Заохочувальна поїздка на Маврикій l; пишний інтер’єр d; райський острів
Поскаржитися на Арно Дельтенре Фотографії Алена Паріне.
"Бог спочатку створив Маврикій, а потім рай за його образом". У своєму мандрівці «Після екватора», опублікованому в 1897 році, Марк Твен розповідає про солодкі почуття місцевого жителя до свого усиновленого острова. Вирок, оскільки, зробив щастя редакторів туристичних брошур. І це правда, що з його нескінченно блакитний океан і на своїх чудових пляжах Маврикій не заперечує свого зображення листівки. Корпоративні групи не помиляються, крім того, хто приїжджає на численні курорти, щоб поєднати роботу, трохи і релаксацію, багато.
Сьогодні дуже важко уявити, що пункт призначення є одним з найпопулярніших приморських розваг, уявити, що острів не завжди був цим надзвичайним Едемом. У 1710 році його перші голландські дослідники, далекі піддані Моріса ван Нассау - звідси і назва острова - навіть закінчили відпливати, залишаючи це справді недружнє тропічне конфетті огидним. З цих пейзажів з часу прибуття перших людей залишилося не багато. Тільки природний парк ущелин Чорної річки на південному заході острова пропонує свої 50 км стежок та маркованих прогулянок для дайвінгу в самому серці збережений первинний ліс, повертаючи мандрівника в той час, коли додо, цей неймовірний птах, який зараз зник, все ще міг відкласти своє яйце, не боячись побачити, як його проковтнули щури, занесені в трюми човнів.
Гарний ніжний зелений
Більше, ніж у блакитній лагуні, вперше було написано ідентичність Маврикія у великому зеленому. Більше того, саме цей колір може бути використаний як фон для заохочувального перебування, прикрашеного одноденними або південними екскурсіями. Мабуть, найцікавіше з усіх, відвідування Цукрової Пригоди - музею, настільки ж захоплюючого, як і освітнього, дозволяє підійти до Маврикія у всій його глибині, далеко від легкості, навіть якщо це вишукано, його пляжів.
Де ми дізнаємось, що голландці, якщо вони залишили майже поривом вітру, залишили за собою безцінну спадщину, цей цукровий очерет, який покрив би острів красивою ніжно-зеленою. Де ми можемо побачити сміливість, необхідну губернатору Мае де ла Бурдоне (1699-1753) "Острів Франція" багаторічний рай! І скільки сліз це покращення призвело до того, що раби, заручені очищенням полів та подрібненням цього гіркого на смак солодкого золота, пролили! У будь-якому випадку, багатство, створене цим тропічним сільським господарством, не уникло британців, які, наслідуючи французьких колоністів, перетворили квазі-кустарне виробництво на справжню індустрію, набравши всіма своїми руками робочу силу "відданих" родом з Південної Індії, з покоління в покоління, становитимуть значну частину нації Маврикія. Результат: на рубежі 20 століття на острові було майже 200 заводів.
Вирощування цукрової тростини, ром якої є природною різновидом, сформувало маврикійську державу між великими сім'ями європейських поселенців, нащадками африканських рабів та "відданими" робітниками з Індії. Поки цукровий очерет повсюдний, чай вирощують у центральній височині острова. Заснована в 1892 році, фабрика Bois Chéri щодня переробляє від 15 до 20 тонн свіжозібраного листя. Ринок Порт-Луї, який переповнений тропічними фруктами, пропонує барвисту зупинку в столиці острова.
Колоніальні саги
Власники цих плантацій жили в красивих будинках, найчастіше гніздових в самому серці тінистих парків королівськими пальмами. Для деяких, хто залишився у власному соку, вони нагадують про колоніальне минуле під час візиту, за яким відбувся маврикійський обід, між ругаєм, каррі та іншими гострими делікатесами. Побудований в 1872 р. Маєток Обен розповідає, наприклад, про сагу про багаті сім'ї, які приїхали поселятися біля Курепіпа, в центрі острова, стільки, скільки врятуватися від атмосфери, яка вважається занадто плебейською столицею Порт-Луї, аніж врятуватися до малярії та інших тропічних хвороб.
