Такий інший, художній бік балеарського острова Ібіца
Вид на місто Ібіца з моря.
Фото: LUNAMARINA/imago/Panthermedia
Далт-Віла-Ібіца відома насамперед своїми дискотеками та клубами. Але біла красуня також є домом для багатьох працівників культури.
Повернення в дуже особисте місце туги через багато років часто розчаровує. З різних причин. Мета змінилася. Ви змінили себе. Очікування змінилися, як і зазвичай супровід.
Усе це потім сприяє тому, що прекрасні спогади часто затьмарюються поточною реальністю, яка може за кілька хвилин зруйнувати те, що хтось так довго носив із сумом. З цієї причини я уникаю чергових відпусток у куточках, де колись зависло моє серце. Доки Ібіца.
Балеарський острів був першим південноєвропейським напрямком у моїй молодості після, здавалося б, нескінченного ланцюга перебування в Данії. Тільки - на той час я був ще занадто молодий, щоб пізнавати острів з усіх боків, особливо той, яким Ібіца стала відомою у всьому світі: Партія, партія, партія.
Сьогодні моє прагнення до пишних свят та вечірок лише низьке. Вечірка все ще існує, гігантські клуби та готельні комплекси все ще приваблюють багатьох відпочиваючих. Але нестримна маленька сестра Майорки - це набагато більше, ніж просто надмірність і вседозволеність. У неї також є прекрасна, спокійна сторона, де переважають Мистецтво та культура.
Надихаюче місце для художників
Пітер Рітцер - це той, хто сформував художню частину острова. У 1998 році 76-річний художник з Мюнхена приїхав на Ібіцу зі своєю дружиною. Тут він уже не так багато малював. Він залишив свою кар'єру з багатьма іншими речами в Німеччині, країні, якою, на його думку, був підбитий.
«Ми хіпі, ми шукали свободи без догм!», - підморгує він широким баварським діалектом. Однак його акуратний, білий, овальний будинок не схожий на рай для відсіву. Оточене пишною зеленню та видом з басейну на горбистий пейзаж, життя, звичайно, не погане.
За його словами, репутація Ібіци як ельдорадо для художників та мислителів привела його на острів. Тільки реклама будинку з його надзвичайною архітектурою. Але його любов до Ібіци розвивалась швидко - і його відданість мистецтву острова та художникам майже так само швидко.
Багато інтелектуалів приїхало на острів вже в 1930-х роках
"Коли ми приїхали сюди, кожен бився за себе", - говорить Рітцер. Під цим він має на увазі інших живописців та скульпторів, які побудували житло на Ібіці, але не організовували і не планували спільних проектів, таких як виставки.
В основному дивно, мистецтво на острові має довшу історію. Ще в 30-х роках на Балеарський острів прибули такі інтелектуали, як філософ Вальтер Бенджамін, фотограф, художник і графік Вулс, дадаїстський художник Рауль Хаусманн і архітектор Вальтер Гропіус.
Усі вони цінували світло, спокій інтер’єру, спокійний середземноморський спосіб життя та білі, наповнені вапном, кубоподібні фермерські будинки, що принесли Ібіці прізвисько „Білий острів”.
На той час комерційного туризму ще не існувало. Лише декілька відокремлених знаменитостей, таких як Арістотель Онассіс або принц Реньє Монако, відвідали дикий і романтичний острів з його сосновими лісами, перекритими узбережжями та мальовничими затоками, які рано виділилися з Майорки своєю нетрадиційністю.
Такі групи, як Rolling Stones, Pink Floyd та Santana, знайшли тут ідеальні умови для виступу та багатьох шанувальників. Дика і нестримна краса острова в поєднанні із образом дезадаптації зробила його привабливим для всіх, хто шукав внутрішньої свободи та художнього натхнення.
Перша група художників була створена в 1959 році
І їх було дедалі більше. У 1950-х рр. Багато німецьких художників та архітекторів обрали Ібіцу своїм другим будинком і організували себе в Групо Ібіца 59. У 1964 р. Група розпалася. Лише завдяки Пітеру Рітцеру у 1990-х художники-візуалісти знову зібралися, і був заснований Арт-клуб Ібіца.
Він поставив перед собою завдання об’єднати творчі сили неоднорідного безлічі творчих людей та спільно відкрити виставкові можливості за межами галерей острова.
Художники представляють острів публіці по-новому, багато запрошують відвідувачів оглядати їхні будинки та предмети мистецтва, які можуть розповісти про життя тут набагато більше, ніж будь-який друкований путівник.
Багато студій розкидані вглиб країни, далеко від туристичних місць, прихованих сховищ, які навряд чи можна знайти без натяку на узбіччя. Як і «Ательє Еспаціо Мікус».
Будинки у формі куба є типовими для архітектури острова
Доріжка, що веде до будівлі пісочного кольору, яка злегка зігнута на світлому пагорбі між містом Ібіца та Кала-Лонга, є вузькою. У 1972 році художник Едуард Мікус, який народився в Гекстері в 1925 році, переїхав на Ібіцу і побудував там нове життя.
Після його смерті в 2000 році керівництво взяла на себе його дочка Катя. Вона курує численні виставки сучасного мистецтва в просторах, які є чудовим прикладом дивовижної архітектури острова. Спочатку маленькі на вигляд кімнати зливаються одна в одну.
