Пустелі та оазиси Узбекистану Призначення каравану
10.06.2019 Узбекистан хоче менше зосереджуватись на бавовні, а більше на туризмі. Але що це означає? Навколо з камерою-обскурою в країні, яка перебуває у перехідному періоді.
Д. Монітор у літаку корисний, коли ви хочете знати, яка область ви знаходитесь на милі над хмарами. І зображення карти також висвітлює чіткий вид на землю: той, хто пройшов кілька тисяч кілометрів і потрапив у повітряний простір Узбекистану із заходу, побачить на моніторі велике озеро у формі сльози. Якщо він дивиться вниз, коло перетворюється на вузьку трубку у формі нирки. Карта, мабуть, не встигала за реальним розвитком, Аральське море різко скоротилося. На берегах її приток і відгалужених від них каналів, однак у піщано-коричневій пустелі виникли зелені поля. Як і за радянських часів, бавовна досі є одним із найважливіших джерел доходу в країні. А вирощування бавовни вимагає великого зрошення. Особливо в країні, яка в основному складається з пустель.
Узбекистан переживає потрясіння, про нього можна почути всюди цієї весни, коли ми їдемо до країни, якою авторитетно керує Іслам Карімов протягом 25 років після незалежності від Радянського Союзу. Президент помер у вересні 2016 року, а його наступник Шавкат Мірсійоєв заявив, що в майбутньому він буде набагато менше зосереджуватися на бавовні, а більше на туризмі. Станом на січень жителям деяких західних країн, включаючи Німеччину, більше не потрібна віза, якщо вони проводять в Узбекистані менше тридцяти днів. А в найпопулярніших туристичних напрямках країни, у Хіві, Бухарі та Самарканді, будуються готелі, де раніше одноповерхові будинки стояли на вулицях, що ведуть до старих міст.
Це не перше потрясіння, яке зазнає Узбекистан: Будучи важливою транзитною країною на торговому шляху, який набагато пізніше охрестили «Шовковим шляхом», жителі пережили завоювання Олександра Македонського в античності; руйнування монголами, а через століття страшним Тимуром. Однак у той же час усі ці завойовники залишили містам країни чарівні споруди, які формують їх і сьогодні.
Якщо ви приїжджаєте із заходу і приземляєтесь в аеропорту в сучасному місті Урганч, ви знаходитесь майже біля воріт оазисного міста Хіва - це, як кажуть, бере свій початок із криниці, яку копав син Ноя, Шем. Тут також старий центр міста руйнують і будують, так що відомий міський театр ляльок повинен був поступитися місцем кварталу з готелями та ресторанами - нову будівлю будують трохи далі назовні. Але могутні грязьові стіни висотою до дванадцяти метрів фактичного міста захищають ансамбль, який навряд чи знайдеться таким цілим вдруге - на Всесвітній спадщині з 1990 року.
Про це також знають узбеки; вони з’їжджаються в маленьке старе місто в декількох шкільних класах і милуються дуже широким, напрочуд тупим мінаретом поруч із медресе Амін-хана, університетом, де мешкало до 260 студентів, і який зараз є готелем. І мінарет, і медресе покриті глазурованою плиткою, і той факт, що мерехтливий синій мінарет має висоту лише 26 метрів, хоча його пропорції повинні були сягати 80 метрів, обумовлений і без того руйнуючою силою його будівельника, хана Мухаммеда Аміна, який Його було скинуто в 1855 р., Але також сказано, що хан хотів перешкодити людям заглядати до його палацу з мінарету, і тому наказав будівлю заморозити.
Той, хто сьогодні проходить вузькими вуличками, хто відвідує ханський палац і гарем, хто бачить чудову п’ятничну мечеть з її грою світла і тіні між безліччю різьблених дерев’яних стовпів, найдавніший з яких, як кажуть, бачив Чингісхана ще в 1220 році завоювавши місто, якщо ви нарешті оглянете старе місто з безліччю глинобитних будівель, більшість з яких знову і знову латали, ви побачите концентрацію влади та багатства в керованій місцевості в надзвичайно безплідному ландшафті. Тупий верблюд, який лежить на землі біля перетину двох основних доріжок і служить фотографічною можливістю для туристів, є лише нагадуванням караванів, які вливались у місто, оскільки іншого на великій відстані не було. Той, хто тут правив, правив абсолютно, поки не прийшла нова влада і не скинула його з престолу.
Лише в XIX столітті Хіва потрапила під контроль Росії після кількох попередніх спроб царя завоювати її. Жителі Бухари відчули, що означає, якщо хтось ще довше чинить опір. Містом, розташованим приблизно за двісті кілометрів на схід від Хіви та відокремленим від нього пустелею, до 1920 року правив емір на ім'я Алім Хан, який, як кажуть, був одним із найбагатших людей у всій Середній Азії. На ранній кольоровій фотографії 1911 року зображений товстун у яскраво вишитому одязі та тюрбані. Коли більшовики вигнали тодішнього сорокарічного юнака, вони поклали прекрасну цитадель Бухари здебільшого в завали та попіл. Хан втік, очевидно, зі своїми скарбами, до Кабула, де він помер у 1944 році після раніше невдалих спроб повернути свій емірат. Його скарби досі шукають.
Значна частина цитаделі все ще зруйнована, але принаймні збереглася вхідна зона з тронною кімнатою та чудова повітряна мечеть. За нею, однак, починається старе місто, набагато просторіше, ніж місто Хива, і набагато чудовіше, очевидно, релігійний та торговий центр навколо медресе, якому було дозволено готувати духовенство для всієї Середньої Азії навіть під час яскраво світських радянських часів.
