точки зору це погано і не обов'язково робить двигун більш чутливим.
Оптимально також, якщо всі газові лінії позаду форсунок будуть якомога коротшими та однаковою довжиною.

Ще один важливий момент - свердління отворів. Для цього слід зняти впускний місток. Важко дістатися до "хороших" місць для точок за допомогою свердла, а стружка від бурових робіт може потрапити в двигун. Ви можете користуватися пилососом як завгодно, ви не повинні ризикувати утворенням стружки в двигуні.
Видалення впускного колектора - це велика робота і справді не приносить задоволення, і вам доводиться замінювати різні ущільнення, які часто ламаються під час демонтажу, але згодом ви отримуєте розумний результат, а не будь-яку неприємність.

Я використовував впускні форсунки, що виступають у впускне повітря, не можу сказати, чи це щось зробить.

танк
У мене немає фотографій зібраного танка, але я також не думаю, що це так важливо.
Взагалі, ви можете встановити бензобак у багажнику або під машиною замість запасного колеса (яке зараз однозначно повністю згнило). Або обидва.
Я знаю «Вояджер» із 110-літровим баком у багажнику. Звичайно, об’єм бака великий, але це відбувається за рахунок багажника.
Я сам маю підлоговий бак 650х270. Висота підходить настільки добре, що діаметр все ще залишає місце для поліпшення. Ємність ємності становить 72 л, насправді 54 л. Цього вистачить на 400 км автостради.
Резервуар 720х270 (сітка 93л) знаходиться в зіркових отворах, але це буде дуже щільна коробка і, безумовно, потребує теплового екрану між баком і вихлопом.

Я вважаю, що доцільно використовувати ремені бака замість точок кріплення на баку. Потім отвори слід встановити у «долинах» на панелі підлоги. Потім можна вставити 8-міліметрову сталеву стрічку з поглибленими отворами. За допомогою правильних гвинтів із поглибленою головкою у вас рівна суцільна поверхня.
Звичайно, килим потрібно зняти, внутрішню фурнітуру також слід зняти (бічні панелі тощо).

Кнопка і манометр
Щоб прокласти кабелі для кнопки/манометра в салоні, не потрібно свердлити отвір. Гумова втулка для троса, що відкриває капот, знаходиться у місцях для води водія. Все ще залишається більше ніж достатньо місця для прокладання кількох додаткових кабелів. Кабель найкраще виштовхувати зсередини, так як до рукава важко дістатися ззовні.

Там, де ви потім розташуєте кнопку, це, звичайно, справа смаку, я зміг переробити отвір поруч з регулюванням висоти фар, оскільки раніше від причепа була контрольна лампа.

електроніка

Я зробив усі підключення до бортової електроніки під коробкою повітряного фільтра. Це означає, що мені не потрібно тягнути довгі кабелі до будь-яких датчиків, і кабелі для емулятора можуть бути короткими.
Весь джгут проводки від двигуна підключений до решти джгутів автомобіля під коробкою повітряного фільтра, тому нам потрібно лише їхати до електрики тут, ніде більше!
Зайве говорити, що я також підключив свій датчик TPS (датчик дросельної заслінки), який, як правило, не є необхідним для Prins у цьому випадку.
Для підключення датчиків я використовую так звані дефлектори кабелю (злодій струму, паразит кабелю). У мене також були гілки, які настільки сильно корозіювали, що вони більше не контактували. Ви повинні самі вирішити, віддаєте перевагу пайці чи ні.

Я дуже тупо вирішив це за допомогою запобіжників газової системи, вони тепер сидять зі мною за батареєю, тому що джгут проводів вже був припаяний, і я не хотів його міняти. В Іспанії це вже означало, що мені довелося вийняти акумулятор, щоб замінити запобіжник у зоні відпочинку. Це, безумовно, краще.

Відбувається простукування в електричній системі та шланзі інжектора будь ласка завжди позаду роз'єму Жгут проводки двигуна!
Ні позаду роз'єму джгута проводки автомобіля!
Набагато простіше закріпити згублений джгут двигуна, ніж джгут автомобіля!

І якщо хтось дійсно модернізує транспортний засіб з цією документацією, ось декілька документів для учасників форуму (як фотографії), тож ви економите непотрібні виміри або помилки.
(Для учасників ці документи можна знайти в розділі посібника у вікі).

Ось розбивка кольорів кабелю

Ви можете взяти акумулятор + і заземлення безпосередньо від акумулятора, або з коробки запобіжників/коробки реле.
Система запалювання + також доступна з блоку запобіжників/реле з нижньої сторони!

Під коробкою повітряного фільтра є 3 пробки з наступним призначенням (кольори стосуються джгута мотора):

Світло-сірий/6-контактний
- Котушка запалювання No2
- Клапан форсунки No5
- Котушка запалювання No1
- Котушка запалювання No3
- Клапан форсунки No1
- Датчик температури охолоджуючої рідини

Світло-сірий/10-контактний
- Блок живлення
- не використовується
- Клапан форсунки No3
- Клапан форсунки No2
- Блок живлення
- Розміри
- Інжекційний клапан No6
- Розміри
- Центр розподільного валу
- Температура бортового комп’ютера

Чорний/10-контактний
- КАРТА
- Регулятор холостого ходу
- Рециркуляція відпрацьованих газів
- Регулятор холостого ходу
-
- Розміри
- Регулятор холостого ходу
- Рециркуляція/маса відпрацьованих газів
- Регулятор холостого ходу
- Блок живлення

Увага! Кабельний джгут змінено для автомобілів, побудованих у 1995 році! У цьому випадку лямбда-зонд має круглу заглушку, і пробки під коробкою повітряного фільтра були змінені. Зверніть увагу на це відповідно!

Мене звуть не Вольфрам, це просто моє прізвисько.