Від імені їжі (архів)
Від оселедця бісмарка до піци Маргарита
Автор Удо Полммер
Навіть красива назва страви обіцяє посилену насолоду: "Шатобріан" - як би це гладко звучало, воно просто повинно бути засвоюваним, або "Піца Маргарита" - літо цвістиме на вашій мові. Або просто бізнес?
Оселедець Бісмарка не має нічого спільного з рейхсканцлером Бісмарком
Той факт, що звичайний оселедець усіх речей отримав честь бути названим на честь рейхсканцлера Отто фон Бісмарка, сьогодні можна розглядати з похитом голови. Справа в тому, що на вершині слави Бісмарка все було названо його іменем - від групи островів у південній частині Тихого океану до азобарвників (коричневий Бісмарк) до мила. Тоді він також був однофамільцем численних страв, таких як салат Бісмарк (смужки червонокачанної капусти з листям салату, в оцтовому та олійному маринаді, приправлений хроном) або філе філе по-бісмарківськи. Ця страва справляє гарне враження про апетит та кулінарні уподобання канцлера: Основою є філе підошви, наповнене трюфельним рибним фарсом. Інші інгредієнти включають артишоки, устриці, мідії, крабові хвости та гриби. Нарешті, блюдо обливають соусом з білого вина та голландським соусом. Подібним чином італійський "bistecca alle Bismarck" вразив смакові рецептори канцлера: стейк з двома смаженими яйцями.
Такі поживні страви завжди були доречні для важкого чревоугодника, який завжди міг їсти за трьох. Будучи молодим державним службовцем, він взяв із собою кілька бутербродів як запобіжний захід для фуршетних фуршетів, які він не переконав у продуктивності. Його особистий лікар повідомив, що час від часу він їв до сирного сніданку до 16 яєць. За повідомленнями очевидців, "легкий обід" складався з ікри, копченого вугра, всіляких холодних страв, Königsberger Klopsen, домашньої ковбаси, маринованої в бульйоні оселедця, анчоусів, картопляного салату та померанського гусячого жиру.
Згідно з подібними твердженнями, Бісмарк, як кажуть, мав виражену слабкість до оселедців. Пощастило виробникові рибних консервів Штральзунд Йогану Віхманну, який був великим шанувальником державного діяча і двічі надіслав йому дерев'яну бочку з маринованою балтійською оселедцем - один раз на день народження, а потім з нагоди створення Імперії в 1871 році. У супровідному листі до другої партії виробник "дуже покірно" попросив дозволити, щоб препарат оселедця надалі торгувався як "оселедець Бісмарка". Кажуть, що канцлер подякував в особистому листі та дав свою згоду. Принаймні в цьому запевняють нащадки щасливого продавця риби. На жаль, цінного документа більше не існує, оскільки він був спалений під час бомбардування ганзейського міста в жовтні 1944 року. До того часу він повинен був висіти в офісі заводу.
Якщо ви знехтуєте власників ресторанів та виробників рибних консервів, які стверджують, що присвоєння назв було їх ідеєю, можливо також буде така історія, яка не гарантується, але якщо вона не відповідає дійсності, то, принаймні, вона добре вигадана: Отто фон Бісмарк, як кажуть якби оселедець був таким же дорогим, як омари, це, безумовно, вважалося б делікатесом у вищих колах. Канцлер, який захоплений їжею, вдарив цвяхом по голові. Тому що особливо вишукані страви, такі як омари чи устриці, раніше були типовою їжею для бідних людей. Наприклад, рибалки Геліголенду з помсти їли нелюбимих омарів, бо вони рвали їхні мережі. Пізніше нагорода викликала величезну вдячність, яка, однак, досі мало що зробила, щоб змінити жорстоке поводження з ракоподібними.
Шатобріан - творіння однойменного поета
Сьогодні цей філе-стейк - чи не єдине, що досі нагадує про поета Франсуа-Рене Шатобріана, який помер у 1848 році. Це іронія історії, що людині помилково присвоюється слава того, що він був хрещеним батьком делікатесу, який сам не вірив у хорошу їжу і жив на молочній їжі.
Лепеллетьє хвалить філософа: "О іронія, о, дякую людям! Яловичий стейк з картоплею - це, мабуть, все, що колись залишиться від атласу думок, Архімеда філософії. Він проніс світ у своєму величезному мозку ... і цілому Результат: назва в меню. C'est la gloire. " Справжній винахідник страви, відомий шеф-кухар на ім'я Шабрійон, який, мабуть, був недостатньо відомим, щоб запобігти його псуванню в Шатобріан, поставився ще більш несправедливою угодою.
Зовсім інший образ і, отже, інший кухар став популярнішим за цей. Згідно з цією версією, Шатобріан попросив свого особистого шеф-кухаря Монтміреля під час короткої інтермедії в Лондоні винайти страву, яка могла б поставити знаменитий англійський стейк у тінь. Кажуть, Монмірель взяв філе, яке смажив між двома стейками. Стейки просочували своїм соком яловичу філе, яке подавали єдиним. На жаль, немає жодного рядка від самого письменника Шатобріана на тему "Стейк а-ля Шатобріан". І саме це говорить проти цієї інтерпретації. Тому що самозакоханий автор завжди прагнув до своєї слави та важливості. Чому він повинен стримувати те, що він сам запропонував і міг би видати як власну заслугу?
Кажуть, що піца Маргарита нагадує про однойменну квітку
Зовсім неправильно: базилік (зелений), моцарела (білий) та помідори (червоний) символізує італійські національні кольори. Ім’я дала їй перша королева Італії Маргарита (1851–1926). Згідно з патріотичним анекдотом, королева отримала апетит до місцевої їжі у своїй дачі Каподімонте в Неаполі в 1889 році. Насправді, піца, яка на той час ще була типовою регіональною їжею для бідних людей. Їх кухарям, досвідченим у секретах французької та п’ємонтської кухні, довелося пройти повз. Тоді до його послуг звернулись до Рафаело Еспозіто, найпопулярнішого виробника піци в Неаполі. З його трьох піц королева смакувала найкраще ту, яка з тих пір носить її ім’я.
У 1974 р. Італійський історик Массімо Альбертіні сприйняв зворушливу історію як лише винахід. Відомий неаполітанський ресторанчик і журналіст Корраде Еріхеллі виступив проти цього і стверджував, що піца-маргарита насправді подавалася при королівському дворі в Неаполі 6 червня 1889 року, але конкурентом Еспозіто, Паппіно Бранді. На знак подяки за його послугу виробник піци отримав сертифікат, який, як кажуть, все ще можна побачити сьогодні в піцерії Brandi.
Взято з: Pollmer, Warmuth: Лексикон популярних харчових помилок. Непорозуміння, неправильне тлумачення та напівправда від алкоголю до цукру. Пайпер, Мюнхен 2002