Однак трохи далі від цього туристично добре розвиненого району є будинок, в якому найкраще відображається частина недавньої узбецької історії. Він був побудований в 1891 році для заможного купця Убайдулли Ходшаєва, який експортував у тридцять країн знамениті бухарські килими бордового кольору з верблюжої або овечої вовни, а також абрикоси та дині. Його чудовий будинок, побудований навколо внутрішнього подвір'я з власним фонтаном, фасад якого з балконом, що підтримується різьбленими дерев'яними колонами, сміливо цитує палацовий стиль емірів і ханів, демонструє багатство його власника, але в той же час приховує його за ювелірними прикрасами, які також містять численні квіткові прикраси, у двір значно витонченіший, ніж у бік вулиці. Наприклад, будь-хто, хто бажає увійти до приймальні купця, чия стеля витає на шість з половиною метрів над багато прикрашеними стінами, спочатку повинен був пройти через ворота, а потім пройти по сходах, щоб дійти до входу в зал.
Бізнесмен відправив сина Файсуллу, 1896 року народження, на навчання до Москви. Повернувшись, він приєднався до революційних сил, очолив більшовицькі війська для входу в Бухару і нарешті очолив Народну Республіку Бухара. Він продовжив свою кар'єру в партії, поки його будинок дитинства перетворився на школу в 1925 році. Але Файсулла, нині одружений і батько однієї дочки, впав у немилість Сталіна, оскільки його підозрювали у сприянні незалежності Узбекистану. Він був страчений у 1938 році, а його сім’ю відправили до трудового табору, з якого, очевидно, повернулася лише його дочка. У будинку Ходжаєвих, який зараз служить музеєм, на фотографіях згадується доля сім'ї за часів Сталіна.
Бухара також переживає помітний будівельний бум, який подекуди ретельно відреставрований або побудований у модифікованому традиційному стилі, але недалеко від нього виходять потворні будівлі, які навряд чи вписуються в міський пейзаж. Деякі речі були збережені стерильними, інші збережені, деякі знищені.
Там, де медресе стикаються один з одним, як у старому місті, поруч із золотарським базаром, вони демонструють зовсім різні етапи реставрації та використання: Медресе Абдулазіз-хана, побудоване в 1652 році, було очищено, а продавці ювелірних виробів, тканин та різьби сидять у дворі а також запропонувати такі цікавинки, як килим з головою Леніна; інший, який колись побудував Улуг Бега, мабуть, найдивовижнішого правителя, якого виробляла Центральна Азія, все ще трохи дрімає. Його дід Тимур, який любив будувати піраміди з глав завойованих, щоб нагромаджувати завойовані міста і до яких сучасний Узбекистан жахливо звертається, залишив за собою гігантську імперію від Афганістану до Анатолії, коли він помер у 1405 році.
Його спадщиною стали всі люди, його мирний онук Улуг Бег, захопленням якого була астрономія і який, крім трьох великих медресев, у тому числі прикрашеної зірками на великій площі Регістан в Самарканді, також побудував обсерваторію. Його залишки були виявлені добру сотню років тому на пагорбі над Самаркандом у землі - дві рівно вигнуті паралельні рейки, що колись тривали над землею і за допомогою яких вчені Улуг Бега змогли точно спостерігати та обчислювати орбіту понад тисячі небесних тіл.
Сьогодні ці залишки обсерваторії доступні, як і музей, який був побудований за декілька кроків від готелю і на честь Улуга Бега. Сучасники, очевидно, не цінували його, хоча він правив сорок років - врешті-решт він став жертвою інтриги, був скинутий і обезголовлений. Коли його труну відкрили для дослідницьких цілей у мавзолеї, в якому його поховали біля ніг Тимура, там знайшли відрубану голову.
Тимур також був ексгумований, незважаючи на традиційні погрози тирана, що не слід наважуватися робити саме це. Той факт, що Тимур насправді був паралізований - як було передано - був визначений радянськими дослідниками з привезеного до Москви трупа. Через кілька днів після відкриття гробниці Гітлер напав на Радянський Союз, і кожен, хто вірив у продовження влади Тимура, бачив себе підтвердженням.
Серед найкрасивіших місць у древніх узбецьких містах є двори медресе, і той, який збудував Улуг Бег на Регістані, не виняток. Ви могли б витратити багато часу, розглядаючи різні візерунки кахельних стін і арок, а оскільки більшість медресе затінені великими шовковицями, це теж можливо.
Насправді, на цьому дереві поєднується велика частина того, що завжди цінувала узбецька культура: солодкі плоди, листя, які примхливі шовкопряди приймають лише як їжу і, нарешті, луб’я - основа для вишукано виготовленого ручного папірця - У Самарканді ви можете відвідати відповідну майстерню.
Зберігати такі традиції та використовувати їх для туризму - це, мабуть, краща ідея, ніж та, яку почув і узбецький туристичний орган, а саме створення декількох казино в пустелі на заході країни - ви бачите, що це означало б для водних умов у регіоні ввести. Посилена посуха вже призводить до того, що популярний у країні лелека все ще присутній, але лише у вигляді копій: штучні птахи на куполах старих будівель, таких як Хор Мінор в Бухарі, на яких раніше були справжні гнізда, також існують копії водяний млин Самаркандської паперової фабрики і, нарешті, як чудова металева робота на решітці, яка перекриває центральний парк столиці Ташкента, перед вами великий басейн, з якого фонтани безперервно піднімаються в небо.
Після тижня в країні, повернувшись, ви можете пропустити сині засклені куполи, важкі різьблені дерев'яні двері, глиняні фасади, яскраво-блакитне небо, якому монголи поклонялись як божественне. І що ви розумієте, чому ваш власний колодязь у пустельному місті підкреслює багатство господаря принаймні настільки, наскільки чудовий фасад.