Зерновий мускус Prada Essence Exclusive N; 14 Помада Россетто червона
Любитель парфумів у Парижі
Більше для читання - більше читань
Четвер, 13 грудня 2012 року
Prada Essence Exclusive N ° 14 Rossetto: Червона помада
15 коментарів:
"Таким чином, ця помада в італійському стилі не є революційною - коли приймається рішення про рейтинг нішевої марки чи ексклюзивної лінії," вона ще не існує ", схоже, стосується лише самої лінії, а не того, що конкурує вже зробив ". Те, що ви кажете, - це капітал.
З огляду на галюцинаційну масу соків, які в даний час створюються і існують з часів світу (ми б наблизилися до півмільйона), блажен той, хто виявляє (і не апелюючи до ексклюзивних, рішуче нових молекул) угоду, яка не насправді "ще" не існує. Поле можливого з точки зору створення (і не тільки нюхового) стає дедалі слабшим. Ви повинні по-справжньому усвідомлювати це, коли хочете творити. Іноді це може знеохотити. Згодом, звичайно, все залежить від того, як ця угода внесена в композицію, на службу якої історії, якого образу та якої форми.
Тим не менш, я дуже хочу цей сік з помади. З цікавості.
Це не критика, яку я висловлюю Prada. Тільки думка про те, що заявляти помаду безпосередньо, як свого роду готову, вже зроблено. Крім того, нюхова форма Розетто залишається в моїй свідомості, тому вона має справжню ідентичність.
Але це правда, що коли я намагаюся поставити себе на місце власника нішевої парфумерної марки, я бачу, як кажу собі: «Мені потрібен бурштин, ветивер, шкіра, тубероза» тощо, тощо. Коротше кажучи, ми ставимо галочки, сподіваючись утримати баржу на своєму дисплеї. Це межа опціону «солінот», який приймає парфумерна ніша.
Так; межа, яку іноді перетинають, коли через відсутність бажання навмисно відхилитися від соліфлору (або соліноту), який ми оголошуємо, він майже не зустрічається в нашому носі, раптово. Приклад: Мімоза Енніка Готала. Непоганий сік, але мімоза залишилася далеко в дзеркалі заднього виду, на жаль.
Це ще одна проблема. Коли духи добре і справді складені на початку навколо ноти, але ми працюємо і деконструюємо, щоб дійти до чогось іншого.
Коли справа стосується нішевих брендів чи ексклюзивних ліній, ми часто чуємо, що споживачам подобається, щоб товар називався на честь ноти. Раптом, хрестивши його, ми приймаємо варіант соліноту для композиції, якої вже немає. Я маю на увазі, зокрема, Святе Серце Ветивера від L'Artisan Parfumeur, з іменем, яке досить важко запам’ятати (я називав його Sacré Coeur de Vétiver протягом декількох тижнів) і, перш за все, без переважання ветиверу. Це, мабуть, розчарувало тих, хто шукав цю записку, оскільки, мені здається, вона зникне з колекції.
Не знаю, чи покупцям, чи парфумерним домам не вистачає фантазії. Чому завжди ветивер цей, чи ветивер той? Роза річ, Роза річ. Якщо хоча б це звучало дещо інакше, або химерно, це нормально (як "Кримінальний тубероз"), але насправді, насправді. Начебто люди віддають перевагу «Месі сі мінор», аніж «Страсті за святим Матфеєм». Їм завжди потрібні орієнтири, описи. Нехай вони заспокояться. Інакше вони загублені.
Я пов'язую це з необхідністю прозорості і походження споживачів сьогодні. Коли ви не тренуєтесь носом (а точніше навчилися пов’язувати нюхову пам’ять і мову), знайти себе так важко, що факт позначення головної ноти парфуму справді може заспокоїти.
Цікаво, чи майже узагальнена тенденція нішевої парфумерії грати на нотах, фігуративному, як у назвах, так і в композиціях, не пов’язана з тим, що ці марки не мають передумов визнання, пропонованих дизайнерським брендом, наприклад. Як тільки з’являється мода, з’являється ідентичність бренду, візуальне закріплення. Без цього визнання має за щось чіплятися. Так до "рожевого", "ветиверу" або "шкіряного".
Цілком можливо так. Сказавши це, я вважаю більш привабливим, більш інтригуючим парфум під назвою "The Berlin Girl", ніж "Metal Rose", він відкриває в мені більше речей, більше мрій; якось готує мене краще. Ну, треба сказати, що мені не потрібно заспокоювати знаком (або навіть виділеною нотою), щоб я спокушався. Навпаки. Якби Повітря Марокканської пустелі від Тауера називали "Ambre sultane", я б не спробував - тим не менш, я не вважаю його таким надзвичайним, але справа не в цьому.
Що стосується прозорості, це правда, що згадування ноти в назві парфуму відіграє роль нюхової пам'ятки. В принципі, майже всі парфуми зараз забезпечені дескрипторами на основі голови-серця. Треба вірити, що цього недостатньо, що це не створює очікуваної іскри.