Проходячи через будинок, ви уявляєте господаря місця, містера Гімбо, президента Філармонії Кюрепіпе, що збирає своїх друзів біля фортепіано, який зараз не відповідає вологості. Без сумніву, їх запросили послухати Бетховена або Моцарта, концерти Ліста або етюди Шопена, а також останні твори Дебюссі або Форе, чиї партитури прибули на човні одночасно з паровими сукнями та великі капелюхи по-паризьки. Після інтермедії джентльмени пройшли до кімнати для паління, жінки слухняно відступили, щоб поспілкуватися в павільйоні, побудованому поруч з будинком, де зараз проводяться невеликі семінари.
Ці благородні властивості, дуже високі стелі для кращої вентиляції, мають однакову особливість: вони оточені великими верандами, що виходять на сад - веранда - що затінило хід днів. Ці веранди також використовувались, оскільки будинки не мали внутрішніх коридорів, для прибуття та виходу працівників будинку та для мешканців, щоб вони переходили з кімнат до кімнат відпочинку.
Заселений до 1999 року, який досі належить родині Гімбо, Домен де Обен розповідає історію багатих поселенців в інтер’єрах, наповнених чорними меблями та старовинними фотографіями. Сьогодні частини будинку, включаючи підняту веранду, перетворені на ресторан.
Неподалік Порт-Луї, у місті Мока, будинок Еврики - це чергове відродження ті життя, проведені в тропіках, звичайно навіть найчарівніший. Він названий так, тому що саме так, імітуючи вигук Архімеда, Алексіс Жуль Ежен Ле Клезіо був із задоволенням відкрив будинок своєї мрії, майже відступивши на гору Орі. І це правда, що це милостиво, ця резиденція, придбана в 1856 році цим нотаріусом, далеким предком франко-маврикійського письменника Нобеля. "Кожен куточок цього великого будинку був завантажений знайомими таємницями, спогадами, щастям дитинства", - каже Дж. Ле Клезіо до оповідача "Вояж" Родрігеса. Після того, як Алексіс Жуль Ежен, його син, сер Генрі - Моріс перебував під британською опікою - успадкував власність і жив там із дружиною та 17 дітьми з певною легкістю.
Залишившись у своєму первісному стані, будинок Еврики був середовищем проживання для сім’ї Ле Клезіо та їхніх 17 дітей, яких можна уявити зібраними за довгим столом з червоного дерева в їдальні. Сім'я Ле Клезіо, сім'я відомого сучасного письменника, належала до доброго маврикійського суспільства. Про що свідчить розкіш затишних салонів, де вона знала, як приймати.
Більш ніж ймовірно, як добре суспільство острова, сім'я Ле Клезіо вона поїхала у суботу до іподрому Порт-Луї, який працює і сьогодні. Або вона віддала перевагу ботанічному саду Памплемус, щоб охолодитись? Навіть сьогодні прогулянка алеями цього саду, одного з найкрасивіших у світі, неминуче є частиною програми для груп, які відвідують Маврикій. Саме П’єру Пуавру, інтенданту острова між 1767 і 1772 роками, ми зобов’язані цій справжній Лізі рослин рослин. У вільний час натураліст намагався прикрасити парк своєї резиденції деревами з усього світу; королівські пальми з Куби, гігантські бамбуки з Китаю, таліпоти з Шрі-Ланки, африканські ковбасні дерева ... але також лотоси з Індії та гігантські водяні лілії з Амазонки, які, плаваючи в їх басейнах, все ще відомі цим місцем.
Розташовані в пологах, птахи пронизують тишу високих дерев і ідеально вписуються в це багатокультурне місце. Тому що, по-своєму, вони також відтворюють плавильний котел острова, познайомившись з Маврикієм під час імміграції. Наприклад, мартин був імпортований з Індонезії голландцями для полювання на коників, які занадто пильно цікавились цукровою тростиною. Зі свого боку, "граф", як його називають на острові, впізнаваний за чорною затяжкою, походить з Індійського субконтиненту, тоді як кардинал, маленький горобчик, самця якого, дуже симпатичного, влітку прикрашає красива червона сукня, є з Мадагаскару.
Ці грайливі птахи досить часто зустрічаються на острові і насолоджуються приємним харчуванням туристів, гортаючи столи. З іншого боку, набагато лютіші, соломки з хвостом - ендемічний вид - можна побачити лише здалеку, їхні білі крила виділяються в пишна рослинність біжить уздовж схилів схилів. Зокрема, їх можна побачити, як вони летять над маєтком Етуаль, колишнім мисливським лігвом, який зараз присвячений екологічному туризму і який пропонує ще одну можливість наблизитися до вигідної природи внутрішньої частини острова.
Захоплююча дух магія рослин, сад Памплемос - одна з флагманських екскурсій.
Дерева мандрівника
Чудово феєрично, Перехрещене мирним районом Гранд-Рив'єр-Суд-Ест, місце послужило фоном у 1970-х роках для деяких сцен із серії Paul et Virginie. Різкий з акварельними відтінками полів цукрового очерету, що розкиданий на острові, саме тут глибші тони знижуються на схилах пагорбів, покритих чорними деревами, гуавами, мандрівними деревами, вакоа та альбісіями.
Серед цієї великої кількості в основному ендемічних видів, які займають 1200 гектарів маєтку, тисяча оленів, але також зайці, кабани, макаки та кажани вільно кочують. Всі ці п’єси в бестіарії ховалки з відвідувачами, котрі мають вибір вивчити заповідник пішки, на коні, на квадроциклі або навіть пролетіти над ним, підвішеним на поштовій лінії. Крім того, садиба пропонує і інші колективні заходи щоб завершити день. Тоді настав час групам дістатися до пляжів, усіяних млявими кокосовими пальмами, на урочисту вечерю або коктейль босоніж на піску.
Всі дороги, що ведуть до моря, ніколи далеко острів розміром із французький департамент, звивисті дороги проходять через очеретяні поля, а потім стають мудрішими, коли вони зустрічають перше полум’я. Сліпуче червоні, коли вони цвітуть, під час австралійського літа, тобто зими в наших широтах, ці величні дерева викладають дороги, як платани в минулому на національній 7. Тоді філаоси, слабкі та ниткоподібні, слідують за розкішні, оголошуючи, що розкішні готелі не дуже далеко, вирівняні, як під час процесії по всьому острову.
Зберігаючи первісну природу острова в гірській місцевості, з якої падають водоспади, ущелина Блек-Рівер-Ущелини є домом для понад 150 різновидів ендемічних рослин. Протягом південного літа яскраві вогні фарбують дороги в блискуче червоний колір. У Кап-Майоре наречений і наречена фотографуються перед церквою з червоними дахами, виконуючи мрію Вірджинії, героїні роману Бернардіна де Сен-П'єра, обіцяного Павлу, але яка загинула тілом і душею під час потоплення Сен-Геран.
За годинниковою стрілкою, починаючи від Порт-Луї, ми знаходимо Тру-о-Біш, Мон-Шуазі та Гранд-Бе, найжвавіший курорт на острові з його легендарним готелем Royal Palm. Потім, на східному узбережжі вітрів, приїжджають курорти Бель-Маре і Тру-О-Дус, Резиденція, Принц Моріс, Один і єдиний Сен-Геран та інші Four Seasons і Шангрі-Ла-Тусрок. Продовжуючи рух на південь, після Мабурга, узбережжя стає більш пустельним, відмовляючись від пляжів для узбережжя чорних скель, все ще залишаючи місце для кількох зупинок у Блу-Бей і Пуент-д'Езні з Прескілем.
В кінці кінця острова, в південно-західній точці, вимальовується інтригуючий силует Морн-Брабант. Цей скелястий відслонення є фокусним пунктомкраєвид, класифікований ЮНЕСКО, настільки нескінченною красою, скільки свідченням опору рабству. Біля підніжжя гори меморіал нагадує, що саме на його важкодоступних схилах знайшли притулок раби, яким вдалося врятуватися з плантацій.
Ле Морн, який собі уявляє в день урагану, знає, як зачарувати, захищаючи своїми тінями курорти, розташовані біля його ніг, будь то Люкс *, Дінаробін чи Сент-Регіс. По-справжньому чарівна гора, коли вона ввечері стає блідо-рожевою. Це час, коли бармени великих готелів починають катати м'яч енергійно струшуючими шейкерами. Зробіть місце для ночі та його феєрверкових коктейлів.
Не більший за французький департамент, Маврикій пропонує безліч ландшафтів на всій своїй 175-кілометровій береговій лінії, між нескінченними пляжами з білим піском на північному заході, узбережжям, сплощеним морським бризом на сході, дикими скелями далі на південь і, щоб відбити все це, базальтова маса Морн-Брабант, яка піднімається на південно-західній околиці острова. (На фотографії острів Монета де Мір, на північ від острова.) Їх називають Le Pouce, Les Trois Mamelles або, тут, Rempart. Їх можна побачити на всьому острові, ці гори далекого вулканічного походження, пом’якшені густою рослинністю.