Як тільки ви думаєте, що все закінчилося, знову відкриваються нові перспективи. "Це типовий архітектурний стиль острова", - каже Катя Мікус. Він починається з малого лише одним кубиком, а потім зростає за потреби. Зрештою, кожен будинок виглядає дещо інакше, і все-таки всі вони схожі.
Мікус також "старий хіпі", як вона каже. Нестандартна, креативна, розкута, жвава 62-річна ювелірка любить все, що робить. Галерея працює щонеділі. Прекрасна традиція, яку запровадив її батько. Люди зустрічались, випивали, розмовляли про мистецтво, обмінювались ідеями.
Потрібно створити такі можливості, каже Катя Мікус, оскільки багато окремих будинків часто знаходяться далеко один від одного, і стихійні зустрічі досить неможливі. В районі часто дуже тихо, особливо не в сезон.
Знаменита музика "chillout" надходить із кафе Del Mar
Взимку місто Ібіца в основному вимерло. Багато магазинів відкриті для туристів і закриваються лише тоді, коли відпочиваючі покинули острів. Але до кінця жовтня та з березня в місті жваво, а температура настільки приємна, що сидіти надворі можна лише ввечері, одягаючи кардиган.
Будь то в одному з численних ресторанів Старого міста, в гавані з видом на замок або в кафе дель Мар, кафе в Сан-Антоні-де-Портмані, розташоване безпосередньо на березі моря.
Ресторан існує з 1980 року і є одним із найвідоміших місць на острові не лише завдяки своєму чудовому розташуванню, але і завдяки ідеї, яка настільки проста, як і геніальна: супроводжувати майже чарівні заходи сонця, які можна спостерігати з узбережжя, відповідною музикою.
Вуаля! Народився перший бар під час заходу сонця, а разом із ним і культ навколо кафе дель Мар та однойменна музика чилаут. Бар швидко став популярним та центральним центром для таких знаменитостей, як Френк Заппа та Грейс Джонс, які святкували тут захід сонця разом з тисячами інших. Майже через 40 років тут досі доступні вишукані коктейлі та прохолодні напої, а також захоплюючий вид на Середземне море.
Метушня на ринках хіпі
На Ібіці багато культу. Такі дискотеки, як Ushuaia Beach Hotel або Pascha, а також легендарні ринки хіпі, які раніше кидали і творчий настрій пропонували пропонувати товари, якими вони заробляють на життя.
Не можна жити так добре в ефірі та коханні на самоті. Якщо ви пройдетесь по найвідомішому ринку в Лас-Даліасі, то побачите багато тих, хто вибув із минулих років, які, як і ви, посіріли, чиї обличчя прикрашені сонячними та віковими лініями і які продають такі вироби ручної роботи, як намиста, одяг та кошики. Майже ностальгічна прогулянка, яка також багато чого розкриває про так званий дух острова.
Неважливо, що період розквіту квіткових дітей в основному закінчився. Як і раніше, барвисте, кольорове, пронизливе правило. Тому що те, що закінчилось, як сцена старіння квітів, арт-клуб, що розчинився минулого року, або померлі художники збагатили острів, нехай це буде завдяки малюнкам, чи то через подібну архітектуру Casa Broner, будинок художника та архітектора Ервіна Бронера з чудовим розташуванням високо над морем.
Ясне світло острова все ще зачаровує таких художників, як художники та фотографи, які фіксують мотиви від пейзажу до традицій Ібіцану. Велика кількість музеїв і галерей свідчить про жвавість сцени.
Одним із прикладів цього є Es Polvori під величним замком міста Ібіца, який раніше був пороховим магазином, а зараз місцем для виставок. Також варто відвідати Музей сучасного мистецтва Ібіци. Відкритий у 1969 році, він демонструє переріз сучасного мистецтва місцевих та міжнародних художників.
Раніше художники також платили своїми картинами
Магнітом для місцевих жителів та туристів є бар Коста в Санта-Гертруді, який славиться не тільки смачною шинкою та сиром Манчего. Тут також чекає дуже індивідуальна картинна галерея: під час епохи хіпі художники часто платили ногами творами, зокрема оригіналом Джоан Міро.
Навіть у передсезонний час дерев'яні столи перед баром часто повністю зайняті. І оскільки місце є таким чудовим центральним посеред острова, ви завжди повертаєтесь до нього і отримуєте енергію для наступної студії з булочкою з шинкою.
Протягом чотирьох днів я відкрив лише частину «іншої сторони» Ібіци, але ще один візит все ще очікується: я хотів би пережити один із численних музичних фестивалів на острові, який все ще тримає моє серце. (Фрауке Маас)
Поради та інформація
Ryanair летить з Берліна без зупинки до міста Ібіца. З Гамбурга з Lufthansa через Франкфурт.
Ну залишитися Can Arabi, заміський готель з апельсиновим садом неподалік від міста Ібіца, двомісні номери зі сніданком від 160 євро, www.canarabi.com; або в Agroturismo Sa Marina, заміський будинок біля Сан-Карлес і Кала-Буа, двоспальне ліжко від 100 євро, agroturismosanmarina.com
Більше довідковий стіл в туристичному бюро, www.spain.info; ibiza.travel
(Поїздку підтримав Іспанський туристичний офіс Туреспана.)