(Коли я вас читаю, це повертається до мене із розвагою, як слово "дизайнер" було конфісковано, реквізовано індустрією моди. "Дизайнер" в моді. Але ні в кіно, ні в архітектурі. Або в літературі, ще менше в парфумерії. Бог живе на проспекті Монтень, ось чому).
Щоб розрізати піраміду, ви все-таки повинні зберегти баржу! Списки приміток у невеликих торгових марках, крім того, іноді грішать надмірною інформацією, яку я знаходжу: «технічні», а не «розповідні» інгредієнти, які з’являються там, змушують зосередитись на деталях, а не на формі. Тим не менш, я обговорював це з колегою, нова тенденція полягає в тому, щоб майже нічого не говорити (див. Жур д'Ермес і Лютенс деякий час).
Термін "творець парфумерів" був збережений новим Комітетом мудреців у цій професії. Але якщо вірити куратору нюхових мистецтв у Музеї мистецтв та дизайну, парфумери - це вже не парфумери, а «художники нюху», бренди - покровителі тощо.
Мене інколи дратує, коли ти ріжеш піраміду, а її немає. Деякі соки монолітні від А до Я, як велика незбагненна купчаста хмара (подобається нам це чи ні).
Дивною є така тенденція нічого не говорити, яка зароджується, тоді як навпаки, здається, що, як і косметика, найближчим часом передбачається повна прозорість інгредієнтів - не те, щоб алергени. Чи є у вас інформація щодо цього ?
"парфумер-творець" занадто довгий. Він буде використовуватися для адміністрування та візитних карток, але ніхто не скаже, що це так смішно. Художник нюху вже кращий, якщо є художник, звичайно. Що далеко не завжди так.
У будь-якому випадку, піраміда є маркетинговим пристроєм. Парфуми - це не неаполітанський шматочок!
Що стосується ярлика "художник нюху", мені здається більше з необхідності виправдати посаду куратора нюхового мистецтва заднім числом, ніж із бажання парфумерів називати себе такими. Більшість навіть відкидають цей термін і вважають, що якщо вони іноді мають можливість здійснити художній процес, вони не виконують свою професію за тих самих умов, що й художник.
Я навіть можу сказати вам, що слово художник втрачається. Сьогодні ми говоримо про дизайнера, художника пластики, що завгодно. Але "художник" швидко робить "скипидар", будинок (голодуючих) художників, недільного художника. Це менш вірно в англосаксонських країнах, менше снобізму та більш прагматично. У Франції скажіть "Я роблю нюховий дизайн" і побачите, що буде розглянуто. Колетт відкриє вам свої двері:))
Будь-яка інформація щодо цієї прозорості інгредієнтів на 2013 рік у парфумерії? У мене є лише дуже туманні. Але все одно трохи хвилююче.
Я знаю. Друг, ретроспективу якого зараз видно у дуже великому музеї, навіть сказав мені, коли ми обговорювали цю проблему, що марка "художник" може обслуговувати навіть парфумерів, оскільки це вже мало що означає, якщо помістити в усі соуси. Але "plasticien" не має справді оперативного перекладу англійською мовою, я це знаю тим краще, оскільки регулярно перекладаю каталоги виставок чи аукціонів англійською мовою.
Я не дуже багато знаю про регуляторні питання, це складний файл, який мало хто розуміє. Я знаю, що IFRA намагається застосувати нову стратегію для обмеження шкоди. Найгірше не впевнене.
На мою думку, ускладнює ситуацію те, що парфумер розривається між двома тенденціями: одна, яка полягає у світлі «прекрасних матеріалів минулого» в бажанні, щоб нас бачили справжнім майстром, якістю, яку він охоче стверджує (L'Artisan Parfumeur сприяв цьому аспекту, семантично). Ми бачимо його, як чаклуна у своєму лігві, обладнаному там нерухомими кадрами, мідними чанами, фумаролами, підтримуючи таємницю та Істину матерії тощо. Інша тенденція полягає в бажанні, щоб нас вважали художником, тобто протилежним ремісникові. І є концепція, індивідуальна міфологія, дискурс, манера "неперевершеного" тощо. Нелегко помиритися. Потрібно вибрати! Бертран Дюшофур, безперечно художник у фоновому режимі, працює на L'Artisan. Тут він десь застряє: стикаються два протилежні зображення.
(Вибачте, що монополізую ланцюжок, але це цікава дискусія)
(З цим я трохи вийду, зроблю покупки. @ +:-)
Але не вибачайтесь за монополізацію, ми один на один!
Я не впевнений, що питання про художника/не художника зрештою є найцікавішим. Особливо тому, що здається неможливим прийняти рішення. Найбільше мене цікавить у цій галузі творіння саме його нечиста, поперечна сторона - яка перевищує межі так само, як і